Глохнет при переключении передач ваз 2110 16 клапанов

Обновлено: 08.01.2025

Все привет!такая хрень,при переключении передач обороты то падают до 500 то вобще глохнет!РХХ и ДПДЗ рабочие!двигатель 1,5 8кл!чистил заслонку не помогло!может кто сталкивался!всем спасибо.

Такая проблема с вазом 14

by Adminrive · Published 09.03.2015

Датчик ДУТ бензина не работал

by Adminrive · Published 08.02.2016

Мороз свыше 20 градусов

by Adminrive · Published 29.01.2014

24 комментария

Сергей, а если не поможет?

да уж!а если нет?машина 2004 года!так то стоишь холостые держит начинаешь ехать при переключении начинается!

Степан, вчера точно такая ситуация была. Приехал чел с таким же симптомом. при переключении обороты на 500 падают или вообще глохнет если включены фары и музыка. Прошили, вроде лучше но не совсем. Потом беру его прошивку заливаю в свой эбу и ставим ему на машину работает как часики. ставим его эбу с этой же прошивкой проблема появляется. Вот такое вчера было. Но это на е-газе.

Сергей, я не знаю где именно, но предчувствую косяк в массе)

Фильтр

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

У меня похожая проблема. Началось с того, что по утрам стала заводиться только со второго раза. Потом на хх стали плавать обороты. Заменил РХХ, изменений никаких. Почитал форум, дай думаю попробую смазать шток РХХ. Когда снял датчик (ставил не сам), заметил, что на нём отсутствует уплотнительное кольцо. Поставил колечко и обороты плавать перестали. Со временем машинка всё хуже и хуже заводилась и на данный момент без нажатия на педаль газа завести её не возможно. Помимо этого на скорости при переключении передачи на пониженную обороты резко падают почти до ноля и: либо выравниваются, либо машина глохнет. Со вчерашнего дня стала глохнуть постоянно, при каждом переключении на пониженную.
показания БК на хх такие:
1. напряжение датчика кислорода 0
2. обороты 850
3. расход воздуха 9,4
4. время впрыска 2
5. угол опережения зажигания 13
6. положение РХХ 36
При отключении ДМРВ на ХХ обороты начинают плавать от 670 до 740. Напряжение на ДМРВ 1,05.
ЭБУ VS 5.1 Ителма, прошивка не заводская, какая именно не знаю. Возможно поэтому напряжение датчика кислорода 0.
Машина после капремонта прошла 7 тыс., потом появилась эта проблема. Чек не горит.

При обращении владельцев по указанной неисправности, необходимо срочно направлять запрос в ОАД. В запросе обязательно указывать заводской номер контроллера, версию программного обеспечения, дату изготовления и порядковый номер контроллера. При отсутствии разрешения, выполненные работы акцептоваться не будут.

Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:

1. Подключить прибор ДСТ-2М.
2. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
3. С помощью ДСТ-2М проконтролировать и зафиксировать значение выходного напряжения с ДПДЗ на холостом ходу.
4. Выключить зажигание. Надеть пружинную скобу 14189776 на упорный рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она упиралась в регулировочный винт на дроссельном патрубке.
5. Включить зажигание. С помощью ДСТ-2М проконтролировать значение выходного напряжения с ДПДЗ, оно должно увеличиться по сравнению с первоначальным на 0,04-0,06 В и быть не более 0,65 В.
6. Запустить двигатель. На прогретом двигателе проконтролировать с помощью ДСТ-2М обороты холостого хода. Они должны быть не более 850 об/мин.

Включите первую передачу, троньтесь с места, раскрутите двигатель примерно до 3000 оборотов. Не бойтесь. Теперь выжмите сцепление, включите вторую передачу и не нажимайте педаль газа. Просто включите вторую передачу и отпустите сцепление – двигатель не заглохнет. Что произошло? Посмотрите на тахометр – обороты упали. Это нормально, при переключении на повышенную передачу обороты двигателя падают. Скорость осталась примерно такой же, может, чуть меньше. Почему автомобиль как бы теряет скорость? Пока вы переключали передачу (выжимали сцепление), автомобиль ехал на нейтральной передаче, то есть крутящий момент двигателя не был передан на колеса, автомобиль катился по инерции. Затем, при переключении на повышенную передачу, обороты упали (так и нужно), а поскольку после переключения мы не нажали педаль газа, то вот этим и объясняется снижение динамики разгона.

Чтобы автомобиль не потерял скорость при разгоне, на следующую передачу нужно переключать, когда двигатель достиг как минимум 2500–3000 оборотов, само переключение нужно постараться выполнить как можно быстрее (чтобы автомобиль меньше времени ехал на нейтральной передаче), а сразу после переключения – нажать педаль газа, добавив оборотов.

Если вы едите по прямой (не под горку), то можно переключаться на следующую передачу, как только тахометр достиг отметки 2500–3000 оборотов. Можно переключиться и при 2000, но это при условии, что вы и дальше планируете соблюдать спокойный режим езды. Если же вы переключаетесь раньше из соображений экономии топлива, то вы ничего не выиграете: чтобы раскрутить двигатель до тех же 3000, понадобится намного больше топлива, поскольку вы переключились при 2000, то обороты после переключения будут 1500, следовательно, придется раскручивать двигатель с 1500 до 3000. А если переключить при 3000, то после переключения обороты будут около 2500 – до 3000 и крутить особо нечего. К тому же при раннем переключении вы потеряете динамику разгона. Вот так вот.

Если вы едите под горку и ваш двигатель не отличается особой спортивностью, то можно вообще не переключать передачу, пока не преодолеете подъем. Ведь после переключения упадут обороты двигателя, и ему понадобится больше усилий, чтобы тянуть автомобиль на подъем. Помимо всего этого увеличатся расход бензина и износ двигателя. С расходом все ясно (см. выше), а вот про износ поговорим. Чем выше обороты двигателя, тем лучше смазываются его детали. Чем меньше обороты, тем меньше давление масла. Следовательно, под большой нагрузкой (когда мы едем под горку) нужно, чтобы двигатель лучше смазывался, а вы, наоборот, своим переключением уменьшаете давление масла. Если вы не успели переключиться до горки и разогнать свой автомобиль, лучше спокойно выехать на подъем уже на включенной передаче. Конечно, если у вас мощный двигатель, то особо о нагрузке беспокоиться нечего. Например, у моего двигателя небольшой табун из 193 лошадок и 280 Нм крутящего момента (это далеко не самый мощный двигатель – обычный стоковый середнячок). Не было такого подъема, где двигатель показался слабым.

Если вы едите вниз, то тоже лучше не переключаться на повышенную – на пониженной передаче спуск гораздо более безопасен, поскольку машина более предсказуема. Перед некоторыми спусками устанавливаются специальные плакаты, информирующие водителей, что нужно сбросить скорость и переключиться на пониженную передачу. Если увидели такой плакат – немедленно снижайте скорость и переключайтесь на пониженную, нечего испытывать судьбу.

• Выжмите сцепление до пола.

• Отпустите педаль газа (полностью). Нажимать педаль сцепления нужно быстро и резко, а не плавно и постепенно.

• Включите нужную вам передачу. Резко дергать рычаг не нужно – чтобы ничего не поломать.

• Отпустите педаль сцепления – о плавности думать не нужно, автомобиль не заглохнет, поскольку он уже в движении, однако если вы будете постоянно резко бросать педаль сцепления, можете повредить узлы трансмиссии, поэтому отпускайте педаль сцепления быстро, но плавно.

• Сразу после того, как отпустили педаль сцепления, нажмите педаль акселератора. Причем нажать нужно не еле-еле, а ощутимо – вы почувствуете, как ваш автомобиль разгоняется. В противном случае автомобиль потеряет динамику и покажется вам бездушной телегой.

теперь подробней , на ходу при переключении на низшию передачу, при выжимании сцепления сильно падают обороты, и двигатель глохнет ( иногда), причём происходит это падение только если выжать сцепление при движении накатом двигатель не глохнет, на холостых работает ровно, обороты не плавают, кто знает причину помогите советом.

Первый ответ Бердюгина правильный! Попробуй подвинуть к.вал назад монтажкой и затем помошник выжмет сцепление, увидишь люфт. Все на неработающем двигателе.Если люфта нет . может клинить подшипник первичного вала КПП, но должен быть шум при выжимании сцепления.

Согласен с Андреем Бердюгиным, симптомы классические, хотя на двенашках такой фигни не встречал (и не слышал). Сними поддон и проверь осевой люфт К/В.
Удачи, братишка!

Пардон -забыл сказать:на моей еще поршневую меняли на1.6-проблема с обрывом ремня грм-может этотк.вал и подвинули куда надо

ну вы тут и спецы собрались. какой осевой люфт, чего вы человеку советуете. а всего то засрался и плохо работает шаговый двигатель регулятора холостого хода! открутить два винта прочистить, отмыть и всего то. (когда авто движется с торможением двигателя, РХХ полностью перекрывает воздух, а когда выжимается сцеплениеи авто должно перейти на холостой ход, то он открывает канал и регулирует холостой ход. когда шаговый двигатель работает плохо, подклинивает, он остается в закрытом состоянии, в итоге авто глохнет)

Я извиняюсь, подскажите, пожалуйста - как система определяет, что педаль сцепления выжата? Или определяет по другим параметрам?

я извиняюсь но у меня та же проблема. РХХ не помогает. Поменял уже более 5 штук и с рабочей ставил и оригинальные, короче всякие. все говорят тоже РХХ. Но не он.

всем привет!
есть у меня такая проблема. и уже давненько
на прогретом двигателе стоишь в пробке. постоянно переключаешься с первой на вторую, со второй на первую. и в какой-то волшебный момент бац. и глохнет
бывает просто обороты до 500-600 упадут и опять всё впорядке
сидел на форумах читал про такие же случаипоменят свечи, ВВ провода, модуль зажигания, ДПДЗ, регулятор ХХ, датчик детонации, ДМРВ
машину купил 3 года назад, по двигателю ничего не делал. диагностика ошибку не выдаёт
ВАЗ 21103 1.5л 16кл 2002г/в
подскажите что делать

BBs5v3VIS1Q.jpg 72.68 kb, file has never been downloaded.

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2 Ответ от alex3004 2013-10-17 21:17:40

на дросселе есть две фишки, смотрел их? нижняя, по-моему, холостой ход! у меня бывало, на нейтральной глох! фишка отходила!

3 Ответ от girzeman 2013-10-17 22:52:07

на дросселе есть две фишки, смотрел их? нижняя, по-моему, холостой ход! у меня бывало, на нейтральной глох! фишка отходила!

что за фишки. можешь поподробнее
ДУ тоже снимал, чистил

4 Ответ от Serg 2013-10-18 10:43:46

всем привет!
есть у меня такая проблема. и уже давненько
на прогретом двигателе стоишь в пробке. постоянно переключаешься с первой на вторую, со второй на первую. и в какой-то волшебный момент бац. и глохнет
бывает просто обороты до 500-600 упадут и опять всё впорядке
сидел на форумах читал про такие же случаипоменят свечи, ВВ провода, модуль зажигания, ДПДЗ, регулятор ХХ, датчик детонации, ДМРВ
машину купил 3 года назад, по двигателю ничего не делал. диагностика ошибку не выдаёт
ВАЗ 21103 1.5л 16кл 2002г/в
подскажите что делать

Есть ответ на вашу проблему - прошивка кривая с завода необходима правка просадки оборотов т.е. перерошивка эбу есть ли кому это сделать ?

5 Ответ от Deadman999 2013-10-18 12:22:28

У меня такая же машина, тот же год, та же проблема.
Прошивка нестандартная J5D07G29.

6 Ответ от girzeman 2013-10-18 16:42:34

прошивка у меня стандартная
мозги - январь 5.1
первые 2 года ездил - проблем не знал
. так что думаю не в ЭБУ дело

7 Ответ от alex3004 2013-10-18 16:57:57

girzeman, там на дросселе всего две фишки! я, просто, не знаю как правильно объяснить(чтобы больше не запутать)

8 Ответ от Serg 2013-10-19 08:29:59

прошивка у меня стандартная
мозги - январь 5.1
первые 2 года ездил - проблем не знал
. так что думаю не в ЭБУ дело

Я 5.1 достаточно древние мозги и аппаратное и программное обеспечение тоже там нет возможности адаптироваться под изменяющиеся условия эксплуатации двигла т.е. двигатель имеет износ а корректировки в проге на износ нет вот и имеем не разрешимую проблему

9 Ответ от girzeman 2013-10-19 09:43:16

Живу в Нижнем Новгороде. не подскажет кто-нибудь где мастера найти рукастого и мозгастого?

10 Ответ от Oscolok100 2013-10-19 09:55:52 (2013-10-19 09:56:51 отредактировано Oscolok100)

Я 5.1 достаточно древние мозги и аппаратное и программное обеспечение тоже там нет возможности адаптироваться под изменяющиеся условия эксплуатации двигла т.е. двигатель имеет износ а корректировки в проге на износ нет вот и имеем не разрешимую проблему

Древние-то может и древние, но очень хорошие. Проблема легко разрешается при наличии диагностического адаптера или бортового компьютера. Достаточно сделать сброс адаптации. В БК помоему функция называется "форсаж".
По сабжу, скорее всего ДМРВ, он и ошибку не покажет если изношен. Тем более, топикстартер указал, что проблема только на прогретом двигателе. К нему, кстати вопрос, на горячую машина хуже заводится, чем на холодную?

Не прошло и трех лет, как АвтоВАЗ проснулся и удивившись — "как глохнет?" принялся строчить директивы по устранению досадного недоразумения. Особо умиляет забота о автолюбителях при температуре ниже 0 градусов — ИП вышло 28.04.2004 г. 🙂

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 32-2004-И

Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:

Здравствуйте! Машина ваз 2110, 1,5 16 кл. Проблема такая: машина глохнет при движении, глохнет на маленькой скорости на 1-2 передачи, при переключении передачи с 3-й на 2-ю, так же на нетралке накатом, тоже порой глохнет, делал диагностику дмрв показал неисправность, заменил его, проблема не ушла, так же менял рхх, свечи и вакуум, ничего не помогло. Подскажите если кто сталкивался! Вопрос от: @id152691339 Отдельная тема: Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!.При переключении передач машина глохнет ваз 2110.

18 comments on “ При переключении передач машина глохнет ваз 2110. Проблема такая: машина глохнет при движении ”

1)Замени ДПДЗ!Должно помочь!Было такое (Только мне с 3 раза повезло)))

1) приора с 126 двиг глохла внакат (на нейтрали или сцеплении) на скорости 20 км ч. В других условиях (другая скорость((на нейтрали))или полная остановка) холостой ход держался уверенно. Поломка переставала себя проявлять только с отключенным датчиком скорости. Замена датчиков ,свечей,фильтров не помогала ,комп диагностика проблем не выявляла. ПОМОГЛА ПЕРЕПРОШИВКА.

Владимир, надо попробовать

1 грамотно перепрошить мозги ! или датчик скорости.

Дмитрий, не всякая перепрошивка поможет! Нужно грамотно подобрать новую или лучше изменить вашу старую прошивку

Егор, а как ее подобрать?

У меня фишка датчика температуры была замкнутая.

Дмитрий, вот это сложный вопрос…. Многие старые стандартные прошивки страдают этим недугом, а новых прошивок на старые авто нет! Я редактировал свою старую прошивку…. Я брал нужные параметры которые влияют на эту проблему из новых прошивок для новых автомобилей и вставлял эти параметры в свою старую прошивку.

Дмитрий, дпдз можно проверить отключив дмрв

Егор, ну датчик скорости можно и отключить, но у меня он был исправный,а машина глохла.

Виталий, тогда бы мотор подгазовывал иногда и обороты плавали бы.

Дмитрий, для начала попробуйте поменять датчик положения дроссельной заслонки. Если не поможет тогда прошивайте

Егор, если бы вы мне прислали фото своего эсуд возможно я бы вам чем то помог. Может быть отправил бы вам свою прошивку

Егор, ничего у меня не подгазовывало и не плавало ,отключал поочередно все датчики( кроме коленвала),лямда зонд местами менял Конечно приемистость не та но подобный недуг изчезал только с отключенным датчиком скорости. У меня он ДС был исправный мозг бош 797+

Виталий, да с вами все ясно) я же писал это относительно автора а не вас.

Егор, сейчас к сожалению не могу прислать фото, я не дома, дома окажусь только после 1го числа! Тогда и буду пробовать устранять

Смотри бензонасос какое давление,скорее всего это он!

Егор, Виталий, проблема решилась, сегодня устранили! Оказалось банально, кода перед этим меняли ремень ГРМ, неправильно выставили, или соскочили метки . Сегодня заново одели ГРМ, выставили метки, все в норме, машина работает исправно!! Всем спасибо за советы

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

засоряются контакты;
по всему контуру свечи образуется налет;
неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

Обрыв ремня ГРМ;
Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

Грязь в топливном фильтре;
Проблемы с форсунками инжектора;
Загрязнение дроссельных заслонок;
Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Читайте также: