Что такое тыл на магнитоле
Настройкой BALANCE магнитолы, сместите баланс громкостей левого и правого канала таким образом, чтобы на слух громкость была одинаковой. В салоне авто, водитель, всегда сидит ближе к какой то стороне. К левой в леворульных авто и, соответственно, к правой в праворульных. Близкий канал всегда будет более громким и придется добавить громкости дальнему каналу на 1-2 пункта, чтобы субъективно выровнять уровень громкости на месте водителя.
Настройкой FADER сбалансируйте уровни громкости фронтальной и тыловой акустики таким, образом, чтобы вы слышали всю акустику примерно на одинаковом уровне громкости.
Если в магнитоле присутствует графический эквалайзер, либо эквалайзер с предустановками по жанрам (ROCK, POP, JAZZ и т.д.) можно подкорректировать звук, добавив, например высоких частот, или убавив громкость вокала, для более комфортного звучания.
Фронт и тыл, работающие от усилителя.
Функционал усилителя, позволит вам настроить систему более точно и правильно.
Регуляторы GAIN каналов усилителя, поверните до упора, против часовой стрелки.
Включите носитель с выбранными треками.
Переключатель Crossover для каналов работающих с фронтальной акустикой, переведите в положение HPF, а регулятор HPF фильтра выставите на максимально высокий срез.
4. Устанавливаем желаемый уровень громкости магнитолы по делениям. Рекомендую на паузе посмотреть максимальное количество делений и выставить 2/3 от максимума.
Добавляем плавно регулятор GAIN для тыловых каналов до тех пор, пока задние динамики не начнут искажать звук. После этого отводим регулятор немного в минус и оставляем.
Добавляем плавно регулятор GAIN для фронтальных каналов до тех пор, пока громкость передних динамиков не окажется сопоставимой с задними.
Вращаем регулятор HPF фильтра фронтальных каналов против частовой стрелки, тем самым снижая частоту среза до тех пор, пока фронтальные динамики не начнут искажать звук. После этого, возвращаем чуть-чуть регулятор назад.
Настройкой FADER магнитолы, смещаем весь звук на фронтальную акустику.
Настройкой BALANCE магнитолы, смещаем баланс громкостей левого и правого канала таким образом, чтобы на слух громкость была одинаковой.
Настройкой FADER балансируем уровни громкости фронтальной и тыловой акустики таким, образом, чтобы вы слышали всю акустику примерно на одинаковом уровне громкости.
Если в функционале магнитолы предусмотрена возможность включения и настройки кроссоверов линейных выходов, то рекомендуется использовать именно их. Они работают точнее и эффективнее. Работа с ними полностью аналогична работе с кроссоверами усилителя.
При работе с кроссоверами ГУ, кроссы усилителя переводятся в положение FLAT или OFF, в зависимости от конструкции усилителя.
В системе, в которой фронтальная и тыловая акустика работают от общих каналов усилителя, невозможно установить отдельные срезы кроссовера и отрегулировать FADER. В этом случае кроссовер HPF выставляется по искажениям более слабой акустики.
Система с фронтальной, тыловой акустикой и сабвуфером.
В этом случае, система оснащена внешним усилителем, работающим на сабвуфер. Настройка фронта и тыла, производится в соответствии с алгоритмами настройки описанными выше. Выбирайте тот, который сооответствует конструкции вашей системы. Перед началом настройки, регулятор GAIN сабвуферного усилителя, необходимо повернуть против часовой стрелки до упора и не трогать до тех пор, пока не настроите фронт.
После настройки динамиков, подключаем межблок сабвуферного усилителя к магнитоле.
Включаем систему. Регулятор HPF для тыловых каналов усилителя выставляем около 50гц.
На сабвуферном усилителе кроссовер переводим в режим LPF и выставляем регулятор среза, также около 50гц.
Запускаем выбранные треки, и поднимаем громкость до максимально выбранной, при настройке динамиков.
Поворачиваем плавно регулятор GAIN сабвуферного усилителя, до тех пор, пока, либо громкость сабвуфера не окажется достаточной, либо пока громкость сабвуфера не перестанет увеличиваться, либо пока не начнутся искажения звука. В последних двух случаях, будет необходимо немного отвернуть регулятор назад. Если громкости сабвуфера будет недостаточно, но увеличение уровня, приводит к искажениям, или не дает эффекта, то придется задуматься о смене сабвуферного звена, а до тех пор, есть смысл уменьшить уровни GAIN фронтальной и тыловой акустики, чтобы баланс громкостей динамики-сабвуфер, был приятным на слух.
Если у вас сабвуфер в оформлении ФИ, а сабвуферный усилитель снабжен настройкой SUBSONIC, то необходимо включить переключатель этого кроссовера в положение ON. Если переключателя нет, то функция эта у усилителя является неотключаемой и достаточно просто отрегулировать кроссовер SOBSINIC.
— Чувствительность динамика. Характеристика всегда указываемая для динамика.Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра тем громче будет играть динамик при прочих равных условиях, а громкость никогда лишней не будет :):):)
— диаметр динамика. Как правило чем больше диаметр динамика тем выше его чувствительность. см.выше. :)
— полосы динамика(колонки, аккустической системы, акустики) количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.
— кроссовер.Специальная схема разделяющая сигнал на несколько полос для динамиков со своим диапазоном частот.
— компонентная акустика это у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо и
подключаются к общему кроссоверу.
Коаксиальная акустика- та в которой все полосы собраны вместе перед басовым динамиком.На нем же и установлен кроссовер как правило.
-поканальная система усиления. Эт система в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, в такой системе отсутствуют кроссоверы и все управляется процессорной магнитолой.
— мостовое включение каналов усилителя. Подключение при котором 2 канала усилителя работают на 1динамик.Мощность отдаваемая усилителем при этом возрастает в 2-3 раза.
— Силовые кабели: провода питания магнитолы или усилителей. Межблочные кабели: провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя. Аккустические провода: провода идущие к динамикам.
Отдельно хотел предостеречь вас от самой главной и распространенной ошибки.Самое бессмысленное занятие спрашивать в интернете как звучит тот или иной компонент и какой лучше.Не важно магнитола это, усилитель или динамики. Точно также бесполезно слушать компоненты на стенде в магазине. Это все не даст ровным счетом НИ ЧЕ ГО! Во первых уши и запросы у всех разные.То что нравится одному, будет ужасно для другого. Во вторых компонент в отрыве от конкретной машины в конкретной системе рассматривать нельзя! В разных условиях аппаратура будет звучать абсолютно по разному.
Любая покупка любой аппаратуры в какой то мере это тычок пальцем в небо и узнаете как оно заиграет только установоив все в свое авто и настроив.Совет всего один: перед покупкой постарайтесь послушать это у кого то в машине, похожей габаритами салона на вашу.
Теперь о главном! :)
Вы решили самостоятельно ставить звук в машину! Сели на диван и задумались :) А задуматься надо в первую очередь о том что хотите! Вернее насколько глубоко готовы залезть в свой кошелек и чего получить в результате. Тут рекомендую посидеть в машинах друзей и знакомых, послушать поспрашивать что и как стоит и потом определиться. Как правило классические системы формируют следующими вариантами:
— магнитола и 2 динамика сзади или спереди в дверях.
— магнитола и 4 динамика. 2 спереди 2 сзади.
— магнитола и 2 динамика спереди + саб
— магнитола и 4 динамика + саб
— прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы. Либо многокиловаттные эс пи эль системы).
Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом
начинать. Переделывать всегда сложнее чем делать с нуля.
1) МАГНИТОЛА. Рекомендую обойти стороной самые дешевые магнитолы. К сожалению сделаны они не надежно и их век крайне не велик. Лучше возьмите бюджетную магнитолу от брендов чем навороченую двд, тв китайскую поделку. Уверяю вас глюки и косяки приведут вас в бешенство и от радости не останется и следа.
Второй совет по магнитолам: отдайте предпочтение магнитолам с USB входом. В случае каких
либо проблем с приводом у вас всегда останется второй источник.
Ну и третий очень важный совет: проследите чтоб количество линейных выходов хватило для построения вашей системы.
Бывает 1 линейный выход на сабвуфер.
2 линейных выхода: Могут переключатся либо работать на полный диапазон либо на работу с сабом.
3 линейных выхода: 2 на полный диапазон +1 на саб.
4 линейных выхода: тоже что и предыдущее только выхода на саб 2 с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл).
5 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл + 1 на саб.
6 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл, 2 саб, либо в случае процессорной магнитолы 6 линейных выходов + саб для организации поканальной системы.
Что касается сабвуферных выходов то по сути разницы не будет что 1 что 2 выхода.
На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 усилителя через разветвитель.но как
показывает практика есть риск что линейник не сможет полноценно раскачать оба усилка.
2) ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ (фронт). Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если у вас нет планов строить поканальную систему с процессорной магнитолой, советую вам остановиться в выборе на 2х полосной системе.
Ее проще установить и гораздо проще настроить. Мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки в оконные стойки, либо в угол окна двери.Пищалки желательно в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.
3) ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ (тыл) тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. предпочтительно блины ( у них больше площадь излучения а значит и чувствительность ;) ). с полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные но и 4,5 и даже 6 полос! :) как правило полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений оптимально 3 полосы. Больше нет смысла.При подключении от магнитолы бессмысленен подбор динамиков по мощностям. Практически любая коаксиальная или компонентная система подойдет по мощности к магнитоле. Настоятельно советую не читать заявленые мощности на динамиках, усилках, магнитолах. В реальности цифры гоораздо скромнее.;)
4) САБВУФЕР. Самый модный компонент автозвука :):):) Повод для гордости любого автомобилиста!
Сабвуферы бывают с заводским корпусом и без. Те которые без корпуса делятся на те которые расчитаны на работу в ящике и на те которые работают в аккустической полке.При этом нельзя ставить фри эйрный саб в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите говнозвук в худшем убьете динамик.
Разновидности сабов:
— активный. саб со встроенным усилком. самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.
— фри эйр. Устанавливаются в полку и имеют весьма посредственный звук. годится для тех кто не хочет особо заморачиваться.
— Оформление Закрытый Ящик. просто ящик в который установлен динамик. отличается ровной характеристикой баса, скоростью баса. Но проигрывает по громкости.
— оформление ФазоИнвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелью или круглыми портами. Излюбленное оформление ЭС ПИ ЭЛЬщиков. Приемущества: громкость, громкость и громкость :) В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества. И для такого саба нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.
— Оформление БандПасс. Если в двух словах это оформление в котором динамик находится внутри
ящика а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громкоим из всех, но
вместе с тем и крайне сложным в изготовлении, расчете и настройке.Как раз изза этого
практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий
звук без какой либо атаки. Лично я ни кому не рекомендую это оформление. Оставьте его для
фанатов и спецов.
Сабвуферы бывают однокатушечные и двухкатушечные. 2х катушечным с помощью разного подключения обмоток менять незначительно харатктеристики.Или подключать сразу к 2м усилителям. такие сабы использую эс пи эльщики для достижения аксимальной мощности отдаваемой усилителем.
Также сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр тем выше чувствительность и ниже частота работы и пожалуй ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика который поселится в багажнике, не забывайте об этом.
Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно то не хватайте тут же ножевку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подрят дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно с помощью программы JBL speakershop.
Усилители бывают 1но канальные( моноблоки) 2х канальные, 4х канальные, 5ти канальные.
Сперва поделюсь с вами одной небольшой хитростью на которую многие не обращают внимание.
Все усилители расчитаны на работу с определенным сопротивлением нагрузки. Боевыеусилители в
расчет брать не будем. Они для спецов, им моя статья нах не нужна :):) Все обычные усилки работают с 2х омной нагрузкой на канал и 4 ом при соединении каналов в мост.Меньше сопротивление подключать опасно для усилка. Больше можно но усилитель не сможет работать на полную громкость.Так вот. Подавляющее большенство акустики на рынке имеет сопротивление 4ом! А это значит в обычном включении на 1 канал мы можем совершенно спокойно повесить по 2 динамика! например есть фронт и тыл.Совершенно не обязательно брать 4х канальный усилитель. Достаточно 2х канального :) Единственный минус- отсутствие регулировки баланса фронт-тыл.
— моноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с мощными сабами.
— 2х канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост
для работы на сабвуфер.
-4х канальные. Как правило 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл.
-5ти канальные. Этакий универсальный вариант. 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.
Также усилители делятся на классы работы.Самые распространенные: А, АВ.D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.
А класс. используется в основном специалистами SQ такие усилки имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь.
АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 60процентов.
D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты изза особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер.
Самый главный вопрос: как подобрать по мощностям динамики- усилители. Чтоб и работало на всю и не горели динамики. К сожалению это не просто. Производители практически никогда не указывают верную мощность. Тут могу посоветовать только одно: на форумах узнать у людей примерную РЕАЛЬНУЮ максимальную мощность выбираемых динамиков и усилителей и подбирать либо равные по мощности компоненты либо чтоб динамики были чуть мощнее.
Тут все немного проще чем кажется. Во первых сразу хочу развеять миф о бескислородной меди. ВСЯ медь используемая в проводах является бескислородной и только такой! Медь насыщенная кислородом очень хрупка и она крошится. соответсвенно для проводов физически непригодна. В общем реклама и не более того.Зато появилось другое технологическое решение. Обмедненный аллюминий. аллюминиевый провод с медной оболочкой. Практически все бюджетные rомплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках. В принципе такой провод будет работать но его характеристики существенно хуже чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. В общем советую вам использовать провода содержащие чистую медь.Как силовые так и акустические.Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке.
Ток потребления лучше считать суммой номиналов предохранителей усилителей, чтоб был запас.
Сечение акустических проводов можно посчитать примерно так:
D=(Pmax/U)/10
где D — диаметр кабеля в, Pmax — максимальная мощность потребителя, в данном случае динамика (либо же максимальная мощность усилителя на канал). Лучше для расчета брать большее значение, дабы обеспечить запас для дальнейшего роста.
U — напряжение сети, т.е. 12В.
К межблочным проводам есть еще одно требование кроме чистоты меди. надежное экранирование. чем качественнее выполнено экранирование межблоков тем меньше помех они наловят. Я бы посоветовал для установки в систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.
Отдельно упомяну сложные поканальные процессорные системы которые являются высококачествеными системами воспроизведения звука.И системы расчитаные на максимальное звуковое давление.И то и другое профессиональный высший пилотаж. Настолько высший что как правило в повседневной жизни оно и нафиг не надо :) В обоих случаях не звук для машины а машина для звука :) Такие системы как правило строят профессионалы и знатоки.
И так у вас появилось немного денег и желание поставить звук в авто. Пока самая большая ваша проблема: с чего начать? В самом начале необходимо разобраться, а что вы собственно хотите получить у себя в машине? Акустика, как и любая другая техника, имеет ряд требований к установке, подбору и настройке. А вы ведь хотите, чтобы аппаратура, на которую вы потратили свои кровные, работала максимально эффективно и раскрывала весь свой потенциал верно?
В таком случае бессмысленный набор динамиков, распиханный бестолково по салону, это не ваш подход. Хотя именно этот подход самый распространенный среди новичков. Видимо людям проще сперва спилить колхоз, а потом рассказывать всем: «меня и это устраивает мне на соревнования не ездить».
На этом этапе нужно осознать и твердо запомнить одну аксиому:
Любая автозвуковая железка нуждается в грамотном подборе, установке и настройке, а также требует от вас соответствующих знаний того, как грамотно подобрать, установить и настроить аппаратуру НЕЗАВИСИМО от «крутости» и цены вашей аппаратуры.
Очень большая ошибка многих новичков считать:
«У меня мистери и мне на соревнования не ездить, а значит зачем мне заморачиваться с установкой и прочей ерундой»
Наплевать на все правила установки аппаратуры можете лишь в одном случае: если вам совершенно наплевать также и на результат и на КПД ваших затраченных денег.
Во всех остальных случаях придется изучить некоторые моменты и нюансы установки, относящиеся к вашей будущей системе, а начать стоит с определения концепции системы и ее состава.
Для начала придется уяснить для себя несколько звуковых терминов, которые вам помогут разобраться с тем, что предлагает вам рынок, и с тем, что вам из этого нужно.
Чувствительность динамика
Характеристика, всегда указываемая для динамика. Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра, тем громче будет играть динамик, при прочих равных условиях. А громкость никогда лишней не будет.
Диаметр динамика
Как правило, чем больше диаметр динамика, тем выше его чувствительность.
Полосы акустической системы, акустики
Количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.
Пассивный кроссовер
Специальная коробка с платой и радиодеталями, разделяющая сигнал на несколько полос, для динамиков с разным диапазоном частот.
Компонентная акустика
Это акустика, у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо Полосы, как правило, подключаются к общему кроссоверу, либо каждая полоса имеет отдельный.
Коаксиальная акустика
Акустика, в которой все полосы собраны вместе перед мидбасовым динамиком. На нем же очень часто устанавливают и кроссовер.
Поканальная система усиления
Это система, в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, свой линейный выход магнитолы, а также свой набор инструментов в магнитоле для настройки и управления каждой полосой.
В таких системах отсутствуют пассивные кроссоверы.
Мостовое включение каналов усилителя
Подключение, при котором 2 канала усилителя работают сообща на общую нагрузку. Мощность, отдаваемая усилителем, при этом, сильно возрастает.
Силовые кабели
Провода питания магнитолы или усилителей.
Межблочные кабели
Провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя.
Акустические провода
Провода идущие к динамикам от магнитолы или усилителя.
Как правило, классические системы формируют с помощью следующих схем подключения:
- магнитола и 2 комплекта акустики сзади на полке или спереди в дверях;
- магнитола и 4 комплекта акустики. 2 спереди 2 сзади (фронт, тыл);
- магнитола и 2 комплекта акустики спереди + саб;
- магнитола и 4 комплекта акустики + саб;
- прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы, многокиловаттные эс пи эль системы и т. д.).
Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом начинать.
Переделывать всегда сложнее, чем делать с нуля.
В идеале, очень рекомендую послушать различные системы у знакомых и друзей, поинтересовавшись у каждого схемой и составом системы. Это поможет хотя бы в общих чертах понять, что вам хочется услышать в вашем авто.
Магнитолы
На данном этапе самый главный момент, который нужно учесть это количество линейных выходов магнитолы.
В магнитолах бывает:
- 1 линейный выход на сабвуфер;
- 2 линейных выхода. Выходы могут переключатся либо на полный диапазон либо на работу с сабом;
- 3 линейных выхода. Два на полный диапазон + один на саб;
- 4 линейных выхода. Тоже что и предыдущее только выхода на саб два с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл);
- 5 линейных выходов. Два фронт, два тыл + один на саб;
- 6 линейных выходов. Два фронт, два тыл, два саб;
- 8 линейных выходов. Два вч, два сч, два мид, два саб. Такое можно встретить в топовых процессорных магнитолах.
На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 и более каналов усилителя через разветвитель (Y коннектор). Но как показывает практика, есть риск, что линейник не сможет полноценно раскачать несколько усилителей.
Передние динамики (фронт)
Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная акустика, за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если это ваша первая система, то советую для начала остановить выбор на двухполосной акустике. Ее проще установить и гораздо проще настроить.
В такой системе мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки либо в стойки лобового стекла, либо в угол окна двери. Пищалки желательно выбрать в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.
Задние динамики (тыл)
Тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. Предпочтительно овальные. (блины) У них больше площадь диффузора, а значит и чувствительность.
С полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные, но и 4,5 и даже 6 полос! Как правило, полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений есть смысл присматривать те, на которых навешено меньше пластмассок динамиков и прочих погремух.
Отдельно хочу заострить ваше внимание на уместности тыла в вашей системе. Крайне мало людей установивших тыл в своем авто могут объяснить, зачем он им был нужен.
Вернее как, объясняют все стандартно:
- чтобы задним пассажирам было слышно;
- чтобы звук наполнял машину;
- чтобы «басило лучше».
И при этом никто не задумывается, а оправдывает ли тыл в итоге их надежды и требования или нет? А задуматься стоило бы. И стоило задуматься еще до покупки и установки тыла.
Каждый заботится о пассажирах, и при этом никто не задумывался, что далеко не каждый пассажир обрадуется орущим динамиком прямо в затылок. Ведь водитель сидит около передних динамиков и настраивает баланс громкостей в пользу тыловых динамиков. В итоге пассажиров просто долбит избыточной громкостью и ужасным звуком.
Наполнять звуком машину это термин новичков, который связан непосредственно с третьим пунктом возражений. Оба пункта возникают, когда фронтальная акустика подобрана, установлена и усилена плохо. Важно понимать, что в грамотной системе большую часть диапазона воспроизведет фронт и в такой системе тыл будет только мешать, особо если доморощенный автозвукер сперва ставит саб, а потом наглухо закрывает его полкой с блинами, получая в салоне не бас а бубнение блинов в которые долбит задушенный саб.
В общем, если хотите радовать задних пассажиров, то задумайтесь о двухзонной системе с формированием двух звуковых полей, для вас и для задних пассажиров. (в такой системе задние динамики стоят также как и передние в дверях и междверных стойках. Динамики, при этом, остаются перед пассажирами, а не орут в затылок. Решать конечно вам, но задуматься об этих моментах стоит, чтобы потом не жалеть о потраченных времени, силах и деньгах.
Сабвуфер
Самый модный компонент автозвука. Повод для гордости любого автомобилиста!
Сабвуферы бывают как с заводским корпусом, так и без. Те которые без корпуса делятся на те которые рассчитаны на работу в ящике и на те которые работают в акустической полке.
Нельзя ставить фри эйрный саб (расчитаный на работу в полке) в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите отвратительный звук, в худшем убьете динамик.
Активный. Саб со встроенным усилителем. Самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.
Фри эйр сабвуфер. Устанавливаются в полку и, как правило, имеют весьма посредственный звук. Годится для тех, кто не хочет особо заморачиваться на установке.
Оформление закрытый ящик. Просто ящик, в который установлен динамик. Отличается ровным, спокойным басом. Но проигрывает по громкости почти всем оформлениям.
Оформление фазоинвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелевыми или круглыми портами. Излюбленное оформление SPLщиков (спортсменов, соревнующихся в категориях громкости звука). Приемущества: громкость, громкость и громкость!)
В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества звука. Для свбвуфера в таком оформлении нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.
Оформление бандпасс. Если в двух словах это оформление, в котором динамик находится внутри ящика, а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громким из всех, но вместе с тем очень сложным в расчете и спорным по звуку. Из-за этого практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий звук, без какой либо атаки.
Сабвуферы продающиеся без ящиков требуют изготовления ящика самостоятельно. При этом выбор варианта оформления остается за вами. Тут опять же очень посоветую послушать различные оформления сабвуферов у знакомых и друзей, чтобы было проще определиться.
Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно, то не хватайте тут же ножовку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того, как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов, от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то, что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подряд дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно, либо воспользуйтесь готовыми чертежами, которые можно легко найти в интернете.
Еще один очень важный момент, что сабы также делятся на однообмоточные и двухобмоточные. Двухобмоточным с помощью разного подключения обмоток можно менять характеристики или подключать сразу к 2м каналам усилителя. Кстати, именно такие сабы используют спортсмены SPL для достижения максимальной мощности отдаваемой усилителем.
При выборе двухобмоточного саба крайне важно разобраться какой импеданс дадут различные варианты включения его обмоток и убедиться, что ваш усилитель стабильно может работать с такой нагрузкой. Не упускайте этот момент чтобы потом не сидеть и думать: а как мне все это подключить и понимать что никак!
Остается упомянуть, что сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр, тем выше чувствительность, ниже граничная частота работы динамика и, пожалуй, ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика, который поселится в багажнике, не забывайте об этом.
Усилители
Усилители бывают: одноканальные (моноблоки), двухканальные, четырехканальные, пятиканальные, шестиканальные.
Мноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с достаточно мощными сабвуферами.
2 канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост для работы с сабвуфером.
4 канальные. Как правило, 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл, либо просто поканально подключают фронт и тыл.
5 канальные. Этакий универсальный вариант «все в одном». 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.
6 канальный. Тоже, что и 5ти только можно подключить 2 сабвуфера, либо трехполосный фронт поканально.
Также усилители делятся на классы работы. Самые распространенные: А, АВ, D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.
А класс. Используется в основном специалистами SQ такие усилители имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь. Зато обладают просто потрясающим звуком.
АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. Средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 50-60 процентов.
D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том, что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты из-за особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер. Ну и зачастую D класс уступает другим по качеству звука.
Провода
Тут все немного проще, чем кажется. Во первых сразу предупрежу: Обходите стороной ЛЮБЫЕ готовые комплекты проводов для подключения усилителей. Беда в том, что есть такое технологическое решение: Обмедненный алюминий. Алюминиевый провод с медным покрытием. Практически все бюджетные комплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. Их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках.
В принципе такой провод будет работать, но его характеристики существенно хуже, чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. Будет активно окисляться и в целом, не будет работать так, как должен, а значит, не будет работать вообще. В общем, советую вам использовать провода, содержащие чистую медь. Как силовые, так и акустические и межблочные. Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке, суммировав номиналы предохранителей своей аппаратуры и измерив длину силовых проводов.
В Интернете ведется очень много споров стоит ли применять дорогие брендовые кабели и провода либо просто ставить силовые провода из магазина электротоваров. Это такой вопрос, который должен решать каждый сам исходя из своего бюджета.
Если у вас недостаточно средств для покупки дорогого бренда, то обычный электрокабель будет работать НИЧУТЬ не хуже чем бренд как в качестве силового провода, так и в качестве акустического.
Но брендовый провод ВСЕГДА имеет ряд неоспоримых приемуществ в удобстве монтажа, надежности изоляции и защите от окисления. По этому если деньги позволяют, то не стоит жадничать и идти на компромиссы. В конце концов, от проводов зависит жизнь аппаратуры и пожарная безопасность вашего авто.
С акустическими проводами, в плане того, какие покупать, ровно та же ситуация, что и с силовыми.
По сечениям акустических проводов я бы порекомендовал:
- на сабвуфер 4 мм2;
- на мидбасы 2.5 мм2;
- на серединки 1.5 мм2;
- на пищалки 0,75мм2.
Но это только приблизительные рекомендации. Сечения проводов будут зависеть от мощности усилителей и акустики, а также от длины проводов. Лучше всего руководствоваться принципом: «Много сечения не бывает»
К межблочным проводам есть еще ряд требований кроме чистоты меди: Крайне важно надежное экранирование межблока, надежность изоляции, надежность штекеров и т.д. Чем качественнее выполнен межблоки, тем меньше помех они наловят и тем качественнее будет звук. Также очень важна конструкция провода и материал изоляции. От этого тоже сильно зависит звук вашей будущей системы. Я бы посоветовал для установки в вашу первую систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.
Теперь вам известно, с какой стороны начать штурм автозвуковой науки и вы определились, что и где будет установлено в вашей машине.
Следующий вопрос, который возникает в голове: А как мне выбрать нужные мне модели? Где узнать? У кого спросить? И тут буквально каждый новичок совершает громадное количество самых банальных ошибок, которые можно было избежать, элементарно подумав самостоятельно головой!
Очень важно изначально четко понять и сформулировать требования к аппаратуре, направление будущей системы, ее состав и самое главное предполагаемый бюджет.
Тыловые АС – когда они нужны.
Вспомним, что всего лишь 10 лет назад наличие в автомобиле тыловых акустических систем, состоящих из большеразмерных коаксиальных динамиков, говорило о весомых аудиофильских пристрастиях ее владельца. А что же сегодня, когда из огромного количества моделей АС на прилавках магазинов выбрать становится трудней, чем раньше достать «по блату»? К тому же, если раньше тыловые динамики использовались для добавления уровня баса в общую звуковую картину, то сегодня с этой задачей намного проще и лучше справляется отдельный канал сабвуфера.
Приоритеты явно поменялись и, как следствие, поменялась сама концепция тылового звука. О том, что сегодня подразумевается под тыловыми каналами, какие динамики используются для их организации, мы беседовали с Виталием Рабботом, техническим консультантом компании «Русская Игра».
Для начала необходимо уточнить, что установку тыловых громкоговорителей без фронтальных можно смело назвать неприемлемым для любого варианта озвучивания салона. Этот тезис очень хорошо воспримут те, кто хоть раз ездил в качестве пассажира на заднем сиденье в автомобиле, где стоят только тыловые динамики. В тот момент, когда водитель делает звук погромче (ему ведь действительно их плохо слышно), задние пассажиры просто глохнут, испытывая сильный дискомфорт. Поэтому в дальнейшем обсуждении темы мы будем подразумевать обязательное наличие фронтальных акустических систем.
НУЖНЫ ЛИ ТЫЛОВЫЕ ДИНАМИКИ?
По большому счету, при установке высококачественных фронтальных акустических систем наличие тылового канала становится необязательным. Это подтвердила и практика. Например, во многих автомобилях, победителях автозвуковых соревнований по качеству звучания ( sound quality ), тыловые каналы не используются. За расширение звукового спектра в НЧ-область в таких аудиосистемах отвечает сабвуфер, и при правильном согласовании его с фронтальными громкоговорителями мы получаем отлично сбалансированное звучание в полном диапазоне частот с четкой фронтальной звуковой сценой. Другими словами, те деньги, что вы собирались потратить на тыловые АС, лучше вложить во фронтальные компоненты более высокого качества. Речь идет об обычной музыкальной системе для водителя или водителя и пассажира. Даже если использование сабвуфера не предусматривается (либо временно, либо в принципе), без тыловых АС вполне можно обойтись, используя на фронте достаточно басовитые АС. Однако есть ряд ситуаций, где назначение тыловых динамиков может поменяться.
РОЛИ ТЫЛОВЫХ ДИНАМИКОВ.
Называть тыловые акустические системы атавизмом все же не стоит. Во-первых, у данных систем осталось немало поклонников, во-вторых, при грамотном включении они совершенно не мешают звуковой сцене и даже дополняют ее, а в-третьих, существует ряд ситуаций, где без них просто не обойтись.
На современном этапе инсталляторы выделяют несколько вариантов использования тыловых динамиков. Давайте рассмотрим их подробнее.
Суть данной установки в равном звучании как фронтальных, так и тыловых акустических систем. Заметим, что этот тип озвучивания салона с каждым годом применяется все реже. Обычно к нему прибегают те, кто в силу привычки не может перестроиться на системы более высокого качества или прельщается простотой установки в заднюю полку. Говорить о хорошем звучании этих систем не приходится, поэтому для них, как правило, используют недорогие коаксиальные динамики большого типоразмера, подключаемые к усилителю головного устройства. В данном варианте озвучивания акустические системы устанавливаются как в заднюю полку, так и в передние двери. Очень важно, чтобы применяемые динамики обладали высокой чувствительностью, в противном случае для получения хорошего звукового давления вам понадобится еще и внешний усилитель.
SOUND BOARD , ИЛИ ЗВУКОВЫЕ ПАНЕЛИ
Этот вариант установки – самый популярный у поклонников клубной музыки. Суть концепции – в получении мощного окружающего звучания, такого же, как и на танцплощадке, а принцип установки: чем больше динамиков, тем лучше. В данном варианте к построению тыловых каналов относятся не менее тщательно, чем к формированию фронтального звука. Обычно в качестве тыловых динамиков применяются двух- или трехполосные компонентные системы, способные развивать высокое звуковое давление. Их размещают на специально подготовленной жесткой панели (отсюда и название0, устанавливаемой вместо задней полки, при этом динамики работают на весь объем багажника ( free air ) в широкополосном режиме. Для раскачки таких акустических систем применяется мощный внешний усилитель, а воспроизведение баса не уступает по мощности сабвуферному каналу (а иногда и заменяет сабвуфер, хотя все же лучше использовать и саб, и sound board ). В итоге получается танцпол на колесах.
ОЗВУЧИВАНИЕ МЕСТ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ
Следующий вариант применений тыловых динамиков в автомобиле – забота о задних пассажирах. Эта установка имеет свою специфику. В таких системах для комфортного звучания динамики желательно устанавливать не в заднюю полку, а по аналогии с фронтальными – в дверь. В этом случае звуковая картина будет строиться, как и на фронте – спереди. При грамотном согласовании уровней, работа установленных таким образом тыловых каналов практически не влияет на построение фронтальной звуковой сцены. В подобных системах применяются как компонентные, так и коаксиальные типы динамиков. Все зависит от требуемого качества звука и финансовых возможностей владельца автомобиля.
ТЫЛОВОЙ КАНАЛ КАК ДИФФУЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ
Данный способ построения тылового канала имеет большое число сторонников, поскольку позволяет получить весьма интересный эффект звучания фронтальных АС. Суть концепции состоит вот в чем. Когда вы сидите в концертном зале, то помимо прямого звука со стороны сцены слышите и отраженный от различных препятствий звук (стены, потолок и другие предметы), так называемую диффузную составляющую звукового поля. И хотя интенсивность диффузного поля ничтожно мала по сравнению с прямым звуком, именно ее наличие позволяет создавать реальную акустическую атмосферу зала.
Поскольку в диффузном поле отсутствуют ВЧ и НЧ-составляющие, то в качестве тыловых динамиков применяются небольшие и не очень мощные, но особо качественные СЧ-динамики типоразмера 3,5 – 5,5 дюймов с эффективным диапазоном частот от 300 Гц до 4-5 кГц. Подавать на такие динамики широкополосный сигнал нецелесообразно. Предварительно его надо ограничить полосовым фильтром первого, максимум, второго порядка. Получить лучшее звучание от тыловых динамиков можно, включив их по схеме Хаффлера, которая позволяет использовать в тыловом канале только один динамик. Эффект тот же, что и от двух, а экономии больше.
Если в предыдущих вариантах установки тыловых каналов есть свои сторонники и противники, то в форматах многоканального звука Dolby Digital и DTS тыл является частью концепции построения и его наличие обсуждению не подлежит. Как показала практика, при монтаже многоканальных систем следует руководствоваться теми же принципами, что и в домашней технике. Для построения тылового канала необходимо использовать динамики с максимально широким диапазоном частот (звук в этих системах изначально прописан в диапазоне от 20 до 20000 Гц). Устанавливать динамики желательно как можно выше – например, во внедорожниках их устанавливают вверху задних арок. Предпочтение отдается высококачественным коаксиальным динамикам, но иногда из-за конструктивных особенностей автомобиля используют и компонентные. При этом разнесение ВЧ и НЧ/СЧ-компонентов относительно друг друга желательно сделать минимальным.
СОПРЯЖЕНИЕ С КАНАЛОМ САБВУФЕРА
Как показывает переписка с нашими читателями, основной вопрос при установке тыловых динамиков совместно с каналом сабвуфера в общих чертах звучит так: необходимо ли устанавливать тыловые динамики в корпус, чтобы их звучание не модулировалось звуком сабвуфера?
Теоретически – да, но на практике реальный сабвуфер не в состоянии раскачать воздух объема багажника настолько, чтобы сильно влиять на жесткий подвес тылового динамика, пусть даже небольшого типоразмера. При этом, если рабочий диапазон частот тыловых динамиков ограничен снизу частотой 150 Гц, то наложения звуковых волн (редко какой сабвуфер играет выше этой частоты) не происходит – проблемы с согласованием в данных системах не существует. Другое дело, если вы включаете тыловые динамики без ограничения полосы частот снизу. В этом случае их желательно поместить в акустический экран. Правда, следует помнить, что подавляющее большинство автомобильных АС рассчитаны на работу в бесконечном акустическом экране ( free air ) и ограничение объема может весьма негативно сказаться на качестве их звучания. Как показывает практика, основные проблемы при использовании колпаков с динамиками free air возникают в диапазоне от 150 до 350 Гц и выражаются как неприятное «бубнение» с сильно окрашенным тембром этого частотного диапазона. В такой ситуации следует основательно подойти к подбору АС; достаточно вспомнить, что в тестах “ Car & Music ” не так уж редко встречаются АС, оптимизированные как раз для малых объемов акустического оформления.
КАК УСТАНОВИТЬ И КАК НАПРАВИТЬ ДИНАМИКИ ТЫЛОВОГО КАНАЛА
Правила установки тыловых динамиков ничем не отличаются от установки фронтальных. Первое – максимальная жесткость монтажной поверхности. Для этого штатную заднюю полку необходимо усилить более жесткими и прочными материалами, например, толстым листом фанеры или MDF . Максимально просто это сделать в автомобилях с типом кузова седан, сложнее – с кузовом хэтчбек. Второе – избегать акустического замыкания. Для этого надо закрыть все технологические щели между объемом багажника и салона. Третье – не создавать «акустических ям». То есть, если динамик прикручен к металлическому основанию задней полки, то декоративную накладку нельзя ставить выше его основания, иначе в получившемся пространстве будет гаситься большая часть звукового давления, а характер звука приобретет неприятную окрашенность.
Направленность динамиков, работающих в качестве подзвучки на отражение, учитывать не надо, более того – воспроизведение высоких частот желательно вообще ограничить фильтром ВЧ первого порядка с частотой среза 4-5 кГц. Подключать тыловые динамики лучше через отдельный усилитель, пусть менее мощный, чем работающий на фронтальные АС, но внешний. Если для этой цели используется отдельный 2-канальный усилитель, то его зачастую берут из самой младшей линейки. В качестве компромиссного варианта подойдет и подключение тыловых АС к встроенному в головное устройство усилителю, тогда как фронт может работать от внешнего, однако в подобных случаях очень часто возникает проблема согласования уровней.
Из всего вышесказанного главный вывод такой: тыловые динамики могут и не понадобиться, но если они все-таки нужны, то к их подбору и установке следует подходить не менее тщательно, чем к фронтальным АС. Заметим «под занавес», что затронутая нами тема далеко еще не исчерпана – все большее распространение систем «мобильного кинотеатра» наверняка вдохнет в нее вторую жизнь.
Материал предоставлен журналом Car&Music, №4/2004. Рубрика "Полезные советы". Текст: Эдуард СЕГЕН
Распиновка ISO или разводка выводов – определение каждого контакта электрического соединения в разъеме или схеме согласно соответствующей нумерации и функциональности. Акустическая система любого производителя подсоединяется к штатным ISO разъемам автомобиля. Грамотная распиновка поможет получить на выходе хороший звук и не сжечь при этом разъемы напряжением. Разобраться в проводах можно с помощью стандартных схем. Вы сможете установить любую марку автомагнитолы, не имея специализированных знаний в электрике. Работая с нестандартными коннекторами, не забывайте о безопасности. «Прозванивайте» провода, используя мультиметр.
Что такое iso
ISO – международная организация, которая занимается разработкой стандартов и нормативных документов для разных отраслей. Аббревиатура одинаково звучит на всех языках. Российский производитель, работающий в соответствии со стандартами, маркирует свою продукцию аббревиатурой «ISO» или «ИСО». Все известные разработчики автомобильных магнитол оснащают продукцию стандартными штекерами двух видов. Каждый выглядит, как восьмиконтактный прямоугольный разъем.
Распиновка стандартного евроразъема
Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.
Стандарты 1din и 2din
Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.
Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.
При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.
Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.
Верхний силовой разъем А
Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.
Типы подключения
- Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
- Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.
Функциональное назначение выходов ресивера
| ANT | Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна |
| Remote | Возможно подключение несколько динамиков |
| Illumination | Позволяет менять интенсивность свечения устройства |
| Mute | Регулировка звука |
| А4 | Включение/выключение |
Распиновка ISO-разъема магнитолы
| А 4 | Цв. желтый | Аккумулятор + Питание |
| А 5 | Цв. синий | Антенна. |
| А 6 | Цв. оранжевый | Подсветка |
| А 7 | Цв. красный | Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским. |
| А 8 | Цв. черный | Акустика |
Нижний акустический разъем В
Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.
Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов
| Цв. белый | Левая передняя |
| Цв. серый | Правая передняя |
| Цв. зеленый | Левая задняя |
| Цв. фиолетовый | Правая задняя |
Двойной ИСО разъем
Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.
Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .
Переходники для iso разъемов
Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.
Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.
Распиновка для различных марок авто и магнитол
Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.
Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer
Подключение акустики этого хорошо известного, пользующегося популярностью у автомобилистов бренда, имеет некоторые особенности. Перед началом работы обязательно изучите руководство к установке. Монтаж прост, главное разобраться в назначении каждого цвета. Помимо инструкции в комплект входят две «фишки» с 4 парами контактов: для питания и акустики.
Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.
toyota
Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.
| № 1 | А+ |
| № 2 | GND |
| № 3 | BAT+ |
| № 4 | Подсветка |
| № 5 | Антенна |
| № 6 | Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-) |
При подключении магнитолы используются стандартные схемы.
| № 1 | ANT |
| № 3 | LR. Линейный выход |
| № 4 | GND. Линейных выход |
| № 5 | RR. Линейный выход |
| № 6 | CD – LCH |
| № 7 | CD – GND |
| № 8 | CD – RCH |
| № 9 | CD – Reset |
| № 10 | CD – CD clock out |
| № 11 | CD – DSPL select |
| № 12 | CD – data out |
| № 13 | CD – clock in |
| № 14 | CD – data in |
| № 16 | A+ |
| № 17 | GND |
| № 18 | ANT GND |
| № 22-27 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 28 | Mute |
| № 29-30 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 31 | ANT CONT |
| № 32 | CD ACC Постоянный |
| № 33 | AMP Постоянный |
| № 34 | B UP |
nissan
| № 1-6 | Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+) |
| № 7 | А+ |
| № 8 | Подсветка |
| № 9 | BAT+ |
| № 10 | Динами LF- |
| № 11 | динамик RF- |
| № 12 | Антенна |
| № 13 | GND |
honda
Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.
| № 1 | Динамик RR+ |
| № 2 | Динамик LR+ |
| № 3 | Подсветка |
| № 4 | BAT+ |
| № 5 | A+ |
| № 6 | Антенна |
| № 7-10 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 13 | GND |
| № 14-15 | Динамики LF-, RF- |
Стандартная европейская разводка выводов.
alpine
Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,
| № 2-5 | Динамики LR-, LR+, RR-, RR+ |
| № 7 | Усилитель |
| № 8 | Антенна |
| № 9 | GND |
| № 10-13 | Динамики LF-, LF+, RF-, RF+ |
| № 5-12 | А+ |
mitsubishi
Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.
| № 1-2 | Динамики RR+, LR+ |
| № 3 | Управление антенной |
| № 4 | Управление подсветкой |
| № 5-8 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 10 | А+ |
| № 11 | BAT+ |
| № 12 | Управление подсветкой |
| № 13-14 | Динамики LF-, RF- |
| GND |
Видео разбор распиновки автомагнитолы
Читайте также: