21200aa072 температура открытия subaru
bolshoy писал(а): Больше похоже на прокладку ГБЦ, Макс правильно написал меняй крышку, радиаторы мыть со снятием и внутри и снаружи.
Елибы была прокладка,то печка греть перестовала и давило антифриз и как правило при нагрузке закипает быстрей!а тут получается едет все ок,встает начинает греться!
Реклама
makh
Печка завязана на малом круге охлаждения так что поломку термостата она не покажет, а вот если уровень ож маленький будет то она может дуть холодным.
bolshoy писал(а): Больше похоже на прокладку ГБЦ, Макс правильно написал меняй крышку, радиаторы мыть со снятием и внутри и снаружи.
bolshoy писал(а): Больше похоже на прокладку ГБЦ, Макс правильно написал меняй крышку, радиаторы мыть со снятием и внутри и снаружи.
Елибы была прокладка,то печка греть перестовала и давило антифриз и как правило при нагрузке закипает быстрей!а тут получается едет все ок,встает начинает греться!
Печка начинает дуть холодом когда уровень ОЖ сильно падает, при этом в расширительном бачке все может быть в норме.
Если идут пузырьки я бы съездил в ОД на змер уровня CO в ОЖ, сразу будет понятно, прокладка это или негерметичность системы и тп. Историй про то как прокладки дует на 2.5 мильен в интернетах и половина из них начинается "Вроде и не перегревал, но пошли пузырьки в бачке"
bolshoy писал(а): Больше похоже на прокладку ГБЦ, Макс правильно написал меняй крышку, радиаторы мыть со снятием и внутри и снаружи.
4kist
Печка перестает греть изза попадания атработанных газов в систему охлаждения,тем самым нарушая церкуляцию и начинает выкидывать антифриз в расширительный бачек изза высокого давления!
san4o писал(а): 4kist
Печка перестает греть изза попадания атработанных газов в систему охлаждения,тем самым нарушая церкуляцию и начинает выкидывать антифриз в расширительный бачек изза высокого давления!
Не спорю. А что когда ОЖ выдавило ее уровень остается в норме?! По отчетам народ сливает и литр и два вместо 7.5 после того как печка начинает холодом дуть. Я писал к тому, что уровень ОЖ в расширительном не показатель.
Термостат 21200AA072,
прокладка термостата 21236AA010,
а вот с крышкой радиатора не совсем ясно.
Есть 45137-AE000, 45137-AE001, 45137-AE003; пишут, что это просто замена устаревших номеров. Почему-то первые два стоят ~1000, последний — 585. Давление у всех 1.1 кг/см2 (108 кПа).
Эх, Гена, зачем ты покинул улицу Бринского
Ну если радиатор холодный, то действительно скорее всего термостат. Но тогда непонятно почему включается вентилятор, он же от датчика в радиаторе работает.
Крышку я бы проверил все-равно в первую очередь. Подъехать к каму-либо из наших с такой же и перекинуть, погреть мотор и посмотреть. Давление не стравливается - греется, может и пробка от этого в самом радиаторе образоваться и будет исключен внешний контур. Только тогда все-равно непонятно почему вентилятор включается.
По крышкам - это одно и то же, замена номера производителем. Просто 000, 001, 002 уже нет и все-равно приедет 003. Последний номер производителя всегда дешевле )
makh , оба датчика температуры ОЖ (на приборку и на мозги), вроде, на трубке ОЖ, которая расположена на блоке под впускным коллектором, расположены. Ну, по крайней мере, у меня.
fRAMe писал(а): makh , оба датчика температуры ОЖ (на приборку и на мозги), вроде, на трубке ОЖ, которая расположена на блоке под впускным коллектором, расположены. Ну, по крайней мере, у меня.
fRAMe писал(а): Термостат 21200AA072,
прокладка термостата 21236AA010,
а вот с крышкой радиатора не совсем ясно.
Есть 45137-AE000, 45137-AE001, 45137-AE003; пишут, что это просто замена устаревших номеров. Почему-то первые два стоят ~1000, последний — 585. Давление у всех 1.1 кг/см2 (108 кПа).
В ближайшем будущем хочу поменять ГРМ и поменять все по феншую, то есть с заменой масло насоса на 11мм, помпу от сти, и термостат (вот тут и возник вопрос) Суть такова где то мелькала инфа что есть термостаты с более ранней температурой открытия, вот и вопрос кто нибудь заморачивался установкой не сок термостата на sg европейца? и стоит ли игра свечь? просто при отжигах чет стремно когда температура в районе 100 крутиться и это зимой а летом то как быть?
| при отжигах чет стремно когда температура в районе 100 крутиться |
Чем может помочь холодный термостат, если он просто раньше открывает большой круг?
- это уже в случае, когда термостат полностью открыт.
Ну по идеи он раньше откроется соответственно раньше начинает более эффективно охлаждение, должна температура быть чуть меньше. Только я боюсь что разница будет всего в несколько градусов. Какие есть варианты более эффективно охлаждения, кроме хорошего радиатора?
отправлено с моего Sony Xperia Z1
Ну по идеи он раньше откроется соответственно раньше начинает более эффективно охлаждение, должна температура быть чуть меньше. Только я боюсь что разница будет всего в несколько градусов. Какие есть варианты более эффективно охлаждения, кроме хорошего радиатора?
отправлено с моего Sony Xperia Z1
Он откроется когда это ещё НЕ НАДО.
Бюджетные варианты:
Промыть радиатор снаружи со снятием от пуха и грязи.
Закрыть все щёли вокруг радиатора, чтобы поток встречного воздуха шёл только через радиатор
Снять уплотнитель под капотом возле дворников.
Жабры в капот
| Температура тосола очень долго растет. Самая большая была 96*, это в пробках. Когда за бортом около +30* А так в основном до 90* Термостат 60* открытие, мишимото. По трассе температура меньше 80* при скорости 120/130км |
Эсли да то тут у человека термостат с началом открытия на 60°C.
А вот чем будет плох термостат Zero/Sports Cool Thermo или его аналог с началом открытия на 71°C?
На трассе температура должна быть больше 80°C, температура тосола при прогреве тоже будет расти побыстрей.
(Я никого ни на что не агитирую, просто интересно разобраться в вопросе).
П.С. Я никоим образом не спорю с вами насчёт того что улучшение эфективности системы охлаждения это как бы более правильный путь, а "холодный" термостат это решение частичное. Но если машина в основном ездит спокойно, а "отжигает" только на коротких непродолжительных отрезках то холодный термостат может дать "задел" и двигатель не будет успевать нагреваться до критических температур только за счёт того что перед "отжигом" у него была ниже начальная температура.
Друзья Московского Forester Club
Тема собирательная, все это уже описывалось в моем "бортовике" на клубфорестер.ру, но для тех кто туда не заглядывает опишу отдельно!
Машина: Forester CrossSports 2.0 turbo 5mt дорестаил.
Пробег: 98000
Задача: Поменять ГРМ при этом усилить слабые места так чтобы они стали сильными!
Что было куплено и заказано:
1) Ремень ГРМ Gates Racing
2) Помпа GDB STI
3)Натяжитель INA В нем лежит Оригинал есличе!
4)Прокладки Помпы
5)Ролики ремня ГРМ один Оригинал, другие GMB
6)Сальники валов
7)Предмет гордоСТИ Насос 12мм
8 ) Весь набор целиком!
Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт 145,62р 145,62
GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2шт 462,16р 924,32
GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1шт 515,93р 515,93
Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт 2936,89р 2936,89
Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1шт 949,61р 949,61
Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1шт 186,32р 186,32
Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2шт 118,01р 236,02
Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2шт 135,74р 271,48
Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1шт 4068,74р 4068,74
Gates T328RB Ремень ГРМ 1шт 3700р 3700
Итого: 13934,93
Ну и сам процесс:
Делал все у друга в боксе.
1. Снимаем радиатор. Для этого сливаем охлаждайку, откручиваем снизу хомут, снизу же отсоединяем 2 разьема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, все вытекает, а пока вытекает откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.
2. откручиваем навесные ремни 2шт. Ключом ослабляем натяжной ролик, затем выкручиаваем натяжитель, генератор уходит вниз, ремень освобождается. Далее так же отручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать.
3. Откручиваем шкив, который на колене. для МКПП, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, колено не прокручивается и гайка откручивается как надо. потом сам шкив нужно просто потянуть на себя, в моем случае слезал туговато.
4. откручиваем все 3 крышки ГРМ. там хренова гора болтов на 10 и один на 12.
Дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня грм и натяжителя вы собираитель менять:
Если только ремень, ролики и натяжитель, то: можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и ПОМПУ и маслонасос если их тоже нужно менять.
А вот если вы хотите поменять сальники распредвалов! то вот тут начинается самое интересное
[offtop]Мне тоже нужно было менять сальники, но я не знал и снял ремень, открутил помпу и начал снимать насос, как вдруг понял, что открутить шестерню от вала не возможно, если вал не зафиксирован, ведь вал то прокручивается! для этого есть спецсъемник, но естественно у меня его небыло и мне пришлось прикрутить все назад, помпу, насос, все ролики, и ДАЖЕ ВЗВЕСТИ стрый натяжитель, что я вам скажу крайне не легко, но можно при помащи гаражных ворот, если поместить натяжитель в район петель и закрывать дверь, тогда рычаг - вся дверь. Ну вот собрал все на место и одел ремень, а надо то было ниче не трогать![/offtop]
Итак нам нужно открутить 4 больших шестерни! Чтобы открутить верхние две нужно сначала:
5. Открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться 3-мя болтиками на 10!:
6. Откручиваем сами шестерни, там под ШЕСТИГРАННИК. Опять один идет в машину включает 5-ю и держит тормоз. Валы откручиваются ООООЧЕНЬ тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень! Того и гляди порвется! Откручиваем сразу все 4 шестерни! ЕСЛИ ВЫ РЕМЕНЬ СНИМИТЕ, ТО ОТКРУТИТЬ ШЕСТЕРНИ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО
7. Замена сальников. Верхние вытаскиваем отверткой
В нижний вкручиваем саморез и вытаскиваем пасатижами.
Вставляем новые, я вставлял головкой на 36
Ставим шестерни назад.
8. Замена Помпы. снимаем с нее 3 шланга на хомутах. вытаскиваем из нее термостат, сливается еще охлаждающая жидкость.
Откручиваем все болты на 10 из нее и она легко снимается.
Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место.
Если нужно менять и насос, то лучше помпу пока на место не ставить.
9. Замена маслонасоса.
Выкручиваем из него все болты на 10. поддеваем отверткой, при этом выливается еще стакан масла.
Зачищаем поверхность от старого герметика, наносим новый и в перед.
После монтажа насоса ставим в него сальник.
Прикручиваем назад помпу. ставим термостат и вуаля!
10. Прикручиваем ролики и натяжитель, ролики все кроме самого маленького.
11. Устанавливаем ремень.
Я начал с левого верхнего вала, шестерня встала на место усилием рук.
Потом левая нижняя шестерня, тоже встала на место усилием рук. Зеркала небыло, поэтому метки проверил при помощи камеры телефона.
дале, ремень выставил на шестерню колена
потом при помощи двух ключей выставил две правые шестерни и одел ремень на них.
проверил метки телефоном и еще на два раза проверил все метки.
Прокрутил колено на два оборота(вроде) все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!
12. прикручиваем маленький ролик.
еще раз крутим колено, протягиваем все ролики.
13. ставим назад крышки
14. одеваем навесные ремни и ставим радиатор.
зы а теперь давайте же посмотрим что стоит в ОРИГИНАЛЕ на наших моторах? Синие - NTN, левый нижний KOYO, остальные NSK!
Читайте также: