Замена ремня генератора форд фьюжн
"ГТ" Ford Fiesta (Fusion) Duratес 1,4 (1,25-1,6л) Замена ремня ГРМ, помпы.
Устранение свиста ремня генератора
Замена ремня ГРМ на Ford Fiesta Fusion
форд фокус 1 замена ремня генератора (кондиционера гидроусилителя)
Замена ремня ГРМ Ford Fusion 1.6 Duratec.
Замена ремня вспомогательных агрегатов, ремня компрессора и натяжителя Ford Focus 2
Замена ремней вспомогательных агрегатов и ГУР
Замена ремней вспомогательных агрегатов и ГУР
Машине исполнилось шесть лет и по предписанию и рекомендациям завода-изготовителя необходимо заменить ремень вспомогательных агрегатов и ремень ГУР. Заказал их в Exist е (422 р - вспомогательных агрегатов, 607 р - ремень ГУР все фирмы Gates). Теперь озадачился заменой - процедура не очень сложна, только не могу найти спец.устройство, одевающееся на шкивы для установки ремней. Использовать самодел какой-нибудь не хочется - ремни одноразовые, нерегулируемые. Может, подскажет кто где можно найти это хитроумное приспособление?
SHA134 писал(а): Про агрегатные ремешки. Они обычно поставляются в комплекте . Если только ГУР, то один ремень, если ГУР и АС, то 2 ремня в коробочек + "какая-то мать" для того, чтоб накинуть ремень на шкив .
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)
Я менял эти ремни и у меня возникал тот же вопрос. Если есть листовой металл толщиной 1.5 мм или чуть толще, то можно этот "заход" на шкив вырезать по оригиналу, его фотку я размещал на форуме. У меня была толстая жесть, я из неё вырезал ножницами по металлу, но металл оказался тонковат, тянут ремни не слАбо. И долго это всё, да дорого. Слышал про полушкив, в автомастерских вроде применяют, попытался сварганить его из дерева. Хоть он и неказист вышел, но ремни я довольно аккуратно надел. Фотки тоже на форум выкладывал.
Осталась приспособа? Будь добр, положи её на тетрадный лист и сфоткай с разных сторон, если не сложно.
(для тех, кто захочет повторить)
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)
Спасибо, Док. Но я бы особо так не парился с этими ремнями, если они на глаз ещё ничего, то ничего страшного не случится, я думаю.
Спасибо, Arsen за фотоотчет, я его читал. Меня смущает только одно: в руководствах по ремонту и обслуживанию разных издательств не забывают предупреждать об опасности повреждения ремня при неправильной установке приспособы, неправильной установке ремней на эти приспособы, неправильному снятию приспособы. Поэтому и хотелось бы исключить риски. Сегодня должны доставить ремни Gates, посмотрим есть ли в них комплект приспособ.
Неа. Я бы с удовольствием. Первый ремень менял у дилера 3 года назад. Отдал эту упаковку.
Приспособу не вернули. Да и в голову, чесноговоря, не пришло просить..
Второй раз (так вышло) менял ремень у знакомого автомеханика (своей ямы нет).
Купил в автомаге без приспособы. Вырезали пластинку примерно как на фото, только листовой металл был потолще (где-то 1-1.5мм). Согнули по шкиву и по ней он натянул. С такой-то матерью.
(а я и в его яму не помещаюсь )
Не-а : Gates приспособами свои ремни не комплектует. Похоже, придется пожертвовать пытливым умом и желанием научиться самому и ехать в сервис.
Оригинал и аналоги ремня ГУР:
Ремень зубчатый 1004299
Производитель Номер
AE TB472
BOSCH 1 987 949 505
CONTITECH CT881
DAYCO 94671
FEBI BILSTEIN 10945
FLENNOR 4322V
GATES 5433XS
GOODYEAR G1146H
HUTCHINSON 117 HTDP 22
INA 536 0196 10
KAGER 26-6038
KLAXCAR FRANCE 391172z
LEMFORDER 18379 01
MGA G1146H
OPTIBELT ZRK 1172
OPTIMAL R-1314
PEX 20.2247
QUINTON HAZELL QTB458
ROULUNDS RUBBER RR1018
SCT Germany G433
SWAG 50 02 0015
TRISCAN 8645 5433xs
Без ямы это реально сделать? Или там обязательно снизу подлезать?
З.Ы. Стартер на фиесте я раз 5 без ямы снимал, легко. Может с ремнями тоже справлюсЬ?
А судя по фотографии выше, это делается снизу.
Да и в книжке я читал, что они брызговик двигателя снимают, а потом ремешки меняют. Ладно, буду пробовать.
Ремешки заказал уже, вышло все вместе 630 руб за два ремня. Один Конти, другой Гейтс.
С ремнем генератора все просто, надо ослабить крепление генератора и натянуть ремень, а потом затянуть генератора. А вот с ГУРом сложнее, как я понял. Как работает приспособление на фото выше, я не понял. Подскажите, пожалуйста.
Поменял сегодня ремни сам. Попытался изготовить приспособление из листовой жести, не понадобилось. Ремень ГУРа накинул так: немного накинул на шкив, а потом крутанул трещеткой сам шкив за его болт, и ремень сел. Сам не ожидал такого результата. Только мне показалось, что лучше это делать против часовой стрелки, места больше для этой процедуры с таком случае, и ремень легче накидывать на шкив.
А вот со вторым ремнем все получилось хуже. Я сломал болт крепления генератора, теперь он у меня висит на его остатке, шпильке и втором болте. Думаю, что не отвалится, а летом может поменяю болт.
Здесь для замены не стоит откручивать генератор, можно поступить с ремнем так же, как и с коротким, но я попытался делать, как написано выше.
Болт срезало, когда я уже накинул ремень и закручивал генератор, а он совсем не хотел вставать на место, видать перекосился и от излишнего усилия болт и срезало.
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort
Видать прав был механик знакомый (как всегда). Когда с ним меняли ремень (у меня 1 длинный - без кондея), то предложил ему вариант с генератором. Не согласился - на перекос типа резьбу собьет.
Да, неприятно. А не опасаешься, что ремень будет ослаблен при
недозакрепленном генераторе? Ну мб конечно засвистит есличо.
Один парень менял длинный ремень этим способом. Но помнится он
струбциной генератор каким-то образом притягивал и тогда уже болт крутил.
Кроме прочего, так трудно выровнять шкив генератора с остальными шкивами, чтобы не было перекоса у ремня.
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort
На данную работу у нас ушло около 3-х часов
Стоимость замены ремня ГРМ: от 8.000 руб.
Ремни ГРМ есть в наличии.
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ С ДАННОЙ РАБОТОЙ ПОД ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (После 18:00) ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 10:00-16:00
В очередной раз к нам обратился постоянный клиент - владелец автомобиля Ford Fusion, на котором необходимо было заменить ремень ГРМ (ремень системы газораспределения), поскольку пробег автомобиля на данный момент уже перевалил за 200.000 км, хотя, это не точный пробег, поскольку данный автолюбитель является далеко не первым владельцем этого автомобиля и сколько раз производилась замена ремня ГРМ на Форд Фьюжн именно в этом случае, сказать достаточно сложно, но, согласно требованиям клиента, мы приступили к работе.
Изначально необходимость снять клапанную крышку, хочется заметить, что делать это нужно очень аккуратно, поскольку на ней находятся силуминовые шайбы, которые очень легко обламываются.
На данном изображении Вы видите, как мы уже демонтировали клапанную крышку, теперь приступаем к следующим манипуляциям.
Необходимо открутить генератор, он находится на кронштейне, только после того как он будет откручен, можно ослабить ремень ГРМ и приступить к дальнейшим действиям.
На этом изображении Вы видите, как мы уже выкрутили все необходимые элементы с кронштейна генератора и теперь приступаем к следующему.
Хочется отметить, что закисший кронштейн так просто не поддаётся, необходимо применить небольшую монтировку и отжать его.
На этом изображении запечатлен процесс откручивания шкива, который также необходимо демонтировать.
Для демонтажа шкива понадобится обычный гаечный ключ, а сама работа достаточно простая.
После чего ремень высвобождается
На этом изображении Вы видите, как мы подготовили всё необходимое для извлечения ремня генератора. Напоминаем, что сам ремень ГРМ находится под боковой крышкой двигателя и долезть до него без снятия всех необходимых сопутствующих комплектующих - невозможно.
Прежде, чем лезть во всю систему, необходимо слить антифриз, что мы сделали предварительно.
На этом изображении мы демонстрируем специальный болт-фиксатор, который блокирует работу коленчатого вала. Более подробно на следующем изображении.
На этом изображение мастер выкручивает заглушку болта-фиксатора коленчатого вала.
Заглушка справа, слева фиксирующий болт, который необходимо ввинтить вместо заглушки.
На этом изображении Вы видите, как фиксирующий болт вкручен в специальное отверстие, чем заблокировал ход коленчатого вала.
Приступаем к откручиванию нижнего шкива, но к сожалению, он отказывался нам поддаваться, даже под усилием пневмо-инструмента, который не в силах был его сдвинуть с места, болт был хорошо закисший-классика жанра!
В таких случаях применяется газовая горелка, винт необходимо нагреть до определённой температуры, после чего, он с легкостью поддается.
Естественно, чего и следовало ожидать после нагрева, болт мгновенно открутился.
Мастер показывает демонтированный нижний шкив ремня генератора.
Теперь необходимо приступить к выкручиванию винтов из кожуха ремня ГРМ, который находится в правой части двигателя по ходу движения автомобиля.
На этом изображении Вы видите, как мы уже выкрутили все необходимые винты после чего автомобиль необходимо опустить на подъемнике и приступить к откручиванию верхней части кожуха.
Теперь откручиваем кожух ремня ГРМ в верхней части двигателя и приступаем к следующим манипуляциям.
После того, как кожух двигателя снят, мы получили доступ к ремню ГРМ. Можно начинать производить следующие технические работы.
На этом изображении Вы видите, как мы заблокировали верхние распредвалы специальным пластиной-фиксатором. Такое положение защитит их от нежелательного проворачивания и нарушения фаз газораспределения.
Фактически, замена ремня ГРМ на Форд Фьюжн выполнена на 50%, остается лишь малая часть приключений. Извлекаем старый ремень аккуратно, стараясь не повредить сопутствующие детали конструкции, поскольку сейчас двигатель находится в полу-разобранном состоянии.
Обратите внимание на левый винт шкива распредвала. В комплекте с ремнем идут запасные винты. Считается, что если их выкручивали, то нужно устанавливать новые, поскольку они одноразовые.
Согласно регламентным требованиям, мы установили новые винты.
Теперь приступаем к извлечению водяной помпы.
На этом изображении мы демонстрируем процесс выкручивания винтов из водяной помпы. Но дальше нас ждал небольшой сюрприз.
Извлекаем выкрученную помпу, обращаем внимание на присутствие прокладки.
Как мы обещали, небольшой сюрприз. На этом изображении Вы видите, как на месте демонтированной помпы, виднеется хороший слой герметика, который необходимо снять.
Проще всего герметик снимается обычным лезвием от канцелярского ножа, но не забудьте убрать все остатки герметика после его удаления.
Владелец данного автомобиля привёз свою водяную помпу, но хочется отметить, что мы бы не рекомендовали устанавливать её, поскольку она является неоригинальной. Как показывает практика, долго она не проходит, потечёт достаточно быстро, но желание клиента - закон и, соответственно, мы приступили к её установке.
После визуального изучения прокладки водяной помпы, мы пришли к выводу, что она пригодна для установки и не вызвала у нас никаких нареканий.
Сам ремень ГРМ для замены на данном Ford Fusion, автовладелец также предоставил свой, и также неоригинальный.
Устанавливаем аккуратными движениями водяную помпу и производим её затяжку.
Как Вы видите на этом изображении, водяная помпа уже установлена.
Далее устанавливаем новый ремень ГРМ с натяжным роликом. К сожалению, на этом изображении не видно, но половину работ мы произвели торцевой пневматической отверткой, которая позволяет работать в очень замкнутом пространстве. Если Вы хотите самостоятельно заменить ремень ГРМ Форд Фьюжн и не обладаете всем необходимым для этого профессиональным инструментом, то поверьте, Вам придется несладко, времени Вы потратите раза в три больше, чем мы.
Фактически, ремень ГРМ Форд Фьюжн заменён. Сборка производится в обратном порядке и занимает ориентировочно столько же времени, как и разборка. Главное-ничего не потерять.
Хочется отметить, что срок службы оригинального ремня ГРМ на Ford Fusion составляет порядком 90-100 тыс. км., неоригинальный ремень ГРМ необходимо заменить уже на 60 тыс. км., но после 40 тыс. км., на каждом ТО , проверять его состояние.
Машина бралась осенью, но ремонты было решено отложить на более теплое время. К майским праздникам были куплены запчасти, инструменты и оборудовано место. С местом все очень скромно.
.
Без ямы тут никак, а поэтому была оборудована небольшая яма. Фьюж вошел в пенал впритык, но место для работы осталось. Работать можно даже при закрытой калитке.
.
.
Поехали.
.
Машину на яму. Защиту движка снимаем. Часть болтов закисло наглухо - болгарка решила этот вопрос.
.
.
Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо. Машину опускем на надежную опору - жизнь-то одна. Скидываем клеммы АКБ. Снимаем подкрылок и кожух, закрывающий ремни. Снимаем правую фару - операция секундная, а жизнь это упрощает сильно. Воздушный фильтр нафиг. Следом снимаем крышку клапанов, расширительный бачок и бачок ГУРа.
.
.
.
Вспоминаю, что надо бы вывинтить свечи. Без удаления свечей мы не сможем крутить коленвал - компрессия. И вот тут начинаются проблемы.
Свечи закисли наглухо. Для начала ломаю китайский свечник. Думаю. Самый разумный вариант - погреть двигатель. Ставлю крышку клапанов на место, завожу машину. Пока греется, из головки от китайского свечника и арматурины колхожу "специнструмент".
.
.
Свечи сдались. Дальше надо снять крышку ремня ГРМ. А для этого снять кронштейн подушки двигателя. А для этого снять подушку двигателя и генератор. А для того, чтобы снять подушку двигателя - поддомкратить двигун. Блин, как все непросто-то.
.
.
Снимаем подушку.
.
.
Чтобы вигатель без одной опоры не болтался, вставляем клин.
.
.
Снимаем крышку ремня. Распредвалы и ремень ГРМ. На шлицах болтов следы ключа, а значит, ремень уже, скорее всего, меняли. Состояние ремня неплохое. Снимаем его.
.
.
Теперь нужно выставить положения распредвалов и коленвала. Для этого покупался специнструмент. Пластина и спецболт (800 р. однако). Пластина вставляется в прорези распредвалов (это потом уже), а болт ввинчивается в движок вместо заглушки (болт заглушка по центру на след. фото). Распредвалы сбиты где-то на четверть зуба относительно друг-друга, но распускать их и выставлять я не буду: болты там одноразовые, а сменных я не брал.
.
Крутим коленвал, пока он не упрется в спецболт. Это и есть искомое положение.
.
.
При этом поршень первого цилиндра должен быть в верхнем положении (проверяем через дырку от первой свечки). Сейчас надо коленвал надежно зафисировать. Сделать это можно за маховик, а для этого нужно удалить стартер. Расположен он неудобно. Лезу под машину. Совет : сначала откручиваем стартер, а потом скидываем с него провода.
.
Спецприспособы для фиксации маховика у нас нет. Делаю свою. Сварочник и болгарка есть.
.
.
Подогнал по размерам не сразу. Ухлопал около часа. Можно, конечно, и отверткой было заклинить, но это не наш метод. Да и не надежно это.
.
Фиксируем маховик. Болты от стартера, гайки подошли от подушки. Удаляем спецболт.
.
.
Теперь надо открутить болт шкива колневала. Вот здесь была засада. Болт закис. Площадь прилегания к шкиву там большая. Да и, как позже выяснилось, кто-то нафигачил туда дополнительно то ли фиксатора, то ли жидкой резьбы. Ломались воротки, гнулись трубы, срывались головки. Пришлось сделать "спецключ" из тройной арматуры "десятки" (одинарная загибалась) и зафисировать его на шкиве.
.
.
"Вэ-дэшка", кстати, здесь не помощник. Гораздо эффективнее оказалась смесь уксусной кислоты и нейтрализатора ржавчины. Лежа под машиной, упираясь ногами в двигун и тянув "спецключ" двумя руками, со всей дури, болт удлась свернуть. Не меньше времени ушло на шкив. Тоже закис, зараза, и тоже пришлось колхозить "съемники".
.
.
Дальше все как по маслу. Слил антифриз, снял помпу.
.
.
Поставил новую помпу. Все протер, поставил новый ремень ГРМ. Выставил по пластине распредвалы, накинул ремень, чуть затянул болт шкива коленвала, снял ремень и затянул уже до конца (45 Нм + еще на 90 радусов). При такой методике затяжки, шкив с шестерней ремня может провернуть. Но даже если его провернет, после того как накините обратно ремень, сдвиг будет не более чем в ползуба. ИМХО - это не критично. Главное чтобы сам коленвал не "уполз", а он у нас зафиксирован. После этого можно снять фиксирующую пластину с маховика, вернуть стартер на место, вернуть на место заглушку двигателя.
.
Крышку ремня ГРМ на место. Накинул на шкив ремни ГУРа и генератора. Поставил на место кронштейн подушки двигателя, подушку и генератор. При установке генератора напортачил. Вроде все затягивал динамометрическим ключом, но все равно сумел заполучить трещину на креплении генератора.
.
Расстроился. Все так гладко шло. Чтобы ездить и не боятся, что все развалится, сделал пластину, которой укрепил кронштейн. Заняло 5 минут.
.
.
Заменил прокладку на крышке клапанов и поставил ее на место. Затягивается по методике. Заменил воздушный фильтр и водрузил коробку на место. Заливаю новый антифриз.
.
Момент истины: заводим. Урааааа! Все работатет. Если бы напутали что-то в выставлении распредвалов и коленвала - фиг бы что завелось.
.
Пока машина на стапели, меняю масло и маслянный фильтр. Ну это уже совсем просто.
.
Ремни на фьюже не регулируются. Просто меняются. Вот здесь вылезла проблема: новый ремень при довороте руля до крайнего пложения визжит. Посмотрим, что с этим можно сделать. Я пока в этом ничего очень страшного не вижу.
Согласно рекомендации завода-изготовителя состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов необходимо проверять каждые 20 тыс. км пробега. После 120 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше) ремень привода вспомогательных агрегатов следует заменить независимо от его состояния.
Для проверки ремня привода вспомогательных агрегатов выполните следующие операции.
1. Снимите правое переднее колесо.
…и специальное приспособление для установки ремня.
1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.
3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, разрезав его ножом.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и насоса гидроусилителя рулевого управления для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность.
Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растяжение при надевании на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменять и ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножом.
5. Протрите чистой ветошью шкивы всех агрегатов, чтобы исключить проскальзывание ремня привода вспомогательных агрегатов при установке.
6. Установите на шкив водяного насоса монтажное приспособление, нажав на него до щелчка, означающего фиксацию приспособления на шкиве.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Убедитесь, что фиксатор приспособления для монтажа ремня привода вспомогательных агрегатов, защелкнувшись на шкиве, четко закрепил приспособление. В противном случае ремень при установке будет поврежден.
2. Снимите брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговика двигателя).
3. Надев ключ на болт крепления натяжного ролика, поверните ролик (на двигателе Duratec 1,3 л – по часовой стрелке, на двигателе Duratec-НЕ 2,0 л – против часовой стрелки) и снимите ремень со шкивов.
4. Удерживая натяжной ролик повернутым, установите новый ремень на шкивы коленчатого вала, генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера таким образом, чтобы ремень находился на центральной части ручьев шкивов, после чего отпустите ролик.
5. Проверните коленчатый вал двигателя на два оборота и проверьте правильность расположения ремня в ручьях шкивов. При необходимости повторите установку ремня.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Самостоятельная замена ремня генератора Форд Фьюжн
Замена ремня привода Ford Fusion согласно технической документации должна производиться не реже чем раз в 6 лет или через каждые 60 000 км пробега. Роль ремня генератора равно как и другого не менее важного ремня — ГРМ очень важна для правильной работы мотора. Благодаря этому ремню крутящий момент от коленчатого вала передается на вал генератора. От того в каком состоянии находится ремень генератора, а также насколько правильной будет натяжка ремня генератора зависит:
- Срок службы приводных подшипников.
- Срок службы и целостность ремня привода генератора.
- Интенсивность износа подшипников коленвала.
- Чрезмерная натяжка вредит ремню и подшипникам.
- Плохая натяжка ремня генератора приводит к проскальзыванию ремня на валу из-за чего страдает АКБ, который недополучает зарядку от плохо вращающегося генератора.
Перед тем как заменить ремень генератора Fusion позаботьтесь о наличии специнструмента. Вам потребуется:
Как заменить ремень генератора Форд Фьюжн своими руками
1. Для удобства работы нужно снять фару, для этого открутите три самореза крепления фары и отсоедините провод питания.
2. Снимите бачок гидроусилителя, потянув его вверх.
3. Расконтриваем контргайку и откручиваем верхний болт крепления со шпилькой генератора.
4. Немного отпустите нижний болт крепления генератора.
5. Достаньте старый ремень и замените ремень генератора Форд Фьюжн на новый.
6. Теперь произведите затяжку верхнего болта и шпильки крепления генератора.
7. Далее затяните нижний болт крепления генератора и произведите сборку в обратной последовательности.
Самостоятельный ремонт ремня и генератора на Ford Fusion
Как правило, каждый владелец автомобилей Ford Fusion рано или поздно столкнётся с проблемами, вызванными слабым натяжением ремня либо неисправностями в работе генератора. Завод-производитель обычно рекомендует производить замену данного резинотехнического расходника через каждые 100 000 километров. Однако необходимость может возникнуть и гораздо раньше, и далее мы посмотрим, в каких случаях это бывает и что можно выполнить своими силами.
Признаки необходимости замены
Трещины на ремне генератора
Однако существуют и другие симптомы, говорящие о целесообразности скорой его замены:
- появление на поверхности зубьев визуально заметных трещин или задиров резины;
- разрушение внешней поверхности в виде различного рода расслоений;
- разрушение протектора и пр.
Любой из этих признаков должен стать сигналом к началу ремонтных работ данного узла.
Самостоятельное натяжение ремня генератора
Натяжка ремешка, как и его замена, потребует демонтажа ряда элементов, находящихся в подкапотном отсеке. Можно провести такие работы самостоятельно, но лучше привлечь с собой кого-то, имеющего опыт в их проведении, чтобы они не растянулись на многие часы. Потребуется открыть доступ к узлу, а для этого нужно демонтировать несколько узлов и зафиксировать их отведёнными в сторону, чтобы выполнить замену.
Правильно уметь подтянуть ремень — одна из важнейших профилактических работ. От неё будет зависеть следующее:
- сколько прослужат подшипники привода;
- степень износа подшипников коленвала;
- сколько прослужит привод генератора;
- качество и длительность работы аккумуляторной батареи.
Плохо затянутый ремешок приводит к его проскальзыванию на валу. Вследствие этого хуже вращается генератор, а батарея получает недостаточно положенного ей заряда. Перетяжка вредит другим деталям, например, таким, как подшипники узла. Для самостоятельного натяжения нужно будет выполнить следующую последовательность действий:
- Сначала снимаем переднюю фару, выкрутив 3 самореза и отбросив проводок питания.
- Потянув вверх, демонтируем бачок для жидкости гидроусилителя.
- Раскрутив контргайку, убираем верхний крепёжный болт на шпильке генератора и её саму.
- Нижний крепёжный болт следует частично ослабить.
- Если старый ремень ещё не полностью изношен, то натягиваем его таким образом, чтобы глубина провисания была равна примерно 0,5 см.
- Затягиваем верхний крепёжный болт генератора вместе с его шпилькой.
- Затягиваем нижний болт и ставим остальные детали в обратной последовательности.
Пошаговая инструкция смены ремня
При замене ремня генератора Ford Fusion нужно руководствоваться моментом, когда появляется ярко выраженный свист из-под капотного пространства. Означает это как раз то, что его следует заменить на новый, чтобы не навлечь на себя других неприятностей с мотором своего автомобиля. Как правило, специалисты называют 60 000 км, как интервал для смены, даже если это просто межсервисное ТО.
Итак, прежде чем нырять под капот своего ford fusion, нам потребуется запастись ключами на 15, а ещё инструментами Torx E15 и T30. Теперь опишем, как выглядит непосредственно рабочий процесс пошагово:
- Сначала снимаем переднюю фару — это облегчит работу по замене ременного механизма. Выкручиваем три крепёжных самореза и отключаем колодку с проводами.
- Бачок гидроусилителя следует потянуть вверх, а затем убрать немного в сторону, высвобождая доступ к узлу.
- Сверху на генераторе можно обнаружить пару болтов крепления — их мы также выкручиваем и аккуратно откладываем в сторонку. Они дадут возможность ослабить затяжку ещё одного болта, но на этот раз нижнего.
- Генератор чуть отодвигается в сторону, чтобы можно было снять с него ремень.
- Выбрасываем его, после чего надеваем на его место новый аналог.
- Проверяем натяжение вручную, а затем производим сборку в обратном порядке всех демонтированных узлов и деталей.
Осталось завести двигатель Ford и на слух убедиться в том, что нет характерного свиста и обеспечивается корректное вращение генераторного ремешка.
Ремонт и замена генератора
Учитывая, насколько сложным и высокоточным узлом является автомобильный генератор, перед тем, как его разобрать, понадобится наличие специального оборудования и определённых знаний. Если же нет возможности обратиться в профильную техническую станцию, то можно попробовать выполнить эти работы и в собственном гараже. Необходимо запастись отвёртками с различными наконечниками, съёмниками для ротора, тестером, молотком, ключами на 13 и 24.
После того, как узел снят с автомобиля, можно приступать к замене подшипников генератора Ford Fusion либо его щёток, поскольку это одни из наиболее частых неисправностей на практике. Далее работы по ремонту будут выполняться в следующей последовательности:
- Шкив демонтированного генератора зажимается в тисках, но перед этим под места соприкосновения металла следует положить прокладку. Отворачивается гайка крепления шкива, после чего его можно извлекать.
- Откручиваем крепёжную гайку и, поддев отвёрткой, снимаем клемму.
- Вкручиваем 4 стяжных винта, снимаем крышку спереди и достаём оттуда якорь.
- Убираем с роторного вала кольцо и извлекаем статор, отпаяв выводы его обмотки.
- На внутренней стороне крышки находим 3 винта крепления. Их следует выкрутить, чтобы иметь возможность демонтировать щёткодержатель в сочетании с регулятором напряжения и выпрямительным блоком.
- Со стороны крепления привода осматриваем крышку. Повращав подшипник, понаблюдаем за наличием либо отсутствием люфта. Также обращаем внимание на заклинивание, повреждение наружных манжет или присутствие пятен от подтекающей смазки. Всё это симптомы для замены подшипника. При обнаружении трещин в крышке следует заменить саму крышку.
- Если стоит задача сменить передний подшипник ротора, то убираем 4 винта, которые фиксируют прижимную пластину, после чего её можно извлекать.
- Если необходима замена подшипника, то старый выпрессовывается из крышки при помощи молотка. Когда установлен новый, нужно проверить лёгкость его вращения со стороны крышки.
- Проверяем тестером сопротивление на обмотке ротора. Нормальное значение находится в диапазоне от 3 до 5 Ом. В других случаях потребуется его замена.
- Подключаем щупы тестера к каждому выводу обмоток на статоре. Если показатель не стремится к бесконечности, то статор требует замены.
- Теперь тестером нужно проверить выпрямительный блок. Если значения тестера одинаковы при контакте с разными выводами поочерёдно, то блок необходимо менять из-за его неисправности.
- Выступ щёток проверяется в свободном состоянии — его показатель должен быть более 3 мм, иначе их также потребуется сменить.
Снятие таких автомобильных узлов, как ремень или сам генератор с последующей натяжкой или заменой не составит особого труда. Главное — обращать внимание на описанные ранее симптомы появления возможных неисправностей и действовать в соответствии с приложенными здесь инструкциями. Приглашаем поделиться своим опытом на данную тематику опытных автомобилистов!
Читайте также: