Как определить мощность усилителя магнитолы
Вы решили приобрести важную вещь для вашего автомобиля – автомагнитолу. Скорее всего, Вы ожидаете от покупки качественного, громкого, чистого, приятного звучания. Но ожидания и реалии далеко не всегда одинаковы. Существует ряд факторов и важных моментов, на которые следует обратить внимание при покупке этого устройства, но самый главный из них мы сегодня рассмотрим – это мощность автомагнитолы.
Мощности, касающиеся Вашей автомагнитолы, бывают разные. Автомагнитола несет за собой ряд вопросов, которые необходимо учитывать: выходная мощность, потребляемая мощность, мощность усилителя автомагнитолы, мощность колонок, какая должна быть выходная мощность автомагнитолы номинальная, реальная мощность автомагнитолы, какую мощность потребляет сама автомагнитола, сколько мощности нужно в саму автомагнитолу. Слишком много «мощностей». Сложно? Тогда разберемся со всеми ими и будем во всеоружии при покупке хорошей автомагнитолы!
Само по себе понятие мощности подразумевает под собой работу, произведенную за единицу времени. Но для нас - простых покупателей, это мало о чем говорит. Воспринимаем мощность, как энергию. Достаточно понимать, что эту самую энергию усилитель автомагнитолы отдает, а динамик принимает.
Мощность автомагнитолы
Рассмотрим самый важный параметр – выходную мощность автомагнитолы. Выходная мощность, в свою очередь, имеет два особенных показателя мощности: номинальная мощность и максимальная мощность. С максимальной все понятно. Что же такое «номинальная мощность»?
Номинальная мощность автомагнитолы – та важная цифра в документации устройства, которая указывает границы, в которых Вы на протяжении длительного времени сможете наслаждаться громким звуком. Именно на номинальную мощность необходимо обращать внимание в первую очередь. Чем выше показатель номинальной мощности, тем более качественное звучание Вы извлечете из минимальных уровней звука. Очень часто на упаковках устройств указывают лишь максимальную мощность. Чтобы не прогадать, следует ознакомиться с остальными показателями в техпаспорте девайса. Запомните, что номинальная мощность всегда является меньшей цифрой по сравнению с максимальной и должна иметь значение минимум 30 Вт на один канал (но на самом деле эта цифра указана лишь на бумаге, в реальной жизни магнитола выдаст Вам примерно 15-20 Ватт на один канал). Важно помнить, что мощность акустической системы (колонок, динамиков, сабвуфера) должна обязательно превышать мощность автомагнитолы. В противном случае, Вы рискуете лишиться, по крайней мере, качественного звука и краха своих ожиданий от покупки.
Говоря о мощности усилителя и мощности динамика, следует понять следующий факт. Главная разница между мощностью динамика и мощностью усилителя в том, что усилитель даёт мощность, а динамик её принимает и поглощает. А касательно количества – рассмотрим далее.
Усилитель
Мощность усилителя зависит от его микросхемы. При напряжении в 14,4 В выходная мощность усилителя будет составлять примерно 18 Вт, но при малом напряжении преобразователь самого напряжения способен создавать выходную мощность в 70 Вт при нагрузке 4 Ом.
Динамики (колонки)
Динамик с малой номинальной мощностью в состоянии выдавать уровень звука, равный динамику с большой номинальной мощностью (в том случае, если его чувствительность выше). Мощность динамиков ни в коем случае не должна быть ниже номинальной мощности одного канала усилителя автомагнитолы. Идеальный вариант – это номинальная мощность в несколько раз выше номинальной мощности усилителя. Мощность динамиков, в принципе, можно повысить путем установки акустической системы, имеющей сопротивление 2,5-3,5 Ом.
Питание автомагнитолы
Еще один важный момент в жизни каждой автомагнитолы – это питание. А именно – блок питания для автомагнитолы. Блоки питания невероятно важны. Несмотря на то, что автомобильный аккумулятор справляется со своими задачами вполне приемлемо, необходимо понимать, что это не всегда удобно. Чтобы поддерживать работоспособность своей автомагнитолы, аккумулятор нужно постоянно заряжать, потому что он, как и все прочие аккумуляторы, имеет свойство разряжаться. Популярным решением данной проблемы служит блок питания от компьютера. Он вполне подойдет для Вашей аудиосистемы.
Общепринятыми считают следующие способы находки блоков питания: достать блок питания из своего стационарного компьютера или же приобрести б/у блок питания на любом радиорынке, потратив при этом мизерную сумму.
Можно также собрать блок питания и вручную. При этом он будет работать от сети 220 Вольт. Идя таким путем, можно не ограничиваться прослушиванием музыки только лишь в автомобиле. Вы вполне сможете использовать свою автомагнитолу для прослушивания музыки дома, в гараже, да в любом месте, где присутствует источник питания.
Итак, рассмотрим детальнее, как же собрать блок питания:
- Первым делом необходимо найти заготовку под плату.
- Снять с нее лишние элементы: конденсаторы, транзисторы, микросхемы и т.д.
- Диоды должны всего лишь выдерживать проходящую через них силу тока (это нужно уточнить у специалиста или в Интернете)
- По поводу конденсаторов: необходимо, чтоб один из них был на 100 микрофарад, а другой – на 2000 микрофарад (желательно выбирать такие конденсаторы, которые смогут работать в цепях до 50 Вольт).
- Подбираем мощный трансформатор. Не брезгуем этим пунктом, трансформатор должен быть габаритным и выдавать напряжение примерно в 15-25 Вольт.
- Подбираем микросхему. Нужно учитывать, какие колонки будут воспроизводить звук. Если небольшие, то вполне хватит микросхемы и на 3 Ампера.
- Ставим стабилизатор (на радиатор, с помощью зажима)
- Отталкиваясь от метода навесного монтажа, берем паяльник и аккуратно спаиваем всю схему (данный шаг желательно поручить опытному человеку).
- Последнее, что нужно сделать – это проверить собранный блок питания. Смотрим, какое напряжение получается на выходе: если напряжение в районе 14 Вольт, то этого хватит, чтобы дать почву для работы нескольких негабаритных колонок. Какой мощности должен быть Ваш блок питания – чем больше, тем лучше. Блок питания от компьютера на 12 Ватт вполне справится с вызвучкой нескольких небольших динамиков. Но опять же, если есть возможность разогнать мощность, то желательно воспользоваться этой возможностью.
Чтобы соединить свою автомагнитолу с новоиспеченным блоком питания, нужно знать, что черный провод идет на корпус, а желтый и красный – на плюс. Плюсом в сборке блока питания станет, конечно же, просмотр тематического видео обзора или консультация со специалистом.
Что же, надеемся, данная статья поможет Вам с выбором хорошей автомагнитолы, которая позволит наслаждаться качественным, приятным, громким звуком в Вашем автомобиле. Помните, что никогда нельзя брезговать возможностью проверить свои знания наверняка, уточнив у специалиста все возможные аспекты во время приобретения того или иного товара (в нашем случае – автомагнитолы).
При покупке музыки в машину возникает множество вопросов. Один из самых часто задаваемых вопросов — как по мощности подобрать акустику к магнитоле? И мне, как установщику с большим стажем, уже просто надоело отвечать на этот вопрос. Поэтому я взял на себя смелость написать небольшую статью с разъяснениями на эту тему. Сразу оговорюсь — это мой первый опыт, и то о чем пишу не раз указывалось и писалось во многих источниках.
Итак, первый вопрос — мощность магнитолы. Из школьной программы физики мы знаем, что мощность это ни что иное как — работа, произведенная за единицу времени. Под работой применительно к нашему случаю, мы понимаем количество энергии, которую усилитель получает в форме постоянного тока от АКБ автомобиля и преобразует ее в электрическую в форме переменного тока. Так чем же отличается мощность, которая написана на коробке с усилителем (магнитолы) от мощности, которая написана на коробке с акустикой? А тем, что усилитель отдает мощность, а динамик принимает.
Теперь остановимся на двух главных вопросах, сколько может максимально отдать усилитель и сколько может принять динамик. Максимальная мощность усилителя определится как величина максимального напряжения на выходе, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Иными словами если на выходе усилителя 6 В а сопротивление большинства автомобильных динамиках 4 Ома получается:
6 квадрат / 4 = 9 Вт. (1)
Вы зададите вопрос. А почему 6 В? ведь к усилителю подходит 12? Да потому что у нас на выходе переменный сигнал т.е. амплитуда. И ее будем считать равной 6 В. То что мы получили в (1) называется пиковая мощность. Тут следует отметить, что величину переменного напряжения можно мерить по разному, соответственно расчетная выходная мощность будет зависеть от способа этого измерения. Не буду останавливаться на этом подробно скажу лишь, что большинство уважающих себя производителей пользуются шкалой среднеквадратичных значений или по-английски root mean square или RMS. Этим сокращением мы и будем пользоваться в дальнейшем. В чем смысл: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза.
(6 / 1,41) квадрат / 4 = 4,5 Вт (2)
Таким образом, мы получили, что усилитель большинства автомагнитол при питании 12В не может выдать больше 4,5 Вт RMS. Что не совсем верно. Так как существует мостовое включение, а при нем на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. Здесь уже выходная мощность будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть — 18.
(12 / 1,41) квадрат / 4 = 18 Вт (3)
Это максимальная мощность RMS которую можно выжать из усилителя при питании 12В.
Откуда же берутся 4х50 Вт. Дело в том, что в современных магнитолах в усилителях есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Эта цепь способна только на долю секунды поднять мощность до 50 Вт. Вот это и дает производителю моральное право указывать на коробках эти самые 50 Вт. Но если вы внимательно просмотрите паспорт на свою магнитолу то где-нибудь в конце паспорта мелким шрифтом можете прочитать что мощность вашей магнитолы 18-20 Вт RMS при КНИ 10%. Что это такое. КНИ это коэффициент нелинейных искажений или по-английски THD (Total Harmonic Distortion). Не буду рассматривать этот параметр в рамках этой статьи, если кому интересно можно почитать в журнале “Автозвук” №1-2 за 2005год, скажу лишь что наиболее комфортное прослушивание при КНИ не более 0,5 %. Кстати, производители автомагнитол в большинстве своем указывают выходную мощность RMS при КНИ 10% и поверте слушать музыку при таком КНИ без вреда для своего здоровья невозможно.
Выяснили, почему на магнитоле написано 4х50 Вт теперь вопрос про акустику. На динамиках в громадном большинстве своем пишут значение мощности которая может вывести из строя динамик. То есть если на коробке написано 180 Вт то это не та мощность на которой он работает, а та мощность при которой он сгорит. Тут следует отметить что КПД динамика 0,5% значит 99% подводимой к нему мощности рассеивается в тепло и становится понятным почему так просто его спалить. Но и здесь все не так ясно, дело в том что вся проблема во времени подведения этой мощности к динамику, иными словами если к динамику подвести на несколько миллисекунд сигнал мощностью превышающей те самые 180 Вт то он спокойно его переварит и будет играть дальше. И в то же время если к динамику подвести сигнал мощностью меньше заявленных 180 Вт но с высоким КНИ то он крикнет в последний раз.
Так как же спросите вы подобрать акустику к магнитоле или усилителю по мощности. Да никак. Грубо говоря, любой типовой усилитель будет работать с любой типовой акустикой. Но определенные ориентиры есть. Например, специалисты журнала “Автозвук”, и исходя из своего опыта я сними согласен, рекомендуют для 6-дюймовой компонентной акустики 40 — 90 Вт, для 5-дюймовой — закономерно ниже, 30 — 70 Вт.
Вывод из всего этого очень простой: мощность — это не все. Самый простой способ подобрать акустику к понравившейся магнитоле — это слушать ушами и путем банального подбора остановится на лучшем варианте. Ну или обратиться к специалистам.
Так сложилось, что заявленные цифры на упаковках и рекламах усилителей не всегда совпадают с реальными. Как правило они намного выше, чем усилитель может выдать в действительности. Все это маркетинговые ходы в погоне за яркой и броской вывеской. Указанные параметры получают не совсем добросовестно с большими ухищрениями, а иногда и просто лгут. Чтобы не попасться на уловки рекламодателей можно рассчитать мощность усилителя самостоятельно.
Встречается в мире автозвука и другая ситуация, когда мощность усилителя больше, чем указана в документах. Но это редкие случаи, когда усилитель ориентирован на использования в соревнованиях, в которых существуют ограничения или градации по мощности систем.
Для начала нужно определить класс вашего усилка, для того чтобы узнать его КПД. В автозвуке обычно используются АВ и D классы.
Класс D. Современный класс усилителей с цифровой обработкой сигнала. В основном применяется для сабвуферов (моноблоки). D класс имеет КПД 70-80%.
Смотрите информацию о классе в даташите (документации) усилка.
Расчет мощности
Мощность считается следующим образом:
Другими словами мы находим общую мощность с учетом КПД и делим ее на количество каналов, получая тем самым число Ватт на один канал.
Пример расчета мощности усилителя
Возьмем к примеру усилитель JBL GX-A604 с заявленной RMS 85 Вт x 4 канала, при минимальном сопротивлении в 2 Ом.
Получаем на один канал:
С точки зрения глубокой теории это достаточно грубый расчет, но опыт показывает, что эти цифры почти всегда подтверждаются практикой.
Пример расчета мощности магнитолы
Мощность магнитолы рассчитывается аналогично, так как она имеет встроенный усилитель.
Проведем расчет для среднестатистического головного устройства (ГУ), на коробке которого указано 50 Вт х 4, а сзади, как правило, стоит предохранитель 10 А.
Рассчитываем количество Ватт для одного канала:
Вот вам реальные данные номинальной мощности. А те 50 Вт х 4 это неведомый максимум, на котором магнитола никогда не будет работать. Реже встречаются ГУ с 15 амперными предохранителями, но и это все равно 27 расчетных Ватт.
Надеюсь статья была полезной для вас и теперь вы будете более объективно оценивать мощность компонентов при выборе.
Читать еще:
При приобретении в машину музыки появляется множество вопросов. Один из самых задаваемых – это, каким образом по мощности к автомагнитоле подобрать автоакустику. Из школьной программы по физике всем известно, что мощность является работой, произведенной за единицу времени. К нашему случаю под работой применительно количество энергии, которую получает усилитель от АКБ автомобиля в виде постоянного тока и преобразовании ее в электрическую в виде переменного тока. Мощность, написанная на коробке с усилителем магнитолы, отличается от мощности акустики тем, что динамик принимает мощность, а усилитель ее отдает. Теперь стоит остановиться на двух основных вопросах, сколько динамик максимально может принять и сколько может отдать усилитель.
Максимальная мощность усилителя определяется как величина на выходе максимального напряжения, возведенная в квадрат и разделенная на сопротивление нагрузки. Другими словами если сопротивление большей части автомобильных динамиков 4 Ома на выходе усилителя 6Ва получается: 6 квадрат/4= 9ВтВозникает вопрос, почему 6В, если подходит к усилителю 12. Все потому что на выходе сигнал переменный, то есть амплитуда, она и будет считаться равной 6В. Полученные цифры – это пиковая мощность. Здесь следует отметить, что величины переменного напряжения можно измерять по-разному, и соответственно выходная расчетная мощность зависит напрямую от способа измерения. Большинство уважающих себя фирм используют шкалу среднеквадратичных значений. Это сокращение и будет использоваться в дальнейшем.
Смысл в том, что значение напряжения для синусоиды менее амплитудного почти в 1,41 раза. 6/1.41 квадрат/4=4,5Вт.Таким образом, получается, что усилитель большей части магнитол не способен выдать более 4,5 Вт при питании 12В, но это не совсем верно. Ведь есть мостовое включение, а на нем работают два усилителя на одну нагрузку, включенные таким образом, что на выходе размах синусоиды удваивается. Теперь выходная мощность становится больше чем 4,5Вт в четыре раза, поэтому возводится в квадрат напряжение, и, стало быть, получается – 18. (12/1,41 квадрат/ 4=18Вт). Это максимальная мощность, которую возможно выжать из усилителя во время питания в 12В. Откуда же тогда берутся 4х50Вт.
Д ело все в том, что в более современных автомагнитолах в усилителе имеется специальная цепь, которая способна дать выходным каскадам на короткое время увеличенное напряжение. Цепь только на долю секунды способна поднять мощность до 55Вт. Это и дает возможность производителям указывать на коробке те самые 55Вт. Но если внимательно посмотреть паспорт своей магнитолы, то в конце паспорта где-нибудь мелким шрифтом указано что мощность магнитолы 20-22Вт при КНИ 12%. Что это значит. КНИ является коэффициентом нелинейных искажений. Загвоздка в том, что более комфортное прослушивание достигается при КНИ не более чем 0,5 %. А указываемая в большинстве случаев производителями автомагнитол выходная мощность при КНИ 12% при прослушивании не может не вредить здоровью. На динамиках в основном пишется значение мощности, которое способно вывести динамик из строя. То есть если на коробке указано 180Вт - это не мощность, при которой он работает, а мощность, при которой он, скорее всего, сгорит.
Здесь следует отметить, что динамика КПД 0,5% означает 99% проводимой мощности к нему, рассеивается в тепло и можно понять, почему спалить его так просто. Но тут тоже не все так ясно, загвоздка в том, что проблема заключается во времени подведения мощности к динамику, другими словами, если подвести к динамику на несколько миллисекунд сигнал с мощностью, которая превышает те 180Вт, он его спокойно переварит и продолжит игру. В тоже время, подведя к динамику сигнал с мощностью менее заявленных 180Вт, только в высоким КНИ, крикнет он в последний раз.
Итак что же такое мощность? Что указанно на аппаратуре, что является чушью и какие именно цифры нам нужны? Как вы можете убедиться сами, любой человек ходивший в школе на уроки физики может вполне определить где реальность а где вымысел.
С самого начала стоит понять для себя что сейчас параметр мощность приобрел чисто маркетинговый характер. Некоторые фирмы придерживаются достаточно сомнительных методов измерения мощности, а многие и вовсе пишут цифры с потолка чтоб их барахло раскупалось быстрее людьми с двойкой по физике :) По этому нужно твердо для себя уяснить что цифры написанные на коробках, мануалах и девайсах за ОЧЕНЬ редким исключением с жизнью не имеют АБСОЛЮТНО ничего общего!
Абсолютно бессмысленно их называть, опираться на них и тем более суммировать. Даже замерянный усь или динамик не разовьют указанные мощности в вашем авто и даже близко к ним не подойдут.
Итак какая же мощность самая правильная? Каждая фирма меряет мощность по своему, многие не меряют вовсе. А те кто меряют честно указывают 3-4 разных цифр. рмс, рмро, среднеквадратичные, суммарные и т. д.
Тут каждый выбирает сам, но лично я предпочитаю рассматривать всего 3 параметра мощности. Это номинальная мощность, максимальная и пиковая мощность.
Номинальная мощность это та мощность при которой нелинейные искажения акустики или усилителя не превышает определенных стандартом значений.
При этой мощности искажения вносимые аппаратурой в сигнал минимальны и ухом практически не слышны. Поскольку эта мощность ограничивается искажениями, а не возможностями аппаратуры, то она как правило очень невысока.
Скажем для усилителя с максимальной мощностью в 100 ватт номинальная в зависимости от схемотехники усилителя может составлять 20-30 ватт. Именно по этому производители ее не указывают НИКОГДА!
За редким исключением в топовых моделях которые комплектуются листком с индивидуальными замерами. По большому счету для обычного повседневного бюджетного инсталла эта мощность не слишком важна и знать ее не обязательно. Гораздо важнее второй параметр.
Максимальная мощность
Это величина при которой аппаратура способна проработать длительное время на музыкальном сигнале без последствий для себе и без внесения существенных искажений в сигнал (хрипов, дребезга, бубнения и т. д.). Некоторые производители именно эту мощность указывают в качестве номинальной, что не особо верно но хотя бы реально.
Пиковая же мощность это способность аппаратуры кратковременно отдать или переварить указанную мощность без вреда для себя. Действие этой величины очень коротко, порядка 1с. При этом искажения вносимые в сигнал не учитываются поскольку они просто чудовищны. Эта цифра будет самая большая из трех но, в повседневной системе она абсолютно бесполезна потому как достигается на музыкальном сигнале достаточно редко и длится работа в пике гораздо меньше секунды. Но эта цифра является основной у спортсменов ЭС ПИ ЭЛЬ. Там аппаратура работает при замере практически тока в пиковой нагрузке. По этому для аппаратуры эс пи эль пиковая мощность тщательно измеряется. Это очень важно, поскольку за пределами этой мощности произойдут повреждения аппаратуры. В бюджетной же аппаратуре зачастую пиковая мощность берется просто с потолка.
Мы определили что в нашем случае наиболее важна максимальная мощность, мощность при которой мы можем слушать аппаратуру длительное время не опасаясь за нее и не слушая хрип и треск. Ниже попытаемся определить реальные мощности для усилителей и динамиков.
Для примера возьмем например усилитель Kicx KAP-27.
Заявка на него такая: номинал на 2ом 2х175вт, на 4 ом 2х125вт, номинальная в мосту 350вт, максимальная при 2ом 2х400ватт и максимальная в мосту 600 ватт. При этом усилитель оборудован предохранителями 2х25 ампер.
Возьмем этот усь в идеальные условия и подумаем. Допустим усть питается 13.5 вольт без каких либо просадок и падений. Поскольку 2 предохранителя не сгорают при работе, то значит он кушает по любому меньше 2х25=50ампер. 13.5в Х 50А= 675вт. Это та мощность которую потребить усилитель длительно НЕ СМОЖЕТ не спалив предохранители.
Теперь учтем что на номинал предохранителей накидывается запас процентов 10 чтоб они не горели на пиковом потреблении усилка. Вычитаем этот процент и получаем 675вт- 10% = 607.5вт.
В каждом усилителе есть блок питания повышающий напряжение для усилителя. Естественно что этот элемент что-то потребляет. В усилителях КПД блока питания порядка 90%. Вычитаем его. 607.5 -10%=546.75 ватт. Эта мощность выходит из блока питания и питает усилители. Тут вспомним что КПД усилителей А класса 10-20% Это эскушные профессиональные усилки.
АВ класса 50-60% (подавляющее большенство усей)
D класса до 90% (сабовые мощные моноблоки. Да и вообще за D классом будущее).
Мой усь АВ класса а значит вычитаем из мощности блока питания 40% потерь в усилке. 547.75вт -40%= 328.05 вт. Это та максимальная мощность которую мы можем снять с усилителя в мостовом включении каналов на расчетную нагрузку в 4ом. 328.05/2=164 вт примерно столько я смогу получить поканально нагрузив каждый канал в 2 ом. и 164вт /2= 82ватта это примерно то что я смогу получить поканально в 4ом.
Если все это дело упростить, то можно вывести коэфициенты из расчета выше. Умножите сумму предов на 13 и эту величину разделите на 2 это будет суммарная мощность всех каналов, потом поделите на количество каналов и узнаете сколько в каждом канале на 2ом, а поделив еще на 2 узнаете сколько канал отдаст в 4ом. Повторюсь что расчет сильно приблизительный и цифры реальные могут быть чуть больше (если скажем в 4х канальнике 2 канала не задействованы, а вторые 2 в мосту) или чуть меньше (если блок питание уся дерьмовый, но тем не менее уже четко видно что на выходе усилка 600 ватт и не пахнет, также как и 400, зато как я и предполагал производитель под номинальными мощностями указал цифры слегка завышенной максимальной мощности для каждого режима которые мы посчитали выше.
На данный момент это самый доступный и простой способ определить мощность усилителя не прибегая к сложным замерам. Можете посчитать свои усилки и определить честность вашего производителя. Именно по такому расчету можно узнать что мощность любого толкового гу не превысит 16 ватт максимальной мощности. Номинальная и пиковая мощность для ваших усилителей целиком будет зависеть от схемотехники и реализации отдельно взятого усилителя. С усилителями вроде более или менее понятно. Теперь поговорим о динамиках.
Мощность динамиков
Давайте рассмотрим сабвуферы как один из самых простых видов акустики. Они точно также как усилители имеют номинальную, максимальную и пиковую мощность. Разница в том что максимальная и пиковая мощность будут ограничиваться 2мя пределами. Электрическим, после которого произойдет перегрев катушки и механический, при котором динамик превысит ход.
Оба случая будут сопровождаться большими искажениями звука и в конечном счете повреждением динамика. А главная беда в том что эти параметры у динамика будут изменяться в зависимости от того в каком оформлении он установлен.
К примеру, если зажать динамик в объеме то катушка перегреется очень рано при этом ход динамика будет небольшим. И перегреется отчасти из-за маленького хода и как следствие плохого охлаждения катушки. А динамик теряет эффективность при перегреве катушки уже выше 60-70 градусов. Или например установив динамик в очень большой коробок вы превысите ход динамика уже на половине мощности и он застучит катушкой или упрется в подвесы.
Методики для расчета максимальной мощности саба фактически нету, по этому могу только порекомендовать опираться на номинальную мощность указанную производителем, считая ее предельно допустимой для дина и надеяться на честность замеров. И поинтересоваться замерами специалистов в интернете касаемо конкретной модели.
Ну и конечно не стоит забывать что на максимальную мощность динамик выйдет только в грамотно рассчитанном и настроенном коробке сделанном именно под этот дин. В грамотном ящике динамик выберет свой электрический предел мощности вплотную подойдя к механическому пределу.
А значит только в грамотном и правильном ящике саб будет работать на максимуме возможностей. В любом другом случае подведение максимальной мощности приведет к большим искажениям либо вовсе к выходу саба из строя.
Отчасти по этим причинам новички убивают сабы, а потом разносят легенды по интернету о том какой у них могучий усилитель. Ну и еще не стоит забывать о том что усилитель войдя в клипп от слабого питания начинает трепать динамик из стороны в сторону и может порвать или изжарить динамик даже в оптимальном коробке.
Немного по поводу мощности компонентной и коаксиальной акустики. Мощность указывается для системы в целом, но как правило основная часть мощности идет на работу мидбасового динамика. Почему-то как раз для этой акустики мощность завышают сильнее всего. К примеру вся бюджетная компонентная и коаксиальная акустика достаточно редко превышает 30-40 ватт максимальной мощности. По этому если вы новичок в звуке то при настройке системы с усилителем на фронт необходимо первое время тщательно вслушиваться в искажения звука, хрип, дребезг, бренчание или жесткий настойчивый звук вч.
Они будут первым и опасным признаком того что динамики перегружены. Настраивать подводимую мощность нужно так, чтобы даже на максимуме громкости динамики не искажали звук. Ну и конечно не стоит забывать про не менее важный параметр динамиков- чувствительность. Это по сути показатель КПД динамика. и если чувствительность саба низкая то даже при потреблении скажем в 600 ватт он будет играть тише чем другой от 300 ватт с более высокой чувствительностью) Так что куча ватт это вовсе не объективный показатель громкости и уж тем более качества системы!
Отдельно хочу выделить следующий момент: НИКАКИХ связок усь-саб не существует! И абсолютно бессмысленно подбирать усь под саб или саб под усь.
Любой усь можно установить с любым сабом.
И все будет прекрасно работать при грамотной настройке.
Вопрос в другом: что вы хотите получить от звука. И только четко поняв свои предпочтения нужно начинать подбор компонентов в сабовое звено по мощностям и по качеству. К примеру кто-то ставит усь мощнее саба и ограничивает его в итоге даже на максимуме саба получает минимум искажений от усилка поскольку тот абсолютно не нагружен. А кто-то саб ставит вдвое мощнее усилителя чтоб в случае небольшой перегрузки усилителя не боятся за саб.
В конце можно немного поговорить о мощности аккумулятора и генератора.
Мощность аккумулятора как правило указывается в документах к нему и она во многом зависит от емкости аккумулятора. Главный показатель мощности аккумулятора это время в течение которого он сможет эту мощность обеспечить. И чем меньше мощность тем более длительное время ее сможет отдавать аккум. Тут не стоит обольщаться красивыми цифрами.
Во-первых они тоже завышаются, во-вторых со временем при потреблении от аккумулятора его напряжение падает. Например при работающем двигателе напряжение составляет порядка 13-13.5в на клеммах усилителя и просто заглушив машину мы потеряем 1-1.5в.
А падение напряжение питания усилителя на 1в может дать снижение выходной мощности почти на треть! то есть если на заведенной машине усилитель отдает 300 ватт то на заглушенной машине мощность может составить чуть больше 220-230 вт!
А если мы подсадим аккумулятор до 11в то мощность упадет чуть ли не вдвое от заведенной машины и может составит порядка 150-160вт. а на 10в усилитель уже начнет работать нестабильно и даже возникает риск что усь сгорит.
По этому даже чуть подсаженный аккум сильно снизит все характеристики усилителя. Тоже самое будет происходить из-за просадок напряжения питания независимо от их происхождения. Этими нюансами пользуются эспиэльщики в классах где запрещается замер на заведенном движке они докидывают последовательно дополнительные аккумы напряжением 1в.
Мощность генератора
Сейчас можно встретить в продаже очень много генераторов повышенной мощности. Это очень хорошо. Возьмем генератор к примеру 100 ампер! При напряжении в 13.5в он способен обеспечить питание в 1350 ватт! Красота! НО перед покупкой стоит обратить внимание на то при скольких оборотах генератор выйдет на полную отдачу тока. И позволят ли обороты вашего двигателя раскрутить так генератор с учетом передаточного числа шкивов.
К примеру, если генератор разовьет максимум мощности при 2.5 тыс оборотов движка, то на холостых оборотах в 800-900об/мин отдача его будет очень мала и вполне возможно что даже злого генератора при повседневной езде по городу не хватит на обеспечение питаловом даже средней системки.
Это будет выражаться в больших просадках питания на ударах баса. Не зря эс пи эль машины на замере в классе позволяющем заводить двигатель ревут движками на хороших оборотах. На повседневную систему нужен генератор полностью обеспечивающий ее потребление уже на холостых оборотах. Только тогда вы сможете не задумываясь раскачивать музыку без опаски спалить что-то присадками и не опасаясь посадить аккум.
Читайте также: