Где находится плюс и минус на японской магнитоле gathers
Вкрай надоела мне родная японская магнитола — чуть за город выедешь — и радио уже не работает, флешку обычную некуда воткнуть — нужно припаивать кабель куда-то в недра магнитолы, SD флешка есть, но не все фалы читаются, диски записывать надоело, навигатор в ней японский, язык тоже японский… в общем устал я мучиться с ним и решил его на что-нибудь поменять. Долго откладывал этот вопрос, а тут в клубном вацапе наткнулся на сообщение одного из участников о китайской магнитоле на Андроиде всего за 3 тысячи рублей с алиэкспрес. Изучив вопрос, выбрал продавца — решил брать.
С сомнением отношусь к китайской электронике и решил взять по-минимуму — 1Гб оперативки и 16Гб встроенной памяти. Единственное что добавил в опцию — микрофон, что в последствии как оказалось напрасно, т.к. это уже доработка продавца — был каряво припаян на материнскую плату провод с разъемом mini-jack. Т.е. можно было не переплачивать лишние 400 рублей за эту "мегадоработку", т.к. на материнской плате есть место куда этот разъем можно было самостоятельно припаять.
Но дело даже не в этом. Пока непонятно как регулировать громкость микрофона подключенному к этому припаянному разъему. Есть в настройках Андроида регулировка громкости встроенного микрофона, который находится на лицевой панели магнитолы, и его чувствительность действительно можно отрегулировать (я поначалу даже переборщил поставив 240, потом убавил до 220). Но факт в том, как мне подсказали на форуме, что должен быть все таки один микрофон и соответственно нужно перепаять разъем mini-jack на место микрофона на лицевой панели магнитолы. Еще не перепаивал, дойдут руки попозже как-нибудь)
Немного отвлекся, ну дак вот)
После вскрытия коробки сразу проверил магнитолу на предмет включения — включается, wi-fi работает, но сигнал слабый. Звук не проверял, а зря… Сразу решил перейти к переделкам и доработкам.
Давненько валялась у меня микросхема усилителя TDA7850 купленная все на том же али, но все же похоже оригинальная — сопротивление между ножками выходов 3,26кОм. Поэтому я незамедлительно решил приступить к перепайке микросхемы усилителя.
Для этого были дополнительно приобретены: конденсатор электролитический 10000мкФ 25В, конденсатор пленочный 470мкФ 250В, а кроме того вентилятор 40х10мм 12В, радиатор охлаждения 40х10мм, кусок коаксиального кабеля для антенны Wi-Fi и реле нормально открытого типа на 40°С.
Родной усилитель откусил, ножки выпаивал с помощью сплава Розе и оловоотсоса, т.к. на большинстве ножек припой хорошо плавился, а на пяти ножках не хотел ни в какую. Впаял усилитель 7850, заменил также родной кондер 2200мкФ на 10000й, правда пришлось вырезать в задней крышке отверстие под него, потому что в корпус магнитолы он не входил -, параллельно к нему припаял кондер на 470мкФ.
Также приклеил радиатор охлаждения на металлическую крышку магнитолы с внешней стороны, на него прикрутил вентилятор. Плюсовой провод к вентилятору разомкнул реле нормально открытого типа, который на термоклей посадил между ребер на все ту же заднюю крышку магнитолы, плюс (+) взял с ACC — припаял прям на мат. плату, минус (-) взял рядом.
Wi-Fi антенну выпаял из старого роутера, припаял коаксиальный кабель к мат.плате, к антенне, антенну разместил на все тот же термоклей на задней крышке магнитолы.
Вот вроде бы все — готов мой киборг-франкинштейн! Побежал снимать японскую магнитолу и ставить доделанного китайченка)
Через 15 минут пыхтения панель со старой магнитолой была вытащена из торпеды, отсоединено куча фишек неизвестных проводов и передо мной предстала основная фишка, которая не подходила ни под одну из схем распиновки найденных мною в интернете… а кроме того смущала еще гора других проводов…
В итоге решил начать с другой стороны — выкосил все лишние провода, среди которых были 4 провода для антенн телевизора, что крепились на лобовухе и два провода GPS датчиков — один на лобовухе, второй был закреплен на специальной площадке за приборкой.
В итоге осталось три провода/косы проводов — антенна с проводом усилителя антенны, основная коса проводов и еще какой-то неизвестный разъем, который как я предполагаю подсоединялся к выходу AMP-C на магнитоле, т.е. включал какое-то устройство сразу после включения магнитолы. Скорее всего это включался картоприемник для платных дорог в Японии.
Далее долго изучал интернет на тему какие провода куда цеплять. Где-то, уже не помню где, надыбал пару схем более менее подходящих к моему случаю, и то выяснил, что оно подходит только с помощью мультиметра.
Все подключил — магнитола включилась, звук есть… а ннет, не везде — передняя левая и задняя правая колонки не фурычат… ппц. Решил что не пропаял ножки усилителя, т.к. контакты к ножкам подходят с обоих сторон материнской платы.
Пропаял еще раз с обоих сторон все ножки усилителя, снова все собрал, поставил — левая передняя заработала, задняя правая — нет.
И тут начались танцы с бубном, точнее с мультиметром. Еще раз пропаял, собрал, поставил — не работает, снял, разобрал, мультиметр, паяльник… В общем еще раза так три-четыре и я выяснил, что на 15ю ножку усилителя ( вход для задней правой колонки) не приходит сигнал со звуком и даже микрокондер, найденный о5 же опытным путем и стоящий перед этой ножкой, здесь оказался не при чем. К тому же не прозванивается цепь между этим микрокондером и 15ой ножкой, т.е. либо я все же недопаял, либо контакта и не было никогда.
В общем искать откуда приходит сигнал у меня не представлялось возможным ввиду отсутствия схемы материнской платы, да и намаялся я прилично уже с этой магнитолой. Потому припаял перемычку с 11 на 15 ножку, тем самым взял сигнал, который приходит для передней правой колонки и дублировал его на входную ножку для задней правой колонки. Все собрал, установил — работает. На этом и успокоился.
Далее была еще небольшая война с яндекс навигатором — вылетал спустя 30 секунд после запуска. В итоге оказалось, что проблема в последней версии навигатора. Установил более раннюю версию 3.96 — все заработало.
Также оказалось, что между процессором и площадкой на задней крышке магнитолы, куда он должен плотно прилегать, был зазор больше 1мм и этот зазор заполнялся лишь термопастой. Установил туда термпрокладку — так отвод тепла будет эффективнее чем посредством термопасты, да еще таким толстым слоем.
В целом магнитола приятная, все работает — яндекс.навигатор, радио, музыка с флешки, видео, ютуб, wi-fi ловит хорошо.
Осталось победить микрофон — перепаять разъем на место родного микрофона.
Еще в планах поменять вентилятор на более производительный, и поменять температурное реле на 50°С- лето еще не наступило, а вентилятор уже сейчас включается слишком часто, но работает недолго — около минуты.
З.Ы. Ну и да, урок получен — проверять только что купленную технику полностью, а то работала задняя правая колонка или нет — теперь остается лишь только гадать)
З.Ы. Потом уже нашел в интернете еще одну идею насчет перепайки микросхемы усилителя — не нужно выпаивать его. Нужно откусить все ножки под самую микросхему и к этим ножками аккуратно припаять проводки, с обратной стороны которых припаяна новая микросхема усилителя. Места пайки проводков к ножкам защитить термоусадкой. Тем самым можно вынести микросхему усилителя за габариты магнитолы и закрепить на усилителе большой радиатор охлаждения. А самое главное что не будет нарушена заводская пайка ножек микросхемы усилителя на материнской плате — уж слишком тонкие дорожки приходят к усилителю.
Самостоятельная установка магнитолы на автомобиль предполагает наличие базовых знаний об этом процессе. Первое что необходимо понимать – где у магнитолы плюс и минус. Схема подключения такого устройства является стандартной для большинства моделей, но имеются определенные нюансы.
Подключение магнитолы
Общие понятия об устройстве
Автомобильные приемники подразделяются на два вида в зависимости от способа их установки:
- Стационарные – подходят под определенные марки автомобиля из-за оригинальной формы и нестандартного размера. Такие модели встраиваются в автомобиль на стадии сборки. Например, такой моделью является штатная магнитола на Chevrolet Cruze DWGM1001 или модель Субару Кларион устанавливается на автомобиль Субару Импреза.
- Встраиваемые – универсальные приемники, в большинстве имеют съемную переднюю панель для защиты от краж. Примером таких моделей являются проигрыватели Пионер.
Разъемы устройства также играют немаловажную роль. Существует множество видов разъемов, наиболее предпочтительным является стандарт ISO. В случае несовпадения разъемов необходимо приобрести соответствующий переходник.
Суть работы автомобильной магнитолы и ее коммутации заключается в следующей последовательности:
- Минус аккумуляторной батареи к приемнику подключается напрямую.
- Напряжение от кабеля с плюсом аккумуляторной батареи направляется в предохранитель, а после питание идет на разветвление: постоянно подключенное питание в +12В, а также на ключ зажигания
- Через плюсовой кабель замка зажигания ток попадает на клемму управления
Установка аппарата производится путем подсоединения соответствующих проводов, а для этого необходимо понимание полярности приемника.
Базовая распиновка проводов
Для того чтобы найти плюс и минус на магнитоле необходимо знать распиновку ее проводов.
Большинство производителей разрабатывают устройства с применением стандартной цветовой схемы проводов, зная которую легко определить ее распиновку:
Зная базовую цветовое обозначение кабелей, можно легко определить какие провода на магнитоле плюс и минус.
Что делать, если на проводах стерлась маркировка
Маркировка указывает на полярность и назначение того или иного провода. Но если по какой-либо причине надписи стерлись или совсем отсутствуют, самый простой способ узнать плюс и минус на магнитоле – использовать специальный тестер. Данное устройство показывает силу напряжения в необходимом объекте.
Разъемы для подключения
Тестер имеет 2 щупа: красного (+) и черного (-) цвета. Для проверки проводов нужно взять 2 кабеля одного цвета и соединить каждый из них одновременно со щупами. Если полярность совпадает, тестер покажет положительное значение напряжения, если + и – перепутан, значение на экране тестера будет с минусом.
Если такого устройства под рукой не оказалось, какой плюс и минус на магнитоле можно при помощи обычной батарейки на 1,5 Вольт. Для этого необходимо соединить батарейку с проводом и динамиком магнитолы и наблюдать, при подаче питания от батарейки, в какую сторону будет двигаться диффузор.
Или же можно попытаться отличить клеммы визуально: более тонкий провод в большинстве случаев является минусом, а широкий – плюсом.
Важно понимать, если перепутать полярность проводов, это может привести к потере 80% качества звучания, а с течением времени из строя выйдет все устройство.
Проверить правильность установки можно следующим образом:
- Включить магнитолу и перевести звук на один из динамиков
- Увеличить громкость звучания на полную мощность
- Развести звук на 2 колонки поровну, установив балансировку звука на ноль
Распиновка автомагнитолы Тойота практически ничем не отличается от схемы подключения остальных автомагнитол. На автомагнитолы Тойота распиновка представляет собой схему, состоящую из двух рядов разъемов.
В нашей статье будет рассказано, как подключать аппараты Тойота, что для этого нужно знать и как устанавливать автомагнитолы своими руками.
Несколько схем подключения
Распиновка разъемов toyota автомагнитол
Считается, что основной ошибкой при подключении автомагнитол Тойота является протягивание плюсового провода от прикуривателя. Это никоим образом не даст эффекта, так как упадет мощность головного аппарата в несколько раз (в этом несложно убедиться, если обратить внимание на мигающую подсветку во время работы аппарата на большой громкости).
Помимо этого, подключение автомагнитол Тойота через прикуриватель не устранит звуковые искажения, которые начнут появляться заметно раньше. С другой стороны, в некоторых случаях и такой вариант может рассматриваться, как пригодный для осуществления.
Идеальным вариантом подключения автомагнитол Тойота, впрочем как и всех остальных, является проведение основного питания от АКБ. Использовать желательно качественный провод (экономить на кабеле ни в коем случае не рекомендуется) и обязательно предохранитель, который надо поставить как можно ближе к аккумулятору.
Примечание. Отметим сразу, что у автомагнитол бывает не один, а два провода питания. Как правило, желтый отвечает за основное питание, красный – за управление (идет на замок).
Кроме этого, распиновка остальных проводов:
- Ч* – минусовой провод. Подключают, как правило, на кузов автомобиля, обеспечивая массу. Все же, рекомендуется специалистами соединить его с аккумулятором;
- С – провод, который отвечает за усилитель или активную антенну.
Помимо этого, автомагнитола еще наделена акустическими проводами (они идут на задние и передние динамики):
- Б, С-й – провода на фронтальную акустику;
- З, Ф – провода на тыловую акустику.
Примечание. Надо еще знать, что каждая пара акустической проводки имеет в своем составе добавочные монотонный и минусовой провода. Последний часто маркируется черной полоской поверх основного цвета.
Подключение по схеме 1
Разъёмы для автомагнитол
- Провода питания соединяем между собой;
- Подключаем их к АКБ.
Данная схема хороша тем, что осуществить ее просто. С другой стороны, она подходит только для автомагнитол с небольшим потреблением электроэнергии. Если по данной схеме подключить мощный аппарат, то всего за 2-3 дня в режиме сна автомагнитола полностью разрядит аккумулятор.
Схема подключения 2
Вот эта схема подойдет для любой мощной автомагнитолы:
- Провода питания соединяем между собой;
- Подключаем их к АКБ;
- Ставим дополнительно кнопку (она отвечает за включение и отключение аппарата).
Такая схема подразумевает ручное управление магнитолой, зато не собьются ни за что настройки и аккумулятор не сядет за пару дней.
Схема подключения 3
Разъем для автомагнитолы
Индивидуальная схема, подразумевающая следующее:
- Основной провод питания (желтый) подключаем к 12 В;
- Дополнительный (красный) подключаем к габаритным огням (через реле, обмотка которого связывается с лампочкой пепельницы).
Данная схема дает следующие преимущества:
- Аппарат включается одновременно с «габаритками» автоматически;
- Водитель никогда не забудет отключить габаритные огни и свет фар;
- Во время остановки можно будет без включения зажигания слушать музыку;
- Если поменять обычные лампочки «габариток» на светодиодные, потребление электроэнергии будет очень низким.
Существует еще множество схем подключения автомагнитол Тойота, таких как подключение через ACC или через сигнализацию. Как правило, они не так распространены и подойдут не для всех. В частности, подключение через ACC (замок) неудобен тем, что без ключа в замке аппарат функционировать не будет.
Подключение камеры согласно распиновке
Зная распиновку автомагнитолы, можно осуществить спокойно своими руками подключение камеры заднего вида. На примере популярного «тойотовского» аппарата Ca-Fi узнаем, как это сделать. Сам процесс делится на две части: собственно установка аппарата с подключением и соединение камеры заднего обзора.
Примечание. Установка и подключение монитора не отличается от инсталляции заводского головного устройства. Надо будет лишь поменять местами разъемы и все.
А вот подключение камеры может для некоторых вызвать затруднения.
Вот что нужно знать:
- Камера заднего вида на Тойота Прадо питается от 5В;
- Для ее подключения потребуется разъем от заводского монитора, который после установки новой магнитолы, остается свободным;
- Этот самый разъем 14-контактный. Но нам потребуется всего лишь два провода видео сигнала и сигнал задней передачи;
- Помимо этого, надо будет преобразовать напряжение с 12В на 5В.
Примечание. Преобразовать напряжение, значит, осуществить процесс посредством специального преобразователя, который продается в любом магазине.
Схема подключения камеры имеет свою распиновку. Вот как она выглядит.
Распиновка разъемов автомагнитол toyota
Схема расположена так, как будто на нее смотришь со стороны проводов. Фото в верхнем левом углу помещено для наглядности.
Итак, чтобы соединить камеру с автомагнитолой Тойота, надо в первую очередь связать вместе сигнал задней передачи и провод Reverse на Ca-Fi. Кроме того, надо будет поставить преобразователь и сделать тюльпан для передачи видеоданных.
Примечание. Это вовсе не означает, что придется в буквальном смысле делать все с нуля. Просто надо в том же магазине, где был приобретен преобразователь, купить скотчлоки (они помогут соединить провода между собой).
На фото ниже показано, как сращивать провода с помощью скотчлока.
Скотчлок и провода
Далее осуществляем следующее:
- Машину заводим;
- Включаем заднюю передачу;
- Поверяем, как все работает (на монитор установленной магнитолы должно идти изображение с камеры).
Таким образом, зная распиновку автомагнитол Тойота можно осуществлять подключение по любой из выбранных схем. В процессе работ крайне полезно посмотреть видео обзор.
Пошаговая инструкция из других источников также будет в помощь. Цена самостоятельной установки автомагнитолы заметно отличается от стоимости услуг специалистов, которая в несколько раз выше.
Распиновка ISO или разводка выводов – определение каждого контакта электрического соединения в разъеме или схеме согласно соответствующей нумерации и функциональности. Акустическая система любого производителя подсоединяется к штатным ISO разъемам автомобиля. Грамотная распиновка поможет получить на выходе хороший звук и не сжечь при этом разъемы напряжением. Разобраться в проводах можно с помощью стандартных схем. Вы сможете установить любую марку автомагнитолы, не имея специализированных знаний в электрике. Работая с нестандартными коннекторами, не забывайте о безопасности. «Прозванивайте» провода, используя мультиметр.
Что такое iso
ISO – международная организация, которая занимается разработкой стандартов и нормативных документов для разных отраслей. Аббревиатура одинаково звучит на всех языках. Российский производитель, работающий в соответствии со стандартами, маркирует свою продукцию аббревиатурой «ISO» или «ИСО». Все известные разработчики автомобильных магнитол оснащают продукцию стандартными штекерами двух видов. Каждый выглядит, как восьмиконтактный прямоугольный разъем.
Распиновка стандартного евроразъема
Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.
Стандарты 1din и 2din
Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.
Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.
При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.
Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.
Верхний силовой разъем А
Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.
Типы подключения
- Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
- Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.
Функциональное назначение выходов ресивера
| ANT | Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна |
| Remote | Возможно подключение несколько динамиков |
| Illumination | Позволяет менять интенсивность свечения устройства |
| Mute | Регулировка звука |
| А4 | Включение/выключение |
Распиновка ISO-разъема магнитолы
| А 4 | Цв. желтый | Аккумулятор + Питание |
| А 5 | Цв. синий | Антенна. |
| А 6 | Цв. оранжевый | Подсветка |
| А 7 | Цв. красный | Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским. |
| А 8 | Цв. черный | Акустика |
Нижний акустический разъем В
Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.
Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов
| Цв. белый | Левая передняя |
| Цв. серый | Правая передняя |
| Цв. зеленый | Левая задняя |
| Цв. фиолетовый | Правая задняя |
Двойной ИСО разъем
Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.
Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .
Переходники для iso разъемов
Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.
Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.
Распиновка для различных марок авто и магнитол
Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.
Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer
Подключение акустики этого хорошо известного, пользующегося популярностью у автомобилистов бренда, имеет некоторые особенности. Перед началом работы обязательно изучите руководство к установке. Монтаж прост, главное разобраться в назначении каждого цвета. Помимо инструкции в комплект входят две «фишки» с 4 парами контактов: для питания и акустики.
Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.
toyota
Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.
| № 1 | А+ |
| № 2 | GND |
| № 3 | BAT+ |
| № 4 | Подсветка |
| № 5 | Антенна |
| № 6 | Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-) |
При подключении магнитолы используются стандартные схемы.
| № 1 | ANT |
| № 3 | LR. Линейный выход |
| № 4 | GND. Линейных выход |
| № 5 | RR. Линейный выход |
| № 6 | CD – LCH |
| № 7 | CD – GND |
| № 8 | CD – RCH |
| № 9 | CD – Reset |
| № 10 | CD – CD clock out |
| № 11 | CD – DSPL select |
| № 12 | CD – data out |
| № 13 | CD – clock in |
| № 14 | CD – data in |
| № 16 | A+ |
| № 17 | GND |
| № 18 | ANT GND |
| № 22-27 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 28 | Mute |
| № 29-30 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 31 | ANT CONT |
| № 32 | CD ACC Постоянный |
| № 33 | AMP Постоянный |
| № 34 | B UP |
nissan
| № 1-6 | Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+) |
| № 7 | А+ |
| № 8 | Подсветка |
| № 9 | BAT+ |
| № 10 | Динами LF- |
| № 11 | динамик RF- |
| № 12 | Антенна |
| № 13 | GND |
honda
Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.
| № 1 | Динамик RR+ |
| № 2 | Динамик LR+ |
| № 3 | Подсветка |
| № 4 | BAT+ |
| № 5 | A+ |
| № 6 | Антенна |
| № 7-10 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 13 | GND |
| № 14-15 | Динамики LF-, RF- |
Стандартная европейская разводка выводов.
alpine
Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,
| № 2-5 | Динамики LR-, LR+, RR-, RR+ |
| № 7 | Усилитель |
| № 8 | Антенна |
| № 9 | GND |
| № 10-13 | Динамики LF-, LF+, RF-, RF+ |
| № 5-12 | А+ |
mitsubishi
Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.
| № 1-2 | Динамики RR+, LR+ |
| № 3 | Управление антенной |
| № 4 | Управление подсветкой |
| № 5-8 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 10 | А+ |
| № 11 | BAT+ |
| № 12 | Управление подсветкой |
| № 13-14 | Динамики LF-, RF- |
| GND |
Видео разбор распиновки автомагнитолы
Предлагаю свою версию подключения внешнего USB входа к штатной магнитоле Honda Stepwgn rp, с помощью которого можно слушать музыку и смотреть видео с флешки, а также подключать телефон по CarPlay.
В моём случае ГУ Gathers vxm 165 vfi.
Первым делом надо вытащить магнитолу, чтобы добраться до разъемов на задней стенке. Как это сделать я изложил в статье по установке фм адаптера
Вытаскиваем штекер, который подключает Японский GSM модем, располагается он в перчаточном ящике. Так как у нас он бесполезен, поменяем его функционал.
Чтобы подсоединить штекер от модема в другое гнездо, необходимо срезать один край, изобразил это на фото. Я обрезал его острым канцелярским ножом. И переставил в другой разъём, магнитола vxm 165 vfi.
При подключении флешки в меню AUDIO значок usb должен стать активным! Если этого не произошло значит что-то сделали не так. Если Gathers другой модели, возможно штекер придётся в другой разъем воткнуть! Смотрим распиновку магнитолы и обозначение разъёмов.
Флешка обязательно должна быть отформатирована FAT32 и желательно треки распределять по пакам, так работать будет стабильней.
Сам разъем с usb входом я провёл к панели где располагаются кнопки отключения курсовой устойчивости и предотвращения столкновения. Отсоединил предварительно Японский модем в бардачке и провод пропустил за панелью.
В качестве заглушки с usb я использовал горячо любимый всеми Степвагонаводами зарядку на два гнезда usb (выбирать надо HHTWU-B).
Разобрал её, к заглушке приклеил термоклеем два usb порта, один вывод пустил на магнитолу, второй к блоку зарядки. Который разместил рядом, прикрепив его хомутом.
Подключил зарядку к питанию ETC, к красному (+) и черному(-) проводу. Плюс появляется при включении зажигания.
Получилось вот так:
На мой взгляд удобно! Флешку вставлять не надо лезть в бардачок и подключать телефон можно либо по CarPlay либо просто заряжать.
Читайте также: