Форд фокус 3 не реагирует на газ
Focus 3 должен был развить или хотя бы поддержать успех своего предшественника. Однако этого не случилось - он растерял весь кредит доверия. В машине разочаровались даже представители таксопарков, любившие Фокусы второго поколения, и сервисмены.
Из истории модели
НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2011 года
КУЗОВА: седан, пятидверный хэтчбек, универсал
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,5 л (150 л.с.); 1,6 л (85, 105 и 125 л.с.); 2,0 л (150 л.с.); дизельный, Р4, 2,0 л (140 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А6, Р6
ПРИВОД: передний
РЕСТАЙЛИНГ: 2014 год — обновление головной светотехники, фонарей, решетки радиатора, капота, крышки багажника, переднего и заднего бамперов; переработана центральная консоль и руль; обновился дизайн некоторых элементов отделки салона и колесных дисков; появились новые опции; пересмотрена моторная гамма: из линейки убрали бензиновый двигатель 2.0 и дизель, вместо них появился EcoBoost 1.5 (150 л.с.)
КРАШ-ТЕСТЫ: 2012 год, EuroNCAP; общая оценка — пять звезд: защита взрослых пассажиров — 92%; защита детей — 82%; защита пешеходов — 72%; системы содействия безопасности — 71%
Знаковая модель в третьей генерации откровенно испорчена сомнительными изменениями — от уменьшения клиренса и простора в салоне до применения робота с сухими сцеплениями, репутация которого была подпорчена уже тогда. При этом Focus 3 всё же достаточно ликвиден на вторичном рынке.
- В адрес лакокрасочного покрытия нет особых нареканий. В этом вопросе Focus 3 — середнячок среди конкурентов.
- По фирменной традиции блок управления двигателем расположен на внутренней части переднего левого подкрылка. Даже при незначительных ДТП с ударом в эту зону страдает не только сам модуль, но и разъем на дорогущем жгуте проводки. Надо внимательно следить за состоянием подкрылка: со временем он может деформироваться — и вода во время моек будет попадать на разъемы блока и жгута, вызывая их коррозию.
- Бутерброд из радиаторов двигателя и кондиционера расположен очень близко к передней части машины и быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники не реже чем раз в год. Вдобавок радиатор двигателя довольно хлипкий. В гарантийный период его частенько меняют из-за течи. Например, достаточно несильно удариться бампером при съезде задним ходом с бордюра, чтобы радиатор треснул.
Наддувный бензиновый двигатель EcoBoost 1.5 (150 л.с.) появился в моторной гамме Фокуса при рестайлинге. Машины в комплектациях, включающих такой агрегат, очень дорогие, поэтому их мало на дорогах. Поскольку этот мотор ставят и на кроссовер Kuga, тут статистика более богатая.
Турбомотор EcoBoost 1.5, построенный на основе своего атмосферного родственника 1.6, работает гораздо тише прародителя. Как и все двигатели с непосредственным впрыском, он склонен к довольно быстрому засорению топливных форсунок и образованию отложений на тарелках впускных клапанов. Похожее случается и на атмосферном двигателе 2.0, но у агрегата EcoBoost это происходит реже и в более мягких формах. Форсунки успешно промывают на ультразвуковой установке, однако это удовольствие недешевое, поскольку при снятии и установке инжекторов обязательна замена одноразовых прокладок и уплотнительных колец.
В остальном EcoBoost 1.5 не доставляет хлопот. На сегодняшний день существенных проблем с ним не зафиксировано даже на Кугах. А ведь на полноприводном кроссовере мотор нагружен значительнее, чем на Фокусе.
Основная болячка мотора 2.0 — быстрое засорение топливных форсунок и закоксовывание тарелок впускных клапанов. Казалось бы, рядовая неисправность двигателей с непосредственным впрыском. Однако Фокусы часто приезжали к дилерам с ошибкой, сигнализирующей о слишком бедной топливовоздушной смеси из-за забитых форсунок, уже после 30 000 км пробега. Благо, инжекторы успешно спасают промывкой на ультразвуковой установке. Но убрать отложения на клапанах, к сожалению, нечем. Всяческие методы их очистки без вскрытия мотора дóроги и не особо эффективны.
Еще одна характерная особенность этого мотора — повышенная вибрация. Дилеры экспериментировали с различными калибровками программного обеспечения, но так и не победили недостаток, а производитель вообще не признает его дефектом. Причем новый мотор работает ровно, вибрации возникают с пробегом. Возможно, причина в отложениях на впускных клапанах.
Повышенная вибрация снижает ресурс правой опоры двигателя. Обычно ее резиновый наполнитель разрушается уже после 50 000 км пробега. Важно отслеживать состояние нижней опоры, которая при износе вызывает еще больше вибраций. Кстати, правую опору частенько убивают сервисмены, когда снимают коробку передач и сильно наклоняют мотор. Это относится и к двигателю 1.6.
Периодически на моторе 2.0 дилеры меняли ТНВД из-за износа. Встречается также подтекание насоса. Бензин просачивается через клапанную крышку в масляный поддон, вызывая разжижение масла. Вдобавок утечка топлива приводит к появлению ошибок, вызванных неправильным составом топливовоздушной смеси.
Иногда за стук ТНВД принимают шум расположенного по соседству клапана продувки абсорбера. Он издает неприятный цокающий звук, хотя работает исправно. Клапан меняют на новый, и шум исчезает.
У мотора 2.0, как и у 1,6‑литрового агрегата, часто подтекает клапанная крышка. Однако для более мощного мотора последствия могут быть посерьезнее. Масло попадает на расположенный поблизости тройник системы охлаждения и активно разъедает его прокладки — вплоть до появления течи антифриза.
Бензиновый двигатель Duratec 1.6 Ti-VCT отлично знаком по предыдущему Фокусу и имеет хорошую репутацию. Моторы разной степени форсировки (85, 105 и 125 л.с.) практически идентичны. Помимо соответствующих версий программного обеспечения у них неодинаковый состав навесного оборудования. Механическая часть мотора в целом не вызывает нареканий, однако он отметился некоторыми досадными недостатками.
Примерно после 30 000 км пробега двигатель начинает работать гораздо шумнее, то есть откровенно гремит, особенно при холодном пуске зимой. Источник шума — поршневая группа. Однако это не вызывает повышенного износа элементов и не является дефектом.
При плановой замене ремня ГРМ (каждые 120 000 км) важно внимательно осмотреть насос системы охлаждения. Частенько к этому времени он начинает подтекать. Если прозевать момент, антифриз разъест навесной ремень.
Двигатель считается довольно удачным на фоне конкурентов. Для него нехарактерны серьезные механические неисправности. При вынужденном ремонте можно использовать французские запчасти, они зачастую дешевле, найти их проще. Топливная аппаратура (ТНВД и форсунки) чувствительна к качеству топлива, но всё же стабильно выдерживает пробег 150 000 км.
Если часто заезжать на сомнительные заправки, форсунки могут потребовать промывки уже после 50 000 км. Первое проявление их засорения на Фокусах — неустойчивый пуск холодного мотора. До того как прогреется, он работает крайне неровно и может даже несколько раз заглохнуть. Производитель выпустил технический бюллетень по этому поводу. Он предписал промывку форсунок несколькими банками топливной присадки, добавленными в бак. По опыту дилеров, эффективность этого метода — 50/50. Увы, демонтаж форсунок с дизельного мотора и их промывка на стенде обходятся дорого и таят целый ряд подводных камней.
К дилерам часто приезжают Фокусы с оплавленной крышкой топливного фильтра, снабженного обогревателем. Подобная ситуация знакома и по французским моделям, вооруженным этим мотором. Ремкомплект включает новую крышку и разъем (он тоже страдает). Оплавление обнаруживается визуально и никак не связано с каким-то определенным пробегом или возрастом автомобиля. Некоторым клиентам ремкоплект потребовался в гарантийный период аж дважды.
Сталкивались дилеры и со случаями окисления разъема и датчика положения механизма изменяемой производительности турбины, сопровождавшимися появлением соответствующей ошибки. Этим отличились Фокусы и Куги с самыми разными пробегами, причем независимо от возраста. Дилеры не занимаются ремонтом турбокомпрессоров, поэтому меняют дорогостоящий узел в сборе.
Классический шестиступенчатый автомат 6F35 идет в паре только с мотором EcoBoost 1.5. Это совместная разработка компаний Ford и GM. В основе 6F35 — печально известная коробка 6T30/6T40, которую ставили преимущественно на Chevrolet Cruze и Астру предыдущего поколения. Однако Ford выпустил свою разработку на рынок позже коллег и изначально вытравил серьезные проблемы и детские болячки агрегата. На выходе получилась удачная коробка, лишенная существенных недостатков агрегата GM, среди которых малый ресурс гидроблока и его клапанов, а также разрушение стопорных колец тормозных барабанов, влекущее за собой полную гибель автомата.
Автомат 6F35 хорошо зарекомендовал себя на Кугах и Mondeo. К дилерам владельцы обращались из-за быстрого загрязнения масла по причине специфической работы механизма блокировки гидротрансформатора. Из-за продуктов износа фрикционных накладок жидкость заметно чернеет уже ко второму ТО. Чтобы продлить срок службы коробки, важно хотя бы частично менять масло через каждые 45 000 км пробега. На Фокусах пока не замечено подобного эффекта и поломок, но и машин с этой коробкой продано мало.
Механическая часть коробки ожидаемо не капризничает. Подшипники, шестерни и синхронизаторы редко требуют замены. Подкачал внешний блок управления роботом. Он отказывает на машинах, выпущенных до 2013 года, из-за брака в пайке микросхемы. Производитель выпустил модернизированный модуль и провел сервисную кампанию по замене старых блоков. Но она коснулась не всех проблемных автомобилей, так как конкретные симптомы этой неисправности, описанные в бюллетене, не исчерпывали весь их возможный спектр.
Сервисмены рекомендуют придерживаться рекомендованного заводом интервала замены масла — 45 000 км или три года. При замене желательно промыть мехатронный модуль. У роботов этого типа масляный контур общий, и продукты естественного износа сцепления неизбежно попадают в мехатроник и его соленоиды.
У этих агрегатов часто текут сальники приводов. Сервисмены отмечают, что этой болезнью страдают коробки почти на всех моделях Ford. В 2014 году производитель выпустил технический бюллетень, согласно которому необходимо подбирать размер сальников при замене строго по VIN-коду автомобиля. Установлена применяемость манжет для конкретных коробок передач и периодов их производства. Масштабы бедствия заметно сократились, но течи до сих пор не побеждены полностью.
На Фокусе 3 применяются рулевые рейки двух типов: электрическая и гидравлическая. ГУР полагается модификациям с бензиновым мотором 1.6 в паре с роботом PowerShift.
Дилеры не фиксировали каких-либо проблем с гидравлической рейкой. Применяется классическая схема гидроусилителя с механическим насосом с ременным приводом.
Стуки электрической рейки [1] производитель так и не победил, хотя периодически выпускает модифицированные узлы. Похожий неудачный опыт есть и у других брендов, среди них Mazda и Subaru. Стук электрореек не является неисправностью и не свидетельствует об износе. Это конструктивный недостаток, который не победить модернизациями. Профильные сервисы берутся за ремонт, но итоговое снижение шума носит лишь временный характер.
В задней подвеске примерно к 100 000 км [2] массово капитулируют все сайлент-блоки и закисают крепления рычагов. Всё как у Фокуса 2. Отдельно доступны только оригинальные сайлент-блоки задних продольных рычагов. Остальные резинометаллические расходники для Фокуса 3 в запчасти не поставляют, и рычаги приходится менять в сборе, так как доступные заменители оригинальных сайлент-блоков через короткое время после запрессовки вываливаются из обойм.
К пробегу 100 000 км на всех модификациях Фокуса трескаются пыльники приводов. [3] Если прозевать этот момент, то первым сдается внутренний шарнир привода, известив об износе появлением вибраций. К счастью, он разборный и доступен как отдельная запчасть.
К 100 000 км пробега разрушаются задние сайлент-блоки передних рычагов. [4] К радости владельцев, они доступны как отдельные оригинальные запчасти.
Хруст при повороте руля вызван попаданием грязи и влаги в опорные подшипники передних амортизаторных стоек. Модернизированные элементы с улучшенной защитой начали ставить на конвейере с начала 2014 года. Передние и задние амортизаторы меняют редко, обычно они держатся не менее 100 000 км.
На дорестайлинговых Фокусах иногда возникает коварная течь моторчика омывателя лобового стекла. Дилеры видели очень много машин с такой бедой. По проводам жгута жидкость добирается до блока кузовной электрики, расположенного в салоне. В лучшем случае возникает коррозия на разъемах со стороны модуля и проводки, а в худшем — жидкость попадает внутрь блока и выводит его из стоя. В итоге электрика автомобиля начинает жить своей жизнью. В 2013 году производитель выпустил модернизированные моторчики омывателя — с дополнительным уплотнителем со стороны его разъема — и соответствующий технический бюллетень, посвященный замене пострадавших элементов. Как отдельные запчасти доступны также жгут проводки и ремонтные коннекторы.
Пластиковый руль сильно затирается к 100 000 км, кожаное исполнение более стойкое. Вместе с пластиковым рулем обычно изнашивается и ручка механической коробки. Довольно быстро дряхлеют вставки из кожзама в комбинированном салоне. Остальные элементы интерьера ведут себя очень достойно.
Пластиковый руль сильно затирается к 100 000 км, кожаное исполнение более стойкое. Вместе с пластиковым рулем обычно изнашивается и ручка механической коробки. Довольно быстро дряхлеют вставки из кожзама в комбинированном салоне. Остальные элементы интерьера ведут себя очень достойно.
СЛОВО ПРОДАВЦУ
Автомобили марки Ford всегда отличались хорошей ликвидностью на вторичном рынке, и даже провальный во многих отношения Focus 3 не стал исключением. Удивительно, но довольно хорошо продаются все его модификации. Аутсайдер в этом пуле — машины с мотором 85 л.с., в бедной комплектации. Такие тоже находят своего покупателя, просто потребуется время.
Отлично уходят Фокусы в комплектации Titanium, причем даже с роботизированной коробкой. Она вызывает много нареканий, но людей это не особо пугает, хотя многие с опаской относятся к роботам.
Фокусов с дизельным мотором очень мало на рынке, статистика по ним скудная. Но если ориентироваться на старшие модели, например на Mondeo, интерес к такой модификации высок. Версии с мотором EcoBoost 1.5 уже появились на вторичке, их разбирают очень быстро: подкупает наличие классического автомата.
Я рекомендую покупать Focus 3 исключительно с механической коробкой, дабы избежать неизбежных и крупных трат на ремонт робота. Лучше всего рассматривать версии с мотором 1.6 (125 л.с.), в богатой комплектации.
Советую искать машины у дилеров или поручить это дело проверенным подборщикам. Ведь высокая ликвидность автомобиля вызывает повышенный интерес и у криминальных структур.
Всем доброго дня. Имел ли кто дело с такой проблемой. Во время движения на щитке загорается ЧЕК, ЕСП, перестает реагировать на педаль газа. После перезапуска машины неисправность пропадает на некоторое время. Появляются коды Р0642 - низкое напряжение в электрической цепи А опорного напряжения датчика, Р2127 - низкое напряжение входного сигнала ДЗ\педали акселератора. Были поставлены с заведомо исправной машины педаль газа, дроссельная заслонка, датчики распредвалов, РСМ, проверена вся проводка (доставал жгут), проверял все пины на РСМ и на разъеме С90 в блоке предов. Проблема ни куда не уходит. мотор 1.6, 105
Подскажите новичку,фф1 при резком нажатии на дросель машина задыхается-не набирает обороты,затем пробивает.Также она ведет себя и на ходу.
Support
Администратор
safon
Новый
Support
Администратор
посмотри на фокус2 инструкцию, может разберешься где на фокус1 не знаю
чистка дроссельной заслонки , промывка дроссельной заслонки
safon
Новый
Спасибо,но здесь про залепание заслонки,у меня другая проблема-провалы!(тупит при резком нажатии на дросель)Не снимая заслонки промыл ее спреем для чистки карбюратора-результато почти не дало(((
Возможно потребуется чистка инжектора или форсунок.
Сергей 202
Новый
safon
Новый
Приветствую. Оказалось все просто.Поменял свечи и машина перестала дергатся.При внимательном осмотре одна из свечей была треснута.
Активный
снегирь
Активный
При провале газа первая и основная причина - это бензонасос. Было, менял, из личного опыта : лучше менять в сборе, и на оригинал. Дорого, но проблема исчезает полностью.
kutia2010
Новый
Zerocar
Пользователь
У меня было примерно такое при переключении на 5 передачу давишь на газ полностью выдавливаешь педаль в пол а она не разгоняется больше 60 км/ч , потом опять все нормально так было раза 3-4 свозил на компьютерную диагностику сказали неисправен лямдозонд или кислородный датчик все остальное в порядке
JULIA
Новый
Всем привет!У меня тоже сейчас эта проблема.Но причину определили.Нужно менять топливные фильтры и бензонасос.Подскажите,какие лучше приобрести.Есть хорошие кроме оригинала?
SeregAcura
Авторитет
тоже самоне началось неделю назад.
Все новое: свечи, катушка, провода ВВ
Приговор: бензонасос в СБОРЕ знаю точно менять надо
кто знает оригинальный номер на USA 2.0 АКПП
Сервис пытался поставить оригинальный, оказался не тот блин.
Alexsus
Пользователь
Первое куда надо заглянуть при таких симптомах, свечи. И дальше по системам, зажигание, топливная и если уж ничего не помогло двигатель. Причин потери мощи на самом деле очень много.
DelCaos
Новый
Всем привет.
Проблема в следующем-было всё прекрасно и вдруг машина начала тупить при резком нажатии на газ ( на улице было около +26 ) газ давишь,а в ответ обороты падают,словно что-то сильно душит мотор.Холостые работают ровно,двигатель не троит,расход не увеличился.
После ночи стоянки всё опять прекрасно,летает как и раньше,но на обгон идти теперь как-то стремно.Вдруг внезапно опять тупанёт и в самый неподходящий момент.
Бензин только 98 экто Лукойл.Ошибок никаких на приборке нету.
Проверил свечи,я конечно не спец по визуальному определению,но вроде в порядке,единственное резьба свечи на 4-м цилиндре была в масле.Прошли уже около 20000 км.
Глянул провода что к катушкам подходят,ничего подозрительного не нашёл.
Почитал похожие проблемы и видимо остается грешить на бензонасос либо катализатор-это так?
Гуру ремонта подскажите,может по моему описанию есть уже явная проблема с чём-то конкретным,либо нужно ещё что-то проверить самостоятельно.
На СТО любят разводить на всякие доп.проверки( типа болит голова,а давайте мы ноги сначала проверим )
Пробег на авто 140000
1.8 литра МКПП (125 л.с) испанец
Доброго времени суток! Автомобиль Форд Фокус 1 2004г. в. Суть проблемы - ехал спокойно, 2000 об\мин (всегда так езжу), вдруг пропала тяга и машина не реагирует на педаль, вернее чуть-чуть реагирует до 1000-1500 об\мин. Глушу движ, жду минутку, завожу, газую, стрелка тахометра поднимается до 3000 макс., второй раз газую и уже 2000 макс, потом вообще, двигло держит 200-400 оборотов, иногда вообще на 0 падает (но не глохнет), педаль на полную нажимаю, но ничего вообще не происходит. Тросик не оборван, проверял. Если заглушить авто и завести, то опять можно погазовать до 3-х тыс., потом до 2-х тыс. и т. д., но итог один 200-400 оборотов и всё. Но а если заглушить, завести и педаль не трогать, то держит 800 оборотов и вроде как всё ок, стоит дотронуться до педали и всё по-новой начинается. Понимаю, что надо ехать на диагностику, там всё проверять, но если тут помогут, может хоть на диагностике сэкономлю =)) Заранее спасибо!
Я отсоединял датчик, работа двигателя не поменялась, т. е. все те же симптомы. Сразу на него подумал и в первую очередь проверил его.
Откуда такая уверенность? Прежде, чем рекомендовать менять ДМРВ, надо на ценник его посмотреть и подумать: кто ему возместит потраченные деньги.
Проблема с дроссельной заслонкой, посмотри, она нормально открывается при нажатии на газ? Возможно проблема решиться промывкой.
В баке заборную сетку бензонасоса меняй. Обычно так себя ведёт после хорошего прогрева или проехав километров 150. Можешь померять давление топлива. Возможно и топливный насос своё отжил. На холодную же, после ночёвки заводится и едет в начале нормально? Лето на улице, бензонасос и топливо греется. Да и ДМРВ у тебя наверно нет.
Проблема появилась, когда на работу ехал. Поставил авто где получилось и дальше пешком. После рабы сел, завёл, вроде всё ок, погазовал мин 15, до 2000-2500 оборотов работала норм, больше не газовал. Как поехал, через минутку опять пропала тяга и я стоял уже посередине перекрёстка с включённой аварийкой=)) Т. е. на холодную норм, как разогрелась - ппц.
Всем день добрый. Вопрос такой знатоки. Купил на днях машину фф3 60к пробег 1.6 125 лс кат вырезан прошита. Нет тяги еле разгоняется. И при меньше пол бака бензина воббще еле едит газ в полу 120 и все больше не разгоняет и то 120 с трудом. Бывший владелец говорит что этопрошивка такая. Я думаю на бензонасос. Подскажите что делать. Спасибо
Comments 39
"пол бака бензина воббще еле едит " . Что означает "едит" ? Ору просто с этого . По факту, плюнь бывшему владельцу в лицо за прошивку и кат . Только имбецилы на малом пробеге шьются и выбивают кат . Просто не понимаю, зачем ?
За это я спорить не буду. Как он говорит ему показалось что слабо она едит удалил кат прошил стала оборотистее. Б** щас меньше 1/4 бака и едит бодоо лучше чем мой предыдущий форд. Не пойму почему тогда так не набирала и все. Диагностику делать надо вобщем посмотреть ошибка мож какая хз. За все четко накатал уже более 400 км после того момента и все четко. Мож он заправился каким то дерьмом вот она итне хотела ехать. Залил полный на лукойле и машина озверела))
Резать кат/ставить паук на малом пробеге-не всегда показатель скрученного пробега
Да, у Форда кат бегает долго, с этим не поспоришь, но многие, как например, Я-убирают всю экологию из заботы о движке вне зависимости от пробега, на прошлом Форде выбили кат на 70-75к, на текущем-поставил паука на примерно том же пробеге
Если не едет на полупустом баке-насос
Но
Я бы пошёл по пути меньшего вливания денег:
1.диагностика.если мозги говорят, что все норм, это хорошо
2.прошивка.не палеными прошивками за дарма, а нормальными прошивками у нормальных диагностов, список официальных представителей каких либо именитых создателей чипов, как белецкий или паулюс-всегда можно найти на сайтах этих ребят, разница тут в том, что кривые и ломанные прошивки тебе зальют за 500-1000р, официальная цена прошивки Фф3 сейчас где то 4-6к рублей
3.если после заливки НОРМАЛЬНОЙ прошивки не уйдёт проблема-копать в сторону бака
Проверять насос(снимать бак или резать лючок-тебе решать, я вырезал один раз и забил болт), проверять абсорбер(тут все просто, скатываешь хотя бы 1/4 бака и открываешь воронкой клапан горловины-если пшик(всасывание воздуха) есть-абсорбер под замену, не жопься, ставь новый, дорого(от 3 до 5к) но 100% лет на 5 хватит, а то и больше
С абсорбером шутки плохи, из за сильного вакуума в баке и топливо может хуже идти в двиг, и самое поганое-бак всасывает и сминает.он пластиковый, НО ломается и трескается от этого легко, и стоит даже с разбора дорого))
А вообще, проверь машину на пшик изначально, в плане, что потеряла машина тягу-открой бак воронкой и поедь дальше, если тяга нормализуется-100% абсорбер мозги имеет и не вентилирует бак
Спасибо за совет. На заправке был пшик есть но слабый. Ну как по записям от прошлого хозяина вряд ли он шил дешевку. Каждыые 5к км замена масла двс каждые 10к в коробке свечи грм все жидкости менял деннг не жалел на машину.
Он мог сам не знать, что ему зашили и где)
Мог нарваться на какого нибудь хлопца предприимчивого, что льёт бесплатные ломанные прошивки-и привет)
А это как вариант. А как узнать теперь че за прошивка стоит? Только перепрошить заведомо хорошей?
Без компа, шнурка программ и знаний-никак)
Ес ь один прошивки льет бывший гонщик раллийный. Говорят и смк к нему едут. Живет в гуково ростовская обл. Как раз сегодня туда к родителям поеду мож к нему заскочить
Резать кат/ставить паук на малом пробеге-не всегда показатель скрученного пробега
Да, у Форда кат бегает долго, с этим не поспоришь, но многие, как например, Я-убирают всю экологию из заботы о движке вне зависимости от пробега, на прошлом Форде выбили кат на 70-75к, на текущем-поставил паука на примерно том же пробеге
Если не едет на полупустом баке-насос
Но
Я бы пошёл по пути меньшего вливания денег:
1.диагностика.если мозги говорят, что все норм, это хорошо
2.прошивка.не палеными прошивками за дарма, а нормальными прошивками у нормальных диагностов, список официальных представителей каких либо именитых создателей чипов, как белецкий или паулюс-всегда можно найти на сайтах этих ребят, разница тут в том, что кривые и ломанные прошивки тебе зальют за 500-1000р, официальная цена прошивки Фф3 сейчас где то 4-6к рублей
3.если после заливки НОРМАЛЬНОЙ прошивки не уйдёт проблема-копать в сторону бака
Проверять насос(снимать бак или резать лючок-тебе решать, я вырезал один раз и забил болт), проверять абсорбер(тут все просто, скатываешь хотя бы 1/4 бака и открываешь воронкой клапан горловины-если пшик(всасывание воздуха) есть-абсорбер под замену, не жопься, ставь новый, дорого(от 3 до 5к) но 100% лет на 5 хватит, а то и больше
С абсорбером шутки плохи, из за сильного вакуума в баке и топливо может хуже идти в двиг, и самое поганое-бак всасывает и сминает.он пластиковый, НО ломается и трескается от этого легко, и стоит даже с разбора дорого))
А вообще, проверь машину на пшик изначально, в плане, что потеряла машина тягу-открой бак воронкой и поедь дальше, если тяга нормализуется-100% абсорбер мозги имеет и не вентилирует бак
Зачем вырезать кат на малом пробеге если с ним все ок ? Что это дает ?
пс. посмотрел фото, похоже колхоз в крови )))
Увеличение динамики, в паре с прошивкой мозгов двигателя, плюс не переживать, что с нашим позорным качеством бензина — эта зараза керамическая посыпется в пыль и оставит задиров на цилиндрах.
А относительно колхоза-вам виднее из трамвая то, он выше и лучше любой машины 😂
У меня примерно такая же проблемма была из за забитого адсорбера. Пока бак полный ехала, как бак пустеет из за расхода бензина, там такое разряжение появлялось. Выкинул нахер уголь и засунул в банку поролон. Стало намного лучше. Еще промывал лямбду, но у тебя она ещё чистая должна быть, машина просто не ехала не зависимо от количества бензина. Промыл полетела.
Читайте также: