Горит лампочка аккумулятора мазда 3
Ни с того ни с сего. Просто так. Выйдя с работы обнаружил что горит значек акума при работе Авто. Замер тестером показал просадку в сети до 11.6 в.
Ночь на дворе. Буду колупать завтра с утра.
На след. Утро купил щетки подходящие по размеру( 50ру за штуку — медного цвета). Снял генератор. В гараже на яме. Разобрал.
Проверили обмотки, статор, по мануалу на Мазда. Книга от издательства третий Рим. Все хорошо. Все замеры не выходят из нормативов.
Выпаял регулятор. Щетки сточились не очень много от новых купленных. Все же решил поменять. Запаял щетки в реле-регулятор. Припаял регулятор на место. Собрал генератор. Прикрутил на двигло. Завёл. Ноль. В этот день бросил машину в гараже и поехал на работу. На след день опять снял генератор все ещё раз проверил. Все цепи ведущие от компании и аккумулятора. На голубом проводе.1.3в -управление с компа. Серый обратная связь. +фишка на генераторе звонится +12в значит цепь до акума живая. В итоге дождался корела. Ещё раз замерили. Ноль. Проверили фишки на гене. Завели. И… Есть контакт. Показывает норму. Глушили заводили все ОК. Ну счастливый поехал Домой. С утра опять та же история. Горит лампа. И так все повторялось неделю. То включился после полу часа езды. Не работает опять с утра. Советовали поставить ориг.щетки, говрили что могли распаяться новые установленые. Но я думал иначе. Раз все целое и генератор периодически работает значит нужно менять внутрянку. Реле и щетки.Отправил гонцов в центр купить регулятор(im345) и щетки cargo( 140817) ибо в нашем городе ничего такого нет. Привезли регулятор. Пока я ехал в гараж заработал генератор опять. Т.к был подключен ноут к машине через диагностику удалось все запечатлеть и провести опыты ну вылезая из салона.
Поочерёдно включая все потребители в конечном итоге получил выход с генератора 12,3в всего при норме 14,3-14,5. Как я и думал -регулятор.
После всех процедур снятия-разбора-замены-установки генератор выдаёт 14.5 при всех потребителям (все опыты ставил на холостых оборотах).
200км прошёл полёт нормальный.
Цена ремонта:
Регулятор ( im345)- 1350 ну.
Щетки cargo(140817) -2комплекта 500 ру. Не понадобились.
Имея все на руках работы на 2-3 часа. Даже если в первый раз.
Контактный гена -5000
Новый wai -11000, оригинал 26000.
Когда горит значок при работающем двигателе — надо действовать по заранее намеченной схеме поиска «виновника». Чаще это вызывается неисправностью генератора или источника питания (АКБ) — поэтому рекомендуется начинать проверку с них.
Значок аккумулятора горит красным в нескольких ситуациях:
- вообще не гаснет — батарея питания, генератор;
- горит лампочка аккумулятора периодически — скорее всего, слабый контакт на выходе устройства или ослаблен ремень;
- тускло — проводка;
- мигает — масса, проводка, АКБ;
- горит на небольшой скорости, затем пропадает — ремень, реле, щетки, клеммы батареи;
- после перегазовки двигателя — диодный мост;
- горит при движении — щетки, масса, повреждение аккумулятора.
Причины неисправности
Итак, есть несколько актуальных факторов неисправности. Как правило, надо смотреть устройство переменного тока и АКБ. Дальше уже по схеме — сигнальная лампа, внутренние детали генератора, реле и т. д. Подробнее об этом пойдет речь дальше.
Генератор
Когда на приборной консоли не переставая горит чек аккумулятора, в первую очередь проверяется генератор. Неисправностей в этом узле может быть куча:
- слабый контакт напряжения — со временем могут окисляться соединения (часто происходит весной, после заморозков);
- обрыв/ослабление приводного ремня — на современных авто контролируется датчиком,посылающим инфу о состоянии детали бортовому компьютеру;
- износ токосъемных колец или щеток;
- поломка диодного моста;
- неисправности подшипников шкива.
Поломка генератора всегда сопровождается характерными признаками. Например, при езде слышны посторонние звуки, быстро садится аккумулятор, некорректно работают потребители и т. д. Обычно такая проблема возникает у владельцев старых, видавших виды иномарок. Ну и конечно, обязательны в этом случае просадки напряжения во время работы оптики и других источников потребления.
Аккумулятор
Также в числе причин, из-за которых лампа (индикатор) постоянно горит и не гаснет — аккумуляторная батарея. Одна из распространенных причин, это отсутствие заряда. Чтобы удостовериться в этом, надо замерить напряжения на клеммах. Лучше всего делать с помощью нагрузочной вилки.
Другой вариант проверки, более быстрый — измерение тестером. Напряжение в пределах 14 В считается нормальным. При слабом поступлении энергии, оно будет значительно ниже.
Что делать. Варианты решения зависят от конкретной ситуации.
- Напряжение от генератора поступает, но батарея быстро разряжается. В этом случае проводится зачистка контактов и проводов. Затем показатели снимаются повторно. Если уровень тока не восстановился, надо замерить напряжение на устройстве. Оно здесь выше, чем на АКБ — скорее всего, проблему удастся решить заменой кабеля.
- На аккумулятор напряжение не поступает. Это возможно из-за перегорания предохранителя Ф10 с номиналом 10А. Проблема решается заменой плавкого элемента.
- Напряжение АКБ в норме (14 В), но оно резко падает под нагрузкой. Данная ситуация возникает уже из-за неисправности генератора.
Ну и самое главное — когда индикатор не гаснет, надо проверить выводы источника питания (аккумулятора).
Окисление вызывает слабый контакт, поэтому надо зачистить их мелкой шкуркой и промазать специальным средством. Затем хорошенько затянуть гайки.
Сигнальная лампа
Это чек или сигнальный блок передачи статуса системы. Говоря иначе, лампа аварийки или просто индикатор. Если испортится, то не горит. Но в данном случае, значок аккумулятора горит постоянно. В чем же причина?
Как правило, такое происходит из-за светодиодного устройства.
Также возможны другие, уже более серьезные причины:
- чек АКБ мигает недолго — обнаружена временная ошибка, потом все автоматически приходит в норму;
- светится постоянно — сбой в системе, необходимо устранить проблему, чтобы избежать более дорогостоящего ремонта (возможно включение из-за неисправного генератора);
- мигает, но быстро — фатальная ошибка, надо исправлять как можно скорее, уменьшить скорость и нагрузки (рекомендуется сразу останавливать двигатель).
Таким образом, аварийная сигнализация или просто аварийка указывает на состояние механизмов, наличие сбоев и т. д. В современном автомобиле бывает несколько сигнальных ламп — чек АБС, двигателя, check ESP (желтый восклицательный знак), система общего оповещения и т. д. В нашем случае — это специальный индикатор АКБ, информирующий водителя об исправности системы энергосбережения.
Проводка
Различные повреждения проводки также влияют на постоянное горение. Например, когда переламывается одна жила или обрывается изоляция кабеля, ведущего от генератора к аккумулятору, индикатор начинает светиться даже при незначительных нагрузках на АКБ.
Такое же бывает, когда плохо соединены контакты на реле («шоколадка» в простонародье). Слабое соединение вызывается окислением, коррозией, а не только механическими повреждениями.
Натяжение ремня генератора
Если деталь генератора слабо натянута, аккумулятор при нагрузках (подключении фар, звукового сигнала, магнитолы) резко теряет напряжение. В такой ситуации индикатор горит и сигнализирует об ошибках в системе зажигания. Еще один главный признак ослабления натяжения — визг, свист ремня генератора, который часто наблюдается на холодную.
Чтобы удостовериться в том, что свистит именно генераторный ремень, надо вручную проверить степень натяжения. Естественно — перед этим мотор глушится. В данном случае измеряется величина прогиба.
Закрепить ремень как следует, сумеет каждый водитель транспортного средства, умеющий хотя бы держать гаечный ключ. Ничего сложного в этой операции нет. Тем более, если автомобиль старой сборки и оснащен регулировочной планкой. В этом случае надо прокрутить винт механизма (он чаще всего расположен на верхней части устройства переменного тока), передвигая генератор относительно двигателя. Так создается нужное натяжение.
Более современный вариант фиксации узла подразумевает использование регулировки без планки. Для усиления ремня, надо сделать так:
- ослабить крепеж генератора с обеих сторон (держат его гайки);
- провернуть винт один раз по кругу;
- отодвинуть устройство переменного тока от двигателя настолько, чтобы ремень хорошо натянулся;
- затянуть гайки.
На завершающем этапе надо проверить, как хорошо затянут ремень. При необходимости процедуру натяжения повторить.
Щетки генератора
Еще одна причина, из-за чего горит значок аккумулятора на панели приборов – это неисправность щеток генератора. Для проверки придется снять весь щеточный узел и тщательно осмотреть его. Износ элементов замечен будет сразу по опалинам и другим характерным признакам. Кроме того, возможен их банальный механический износ. Для определения этого, надо будет измерить высоту графитовых деталей — если она меньше 5 мм, заменить их надо в срочном порядке.
Есть еще один способ проверки, но он больше подходит для старых иномарок и отечественных машин, оборудованных карбюратором. Надо скинуть минусовой провод с аккумулятора во время работы двигателя. Если мотор не заглох — все со щетками нормально, они подают напряжение.
Генераторные щетки получают и передают ток к аккумулятору (АКБ). Детали маленькие, но очень важные, так как, по сути, обеспечивают машине движение. Изготовлены они из обычного графита, реже — пропитываются специальным составом для длительной работы.
Обрыв цепи генератора
Если загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, не лишним будет проверить обрыв электрической цепи. Происходит это различными способами:
- Наблюдается плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора. Обычное явление у владельцев, не следящих за чистотой подкапотного пространства автомобиля. Что происходит — контактные соединения замасливаются и загрязняются. Это же случается при истирании и других повреждениях графитовых элементов. Одним словом, при таких дефектах увеличивается сопротивление в цепи возбуждения, а из-за этого падает мощность генератора. Чтобы устранить данную неисправность, надо разобрать устройство и почистить контакты тряпкой, смоченной в бензине, а также проверить щеточный узел.
- Оборвалась обмотка возбуждения. Как правило, это происходит в местах соединения ее концов к контактным кольцам. В этом случае аккумулятор не получает зарядки, в обмотке статора индуцируется электродвижущая сила не более 5 вольт. Проверяется дефект контрольным тестером и вольтметром. Надо подсоединить тестеры от АКБ и посмотреть, загорается ли лампочка и отклоняется ли стрелка вольтметра. При отрицательном результате обрыв подтверждается. Чтобы найти проблемную катушку, щупы подсоединяют к каждой обмотке и снимают показатели. Места обрыва устраняют специальной пайкой с мягким припоем. Если же обрыв наблюдается не на соединениях, а внутри — катушка перематывается или заменяется.
- Межвитковый пробой. Начинается по причине повреждения изоляции защитного кабеля. От этого сразу увеличивается ток возбуждения и повышается температура обмотки.
- Пробой на корпус. Вся обмотка попадает под расход, поэтому генератор не возбуждается. Данный вид повреждения определяется контролькой в 220 вольт. Один щуп соединяется с контактным кольцом, другой — с сердечником. При нарушениях контролька загорается.
- Пробой диодов выпрямителя. Происходит при перегреве. Электрический импеданс в пробитых элементах равен 0.
Не исключены также другие замыкания, приводящие к обрывам электроцепи внутри устройства переменного тока.
Регулятор напряжения
Если загорелась лампочка аккумулятора, то не лишним будет проверить и регулятор напряжения. С виду маленькая деталь, но ее повреждение может привести к множеству неприятностей. Например, недозаряду или перезаряду источника питания (аккумулятора). Реле повреждается часто на автомобилях, произведенных в последние несколько лет. Главные причины его выхода из строя:
- межвитковый пробой генератора, оказавшее влияние на реле;
- пробой диодов;
- переполюсовка аккумулятора;
- разрушение щеток.
Регулятор напрямую связан с генератором. Любое нарушение стабильной работы устройства переменного тока сказывается на реле. Диагностируется элемент по зарядке АКБ. Если оно осуществляется некорректно (перезаряд, недозаряд), проверять реле надо в первую очередь. Делается это с помощью тестера. Неисправный регулятор обычно ремонту не подлежит, его сразу заменяют новым.
Диодный мост
Именно мост преобразует переменный ток, индуцируемый в статорной катушке. Располагается на задней стороне генератора. Самые распространенные неисправности — пробой диодов и обрыв, из-за чего и может гореть чек аккумулятора.
Проверяется диодный мост мультиметром. Сначала нужно удостовериться в отсутствие короткого замыкания в цепи, а после этого один щуп тестера поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус. При исправности моста сопротивление будет стремиться к бесконечности.
Неисправности подшипников
Поврежденные опорные элементы шкива вызывают разбалансировку или заклинивание устройства. Вал генератора перестает крутиться, поэтому не выдает напряжение и вызывает ошибку в системе электрики. Характерный признак — вибрация, стуки, перепады напряжения бортовой сети. Ну и конечно, индикатор не гаснет. Разрушенные подшипники заменяют новыми.
Перегорел предохранитель или плохой контакт
Горит значок аккумулятора на консоли приборной часто из-за того что на батарею не поступает зарядка от генератора. Двигатель запускается, но индикатор продолжает светиться. Такое происходит, в том числе, по причине перегорания предохранителя. Обычно это плавкий элемент с номиналом 10 А.
Как устранить неполадки
Что делать, если поломка застала в пути
Лампочка горит в пути (загорается) — правильнее сразу остановить машину. Затем надо проверить: насколько плотно сидят клеммы (контакты) аккумулятора, каково натяжение генератора, как работает машина с включенными потребителями.
Если найти причину загорания лампы не удалось, рекомендуется сразу вызвать эвакуатор до ближайшего автосервиса. Можно, конечно, и доехать самому на малой скорости, при условии, что до СТО не очень далеко.
Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.
В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.
Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор
Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть "гуд".
С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.
Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?
- Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
- Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
- Перегорел предохранитель или плохой контакт;
- Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
- Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
- Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.
Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?
Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже - примерно 12V.
Для решения проблемы потребуется:
- Две отвертки (плоская и крестообразная);
- "Контролька" (лампочка на 12V);
- Мультиметр;
- Плоскогубцы, нож и "наждачка" для того, чтобы зачистить контакты.
Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора
- Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.
Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните "зачистку" «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.
-
Ситуация вторая — вольтметр на "приборке", а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (
- Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой - произведите замену.
- Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.
- Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение "F10", его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.
- Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.
Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.
- Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.
- Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.
После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае - замените реле-регулятор.
Приборная панель современного автомобиля имеет большое количество различных значков и обозначений. При этом значки на панели приборов с учетом их расшифровки зачастую принято делить на три группы: информационные, предупреждающие и аварийные.
Если говорить о распространенных неполадках, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда горит значок аккумулятора на панели приборов. Как правило, если загорелась лампа аккумулятора, это может указывать на неисправности АКБ или генератора, а также бортовой сети.
Неисправным может оказаться и сам датчик, отвечающий за то, что на панели приборов горит аккумулятор при возникновении определенных сбоев и поломок. Далее мы рассмотрим, по каким причинам горит «чек» аккумулятора, а также что нужно проверить в рамках поиска той или иной неисправности.
Загорается лампочка аккумулятора: почему горит лампа АКБ на панели
Начнем с того, что каждый водитель во время запуска двигателя обращал внимание на красный значок аккумулятора, появляющийся при повороте ключа в замке зажигания. При этом горит индикатор аккумулятора до того момента, пока двигатель не заведется. Другими словами, в норме значок АКБ тухнет после запуска ДВС.
Другими словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель подается на контрольную лампу аккумулятора (лампа заряда АКБ) на панели приборов.
Затем напряжение проходит через диоды, реле-регулятор, щетки, контактное кольцо и обмотку. После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Параллельно идет зарядка АКБ. Если же горит аккумулятор на панели постоянно или происходит периодическое загорание такого значка, тогда это указывает на неисправности.
Итак, чтобы понять, почему горит лампочка аккумулятора, нужно разобрать причины, по которым может загореться лампа АКБ. Сразу отметим, данный индикатор контролирует связку аккумулятора и генератора. Давайте разбираться.
Горит лампочка зарядки аккумулятора: возможные причины неисправности
Как известно, аккумулятор автомобиля тесно связан с генератором. Для запуска мотора электричество от АКБ подается на стартер, однако после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывает генератор, который крутится от работающего двигателя.
В этом случае АКБ находится в режиме подзарядки от генератора. При этом если обороты двигателя повышаются, то растет и напряжение, которое выдает генератор. Чтобы не допустить перезарядки АКБ или подачи слишком высокого напряжения, на генераторе стоит реле-регулятор.
Основная задача устройства сводится к тому, чтобы ток от генератора на АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависит от оборотов мотора. Так удается постоянно получать и поддерживать необходимое напряжение.
Как правило, в списке частых поломок можно выделить:
- неполадки реле-регулятора;
- выход из строя диодного моста;
- ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает; ;
- перегорание предохранителей;
- плохие контакты на клеммах аккумулятора, на выходе генератора, на проводе массы;
- обрыв цепи генератора;
- износ щеток генератора или щеткодержателей;
- возможны проблемы с выключателем зажигания;
Что делать если горит лампа аккумулятора или лампа не горит, но зарядки нет: диагностика
В ситуации, когда горит лампочка аккумулятора на работающем двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах АКБ мультиметром. Сделать это можно быстро, а само напряжение в норме должно быть 13.5-14.3V. В случае, когда зарядки нет, напряжение будет около 12V.
Чтобы проверить состояние зарядки более детально, нужно заготовить пару отверток (плоскую и крестовую), контрольную лампу на 12V, мультиметр, нож и плоскогубцы, а также мелкую наждачку. Теперь рассмотрим основные неполадки, когда загорается лампочка аккумулятора.
- Первое, зарядка от генератора идет, тестер на клеммах АКБ показывает напряжение 12В, а сама батарея разряжена. В такой ситуации потребуется зачистка клемм, а также проводов. После зачистки снова промеряется напряжение на АКБ.
- Второе, аккумулятор разрядился, при этом напряжение на АКБ составляет 14V, однако под нагрузкой просаживается. В этом случае причиной может быть плохое натяжение ремня генератора, проблемы со шкивом, выход из строя или износ подшипников генератора.
Также нужно проверять диодный мост и обмотку статора, так как пробой одного диода может привести к тому, что зарядка недостаточна. Чтобы это поверить, зажигание нужно выключить, затем проверить генератор, его диоды и другие элементы мультиметром. Параллельно проверяются и щетки генератора (если их длина меньше 5 мм., щетки генератора нужно менять).
Рекомендуем также прочитать статью о том, по каким причинам горит восклицательный знак на панели приборов автомобиля. Из этой статьи вы узнаете, почему загорается восклицательный знак на приборной панели, на что указывает данный индикатор, а также как выполнить диагностику неисправности.
Еще одна ситуация, когда зарядка на батарею не поступает, может быть связана с тем, что перегорел предохранитель. Обычно это предохранитель Ф10 с номиналом 10 А. В ряде случаев его замена может решить проблему. Также неполадка может быть в замке зажигания или реле. Для определения требуется прозвон мультиметром.
- Отметим, что бывает и так, когда после поворота ключа в замке зарядки нет, но приборы работают. Для проверки нужно снять провод с клеммы генератора, после чего подключить его на минус или на кузов. Если контрольная лампа загорелась, тогда вышла из строя обмотка возбуждения генератора.
Часто виновником может оказаться плохой контакт в разъеме на саму лампу АКБ. Чтобы исключить данную неполадку, нужно зачищать все контакты и разъемы. Если проблема в лампочке (горит не ярко, с перебоями или не горит), тогда внимание следует обращать на другие значки. Если индикаторы горят тускло, тогда проблема не в лампе. Если же остальные индикаторы светятся ярко, тогда сама лампочка АКБ или ее контакты могут быть неисправны.
Если все перечисленные выше проверки не дали результатов, тогда нужно переходить к тому, как проверить реле-регулятор. Чтобы это сделать, подается напряжение на контакты. Также проверяется напряжение на щетках. В случае, когда напряжение 12V, реле работает нормально. Если же нет, тогда потребуется его замена.
Подведем итоги
Как видно, существует много причин, по которым возникают проблемы с зарядкой АКБ. При этом часто значок АКБ на панели может гореть постоянно, моргать или же наоборот, не загораться. Чтобы обнаружить причину необходимо проверять отдельные элементы пошагово так, как это было рассмотрено выше.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему загорается лампочка давления масла при нагревании двигателя. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам горит лампочка масла на панели приборов, на какие неисправности указывает данный индикатор, а также как выполняется диагностика и проверка.
Если аккумулятор в норме, нет других скрытых причин для его разряда, тогда часто виновником становится генератор, реле – регулятор или плохой контакт. При этом после проведения квалифицированной диагностики удается определить, локализовать и качественно устранить неисправность.
Почему загорается "check" двигателя на панели приборов: основные причины. Что делать водителю, если в машине горит "чек". Полезные советы и рекомендации.
Почему на приборной панели загорается "чек". Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.
Значки на приборной панели: обозначения и расшифровка значков панели приборов автомобиля. Типы значков и индикаторов, что означают лампочки на панели.
Загорелся восклицательный знак на приборной панели: что значит восклицательный знак на желтом фоне, восклицательный знак на красном фоне, диагностика.
Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.
Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.
· Не отключайте аккумуляторную батарею при работающем двигателе.
· Никогда не замыкайте батарею накоротко, т.е. не соединяйте положительный (+) и отрицательный полюсы (-). При этом батарея разогревается и может треснуть.
· Не пользуйтесь вблизи батареи открытым пламенем. Электролит ядовит. Не допускайте его попадания в глаза, на кожу и на одежду. В противном случае обильно промойте электролит водой.
· У батареи с центральным газоотводом, при заряде, пробки (крестообразный шлиц) не выворачивайте.
· Перед зарядкой замерзшей батареи дайте ей разморозиться . Заряженная батарея замерзает при температуре около 65°С, полузаряженная батарея при температуре около 30°С и разряженная при температуре около 12°С. После размораживания батарею проверьте на наличие трещин. При необходимости замените.
· При заряде батареи нормальным зарядным устройством или устройством с ускоренной зарядкой снимите батарею. Как минимум, отсоедините отрицательный (-) и положительный кабель (+).
· При применении портативного зарядного устройства (небольшая сила тока) зарядка может выполняться без снятия батареи. Кабель к бортовой сети отсоединять при этом не требуется. Необходимо, естественно, учитывать данные изготовителя батареи.
Зарядка сильно разряженной и сульфатированной аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея, длительное время не использовавшаяся (например, при долгой стоянке автомобиля), разряжается и сульфатируется со временем.
Если напряжение холостого хода батареи лежит ниже 11.6 В, то батарея считается сильно разряженной. Проверьте напряжение покоя, при этом обратитесь к подразделу “Проверка аккумуляторной батареи”.
У сильно разряженной батареи электролит состоит почти из одной воды.
Сильно разряженная и сульфатированная батарея должна заряжаться пониженным током около 5 %, т.е. при, например, емкости батареи 60 Ач сила зарядного тока должна составлять 3 А.
Напряжение заряда должно составлять не более 14.4 В.
Устройством для быстрого заряда заряжайте батарею исключительно для обеспечения запуска автомобиля. При этом сила зарядного тока составляет 20% и более от емкости батареи. При этом батарея повреждается, т. к. подвергается воздействию больших токов. Длительно время не использовавшуюся и сильно разряженную батарею не следует заряжать устройством для быстрого заряда, т.к. это приводит к сульфатации.
Читайте также: