Нагревается магнитола в хонда цивик 4д 2008
Привет всем!
Как писал ранее добралась и до меня проблемка наших магнитол — перегрев изза пробоя стабилитрона.
Собственно тему описывали уже не раз. Описание симптомов и как лечить подробно описано тут Ремонт магнитоллы + распайка AUX. Там же есть ссылка на мануал по снятию головы.
Добавлю отсебятины.
В ближайшем радоимагазине не оказалось ни подходящих транзисторов под замену и термоклея. Пришлось делать без глобальной доработки — поменял стабилитрон, резистор и конденсатор.
Конденсатор менять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Проверил его спец прибором — емкость просела не сильно, но внутреннее сопротивление выросло в 20 раз! Это приводит к тому, что сам конденсатор греется и не работает как положено.
Далее занимался тем, что пытался убрать скрипы нашего пластика. Для этого купил лист СТП Аэро, 2 листа СТП Битопласт 5мм, лист или ленту Маделин-а. Чистим, обезжириваем. Если на пластике есть плоскость без ребер жесткости — лепим туда кусочки Аэры, много не надо — проверяем на стук. Далее ВСЕ плоскости обклеиваем Битопластом(прилегающие поверхности тоже, он отлично сжимается, проблем не будет). Стыки где мало места для Битопласта проклеиваем тонкой полоской Маделин-а. Эффект есть и значительный. Раньше достаточно было прикоснуться к любому элементу торпеды и она начинала скрипеть. Скрипела так же при поворотах и тд. Бесило жутко) Сейчас скрип остался только в районе приборной панели — туда я не добрался(на след раз оставил) и вокруг магнитолы. Тут отдельная история… Воздуховоды в "рамке" магнитолы отчаянно скрипели при любом дуновении ветра. С трудом удалось их отсоединить от "рамки" и посадить на Битопласт, но это не дало результата — скрип местами остался. След. раз разберу и посажу все на клей!
С сожалению забыл снять магнитолу с рамкой после "антискрипа" :(
Дальше чуток снимал:
Не забываем обклеивать провода Битопластом.
На панели с подлокотником и панели вокруг КПП вибру клеил под штаный шумопоглотитель.
В хонде посчитали что лучше всего гасить шумы в этих местах — я с ними согласен ;) Далее все обклеил Битопластом… В будущем добавлю еще больше шумопоглотителя туда — сколько влезет(как то не подумал купить тогда что по толще — акк. войлока либо Бипласт Премиум).
Эффект от проделанной работы:
Магнитола и экранчик климата фурычат как новые. Плюс к карме.
Зашумленные панели (кроме рамки магнитолы) не издают скрипов и глухие на стух. За это можно и пиффка вкусного выпить.
По времени заняло часов 6-8. Это как на съем магнитолы (во второй раз будет куда быстрее — боялся чего накосячить), ремонт магнитолы, антискрип и сборка панелей.
Вчера заказал материалов на вибро/шумо изоляции — надеюсь успею до поездки укатать, а сегодня отвез машину на внеплановое ТО(замена масла, подлить жиженек и тд.) — собираемся сделать забег по гейропам.
Еще все пытаюсь купить динамических виброгасителей… Тема на фф клабе Динамические виброгасители. Собственно я хочу попробовать поставить в багажник и под сидухи. Но вольвовские пока не нашел ((
agentizdat писал(а): В общем была такая история
хонда цивик 2001 год, хэчбэк, правый руль, начались проблемы с электроусилителем.Суть проблемы в том что при движении или просто стоя на месте на холостом ходу и даже если подгазовывать не важно, моргает лампочка EPS (Электроусилитель), иногда горит некоторое время, в тот момент когда она горит или моргает электроусилитель не работает, руль как на девятке только тяжелее. При этом может загорется лампочка SRS(Airbak)-подушки. Также может загорется ABS вместе с лампочкой ручника, т.е. перечисленные лампочки просто загораются и просто тухнут, EPS моргает или горит.
Сканером подцепляли ошибок нет, блоки предохранителей прозванивали электричество есть везде. Официалы меня если честно разочаровали. сказали панель приборов коротит, надо заведомо исправную панель и блок управления, панель отключал, ездил без панели по рулю чувствую что не то. Другие автоэлектрики просто всячески открещивались типа не наш профиль. Один мастер сказал надо поменять электромотор, или рейку в сборе с ним. Поменял рулевую рейку в сборе, результата ноль, все тоже самое,
ошибок нету, даже при самодиагностике (замыкая 4 и 9 контакт, если ошибки есть должна моргать соответствующая лампочка) ошибок нету.
Как оказалось, неисправен был ГЕНЕРАТОР, который выдавал неправильное напряжение аж 18 вольт, заменил генератор на контрактный и все радуюсь рулению, а рейку не жалею что поменял, оказывается старая брякала, а с этой тишина.
НО вышеуказанную неисправность я нашел сам, не один автоэлектрик в городе к которому я подьезжал не додумался померять напряжение на аккуме при заведенной машине, всего я их объехал 8, каждый наровил сунуть свой тестер и взять за это 500-800 рублей. последним 4 уже не платил, обьясняешь что бесполезно, он нет типа надо, ну надо давай только если ошибок нет то платить не буду, если всех слушать то мне пришлось бы еще пол машины поменять, кроме генератора. короче не нашел я грамотного автоэлектрика, может не там искал но не суть, тема не обэтом.
Хонда Цивик восьмого поколения в кузове седан выпускался с 2006 по 2011 год. Автомобили собирались на заводах Honda у себя на родине и в Турции. Civic 4d японского производства отличается более качественной сборкой и слывет более надежным. Многие из первых экземпляров «намотали» уже свыше 150 - 200 тыс. км. При этом, в дисциплине «надежность» автомобиль выступил даже очень неплохо.
Двигатель
Хондовский седан для Российского рынка предлагался только с одним двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.). Мотор наделял Цивик 4д неплохой динамикой и хорошей экономичностью. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает.
Владельцы порой замечают повышенную вибрацию двигателя при работе на холостом ходу. Причины – нехватка напряжения аккумуляторной батареи (полный разряд через 3 - 4 года эксплуатации). Другая причина – вышедшая из строя опора двигателя, чаще левая. Она приходит в негодность после 60 – 80 тыс. км. Новая опора стоит около 6 – 8 тыс. рублей.
На Honda Civic 4D турецкой сборки 2008 года производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможной протечки в результате воздействия дорожных реагентов. Дилеры производят замену по гарантии.
При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко начинает подтекать уплотнительное кольцо упорной крышки распредвала - из-за «рассыхания». Спустя 90 – 120 тыс. км может потечь и сальник коленвала. Работа по его замене оценивается сервисами в 5 – 7 тыс. рублей.
Кислородные датчики выхаживают около 80 – 100 тыс. км. Новый обойдется в 11 – 12 тыс. рублей, аналог в 4 - 5 тыс. рублей. Катализатор может «скончаться» после 100 тыс. км, при этом загорится «Check», и существенно снизится тяга двигателя.
Многие принимают тарахтение с правой стороны двигателя за неисправность мотора. На самом деле звук издает «умирающий» ролик натяжителя. При длительной эксплуатации «шумящего» ролика может произойти его заклинивание. Есть случаи разрушения опоры натяжного ролика ремня или болта его крепления при пробеге более 80 000 км.
Трансмиссия
Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах - после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.
При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.
«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.
Ходовая
Многие отмечают слабенькую заднюю подвеску, которая сильно оседает под нагрузкой и «пробивает» на неровностях. Задние пружины проседают уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на задние амортизаторы, которые начинают «потеть».
Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора - из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.
Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.
При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.
Другие проблемы и неисправности
Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.
На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.
Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.
Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.
Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.
На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.
Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.
Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» - крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.
Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.
При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.
Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.
Заключение
На этом, пожалуй, список проблемных мест заканчивается. И так, Honda Civic 4D практически не доставляет серьезных проблем, автомобиль всегда сохраняет способность к передвижению. А все перечисленные недостатки лишь «детские болезни», которые легко излечимы.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 15
Имя: Иван
Город: Люберцы
Машина: Civic '98 / CR-V '08
Ветеран форума II-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.147
Имя: Владимир
Город: Москва
Машина: Civic 5-D 07, Accord W 99 2.3 Vtl+велик
Легко меняю радиаторы, особенно на ВАЗе.
Целуйте за меня родную землю, а я за вас столицу обоссу.
76 года? Надо же, ты даже старше моего брата. С (Шпанова)
Ветеран форума II-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.147
Имя: Владимир
Город: Москва
Машина: Civic 5-D 07, Accord W 99 2.3 Vtl+велик
Легко меняю радиаторы, особенно на ВАЗе.
Целуйте за меня родную землю, а я за вас столицу обоссу.
76 года? Надо же, ты даже старше моего брата. С (Шпанова)
Ветеран форума II-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.147
Имя: Владимир
Город: Москва
Машина: Civic 5-D 07, Accord W 99 2.3 Vtl+велик
Легко меняю радиаторы, особенно на ВАЗе.
Целуйте за меня родную землю, а я за вас столицу обоссу.
76 года? Надо же, ты даже старше моего брата. С (Шпанова)
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 229
Имя: Пашка Николаич
Город: Москва
Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 15
Имя: Иван
Город: Люберцы
Машина: Civic '98 / CR-V '08
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 314
Имя: Юрий
Город: Кемерово
Машина: Torneo CF-3, 2001
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 14
Имя: Дмитрий
Город: Москва
Машина: Сивик Английский 5dr ZC SOHC
У меня ровно та же проблема - Сивик английский 1999 года.
Первые полчаса-час едешь - всё нормально, потом вдруг стрелка начинает ползти вверх, если печку не включать, то лезет в красную зону. При включении печки - дует в салон очень горячим воздухом, сначала температура снижается до почти нормальной, но после часа стояния в пробках всё равно и печка не спасает: открываю все окна и люк, а в салон всё равно сауна, и стрелка ползёт к красной зоне. Если погазовать на нейтрали, то температура чуть падает, тоже самое и на скорости, когда есть нормальные обороты. Основная беда -- в пробках.
Поменял термостат на новый оригинальный хондовский, предварительно его проверил в кастрюльке - открывается отлично. Пробка радиатора - тоже новая японская, номинал давления правильный (1.1 атм).
Датчик-выключатель вентилятора радиатора тоже на всякий случай поменял, но он явно ни при чём: если снять с него фишку и закоротить, то от радиатора дует довольно холодным воздухом, то есть жидкость ходит по малому кругу в основном и до этого датчика не добирается. Шланги радиатора оба горячие - верхний немного горячее нижнего.
Жидкость при перегреве выдавливается из верхнего бачка радиатора в расширительный бачок, причём после остывания засасывается назад далеко не полностью, приходится утром открывать пробку радиатора и переливать жидкость из бачка в радиатор.
Жидкость чистая, следов масла нет, особой грязи не замечал (ну совсем чуть-чуть, что естественно).
Что остаётся? Прорыв газов через прокладку? Это при пробеге 82 тысячи? Вряд ли, к тому же жидкость чистая, да и к двигателю претензий нет. Говорят, есть в сервисах такие приборчики, которые умеют определять наличие газов в охлаждающей жидкости, но что-то я таких сервисов не нашёл пока.
Радиатор забился? Тоже странно, жидкость чистая, пробег маленький. Новый радиатор, конечно, купить можно, но жаба душит, а вдруг дело не в нём. Неоригинал стоит долларов 80, но может ли радиатор забиться за 82 тысячи при том, что жидкость фирменная и чистая. Менялась на 60 тысяч, причём была чистой и тогда, менял просто потому что время пришло по графику обслуживания.
Воздух в системе? Может быть, тогда как его выгнать? Никаких стравливающих клапанов не нашёл.
Большинство цепей питания электрооборудования японского седана и хетчбэка защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом, в салоне и в багажнике.
Рассмотрены схемы Хонда Цивик 8-го поколения (FD, Fk, FN) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска c бензиновым двигателем 1.8 л R4 16V 140 л.с. R18A.
В салоне
Блок расположен с водительской стороны под рулевой колонкой.
Для доступа к нему нужно снять щиток рулевой колонки.
А затем нижнюю часть приборной панели.
Общий вид.
| Схема предохранителей салонного блока | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Электрические стеклоподъемники | 7,5 |
| 2 | Топливный модуль (предохранитель бензонасоса) | 15 |
| 3 | IG1 ACG | 10 |
| 4 | Система динамической стабилизации (VSA) | 7,5 |
| 5 | Обогрев сидений | 15 |
| 6 | Передние противотуманные фары | 20 |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | Система обнаружения пассажира на переднем сиденье (ODS) | 7,5 |
| 10 | Комбинация приборов | 7,5 |
| 11 | Дополнительная система пассивной безопасности (SRS) | 10 |
| 12 | Правая фара (дальний свет) | 10 |
| 13 | Левая фара (дальний свет) | 10 |
| 14 | Лампы освещения салона | 7,5 |
| 15 | Лампы наружного освещения | 7,5 |
| 16 | Правая фара (ближний свет) | 15 |
| 17 | Левая фара (ближний свет) | 15 |
| 18 | Фары дальнего света | 20 |
| 19 | Лампы освещения салона и наружного освещения | 15 |
| 20 | Задний противотуманный фонарь | 7,5 |
| 21 | Фары ближнего света | 20 |
| 22 | IG1 НАС | 7,5 |
| 23 | - | |
| 24 | Электропривод люка | 20 |
| 25 | Замки дверей | 20 |
| 26 | Стеклоподъемник двери водителя | 20 |
| 27 | Система отопления и кондиционирования | 20 |
| 28 | Задняя розетка для подключения дополнительного оборудования | 20 |
| 29 | Передняя розетка для подключения дополнительного оборудования, предохранитель прикуривателя Цивик 8 | 20 |
| 30 | Стеклоподъемник двери переднего пассажира | 20 |
| 31 | Омыватель фар | 20 |
| 32 | Стеклоподъемник задней правой двери | 20 |
| 33 | Стеклоподъемник задней левой двери | 20 |
| 34 | - | |
| 35 | Аудиосистема | 7,5 |
| 36 | IG2 НАС | 10 |
| 37 | Дневные ходовые огни | 7,5 |
| 38 | Стеклоочиститель ветрового окна | 30 |
В моторном отсеке
Расположен около АКБ за защитной крышкой.
Общий вид блока.
Читайте также: