Форд фокус 2 свистят тормоза
Навигация
Блин, какая то фигня, в сухую погоду, слышно легкое посвистование (очень похоже на свист, шелест) в районе правого переднего колеса. На скорости 50-70 км/ч если убрать ногу с газа и ехать накатом (не на нейтрали, т.к коробка - автомат, просто накатом, не давя на газ). Посмотрел колодки- не трут, в норме. Не знаю даже что думать. Поехал к дилеру, шел дождь, пол часа механика катал, так ни чего и не услышали, сказал что все в норме. Как дороги высохли, машина тоже, и снова появилось. Машина: FF2 автомат 1,6. Пробег: 16500 км за 2 года.
Всем привет!
Давно при нажатии на педаль тормоза с зади раздавался неприятный свист ! было принято решение разобрать тормозной механизм и смазать трущиеся детали ! (не колодки !)))
разбираем механизм и смазываем 6-ть выступов по которым трутся колодки три с левой стораны и три с правой, затем собираем все обратно и наслаждаемся ездой без свистов и скрипов ! т.к у меня уже давно были куплены здание колодки еще с предыдущего форда я решил их тоже за одно заменить на родных колодках пробег был 136.000!
Всем спс и удачи на дорогах
Ford Focus Hatchback 2006, engine Gasoline 1.8 liter., 125 h. p., Front drive, Manual — scheduled maintenance
Comments 21
Я на барабанных тормозах ещё и солдатиков смазывал. Это штырьки, которые прижимают колодки через пружинные скобки. Шляпки у солдатиков ржавеют и проваливаются сквозь отверстия в тормозных щитах. Смазал-не заржавеет.
херня это ставить дисковые
1 бесполезная трата денег
2 сцепление задних колес с дорогой низкое и сильные тормоза там ничего не дадут в любом случае
3 ручник на дисковых практический на любых машинах то замерзает то залипает то еще чего
по теме есть несколько существенных моментов — не написано про снятие фаски и регулировку
фаску я снимал ножовочным полотном — наживил барабан наизнанку — крутил его и полотно держал зубьями против хода — 10 минут и всё ровно
регулировка имеет смысл только при снятой фаске, регулируется с помощью раздвижной планки — там есть шестерня, надо выставить так чтобы, колодки раздвинуть по максимуму, но чтоб барабан вращался легко
результат таков — на третьем щелчке ручник держит намертво, ход педали тормоза ощутимо уменьшился
ты сначала поставь дисковые и попробуй с ними поездить, потом пиши что они тормозят так же
тормозит резина о поверхность, а не тормоза — ну это так к сведению, а заблокировать колеса в 21 веке не проблема ни разу, что дисковыми, что барабановыми, усилие же задних колес специально минимальное иначе они в юз будут срываться при торможении
а так поменять можно — эффект Плацебо, по любому, никто не отменял )
дисковые тормоза эффективнее тормозят и с большим усилием. поэтому и торможение лучше, т.к. тормозят и зад и перед практически одинаково. и машина не так сильно клюет носом, а чтобы не заблокировать колеса нужно уметь пользоваться тормозами а не давить со всей дури при любой возможности. И если ты такой знаток и считаешь что тормозит только резина о поверхность то скажи почему теже многопоршневые тормоза лучше тормозят чем однопоршневые с той же резиной?
вот это уже "тормозят и зад и перед практически одинаково", просто эпично
т.е. нагруженный перед и легкий зад одинаково тормозят ага, еще до кучи про распределение усилий при торможении почитайте — если вкратце, то при резком торможении перед прижимается еще сильней, зад же наоборот поднимается и теряет сцепление с дорогой чем сильнее торможение тем больше, впрочем, это и наглядно видно, и в салоне чувствуется. Как наглядно видно и то, что теже колодки/супорта задних дисковых намного меньше (слабее) передних дисковых
ну а так надоело мне доказывать очевидные вещи секта дисковых тормозов как и правого руля непереспариваема
в теме я простую вещь хотел донести — что при замене колодок надо обязательно убирать буртик на барабанах иначе счастья не будет и правильно их не поставить — вот и всего. а втянулся в спор )
всем хорошего торможения и ровных дорог)
херня это ставить дисковые
1 бесполезная трата денег
2 сцепление задних колес с дорогой низкое и сильные тормоза там ничего не дадут в любом случае
3 ручник на дисковых практический на любых машинах то замерзает то залипает то еще чего
по теме есть несколько существенных моментов — не написано про снятие фаски и регулировку
фаску я снимал ножовочным полотном — наживил барабан наизнанку — крутил его и полотно держал зубьями против хода — 10 минут и всё ровно
регулировка имеет смысл только при снятой фаске, регулируется с помощью раздвижной планки — там есть шестерня, надо выставить так чтобы, колодки раздвинуть по максимуму, но чтоб барабан вращался легко
результат таков — на третьем щелчке ручник держит намертво, ход педали тормоза ощутимо уменьшился
Не неси чушь.Вот если барабаны после мойки замёрзнут вот тогда вспотеешь а дисковые один раз затормозил и они просохли.
реальная чушь это менять тормоза, вместо того чтоб бы разобраться в проблеме и решить ее по лёгкому
а так, мне то что — хоть мотор меняй из за того что ремень генератора порвался
Вот ты что будешь делать когда у тебя ручник зимой примёрзнет? А так тебе к сведению барабанные тормоза дольше остывают при активном (частом) торможении.
примерзнет от чего ? — если вода в тросс попадет и замёрзнет то ничего тут не сделать кроме оттаивания оного паяльной лампой или еще чем
а более НЕ экзотических причин замерзания барабанного ручника мне не известно и по факту за две зимы ни случалось никаких проблемм с оным
Может все высказывания в пользу баранных тормозов с твоей стороны связаны с тем что нет средств на их замену.и я бы посмотрел на эту картину отогревания тросов паяльной лампой.
а что у дисковых тросов нет что ли.
высказывания связаны отнюдь не с этим, а с тем что была у меня мазда 626 с дисковыми задними ну и поебал@ся я с ними немеряно -есть там чудо рычажок ручника который имеет свойство заклинивать чуть что, а горели они у меня сколько раз и без всякого мороза — едешь и чувствуешь — чтото у нас горелым вдруг завоняло, песня, причем у многих так, но может на форде это как то и побороли конечно, хотя на форде я пока ни одного узла надежней чем у мазды не видал )
оптимальный вариант это конечно это у меня на внедорожнике санг ёнг муссо были — там как бы тормоза из двух состоят барабанный ручник и там не просто барабан, а он как бы на шляпу похож и поля этой шляпы это рабочий дисковый тормоз, дисковый механизьм с ручником никак не связан — шикарные тормоза но нам таких не видать по причине экономии )
Что мазда с музея взята что санг ёнг вот это ШЛЯПА.
реальная шляпа это форд, но к сожалению я понял это после покупки — жестоко, зато правда
Так продай и садись обратно на 626ю или САНГ ЁНГ
Я поставил новые колодки как ты, один выезд по городу колодки нагрелись и стали визжать как резанные свиньи.Заехал в гараж снял барабаны колодки и всё к чертям выкинул. Позвонил пацанам они привезли дисковые весь комплект. Теперь тишина и торможение стало лучше.
Доброго всем времени суток.
Господа, подскажите что может быть такое?
После 5-10 минут работы двигателя появляется свист из-под низа авто. Что самое интересное - до 5-ти минут после запуска свиста нет.
Подозреваю - наличие отверстия или трещины в системе выхлопа.
Как думаете в чём дело. Кто сталкивался?!
Это вакумный усилитель тормозов свистит можно за 6500р поменять а можно вроде где педаль к нему крепиться проклеить.
Вакуумный усилитель.
Настал черёд и моего вакуумника! Пока тихонечко посвистывает в ноги, педаль нажмёшь, прекращается, а через некоторое время, опять свистит. Общий пробег 136000 км., из них по Магадану - 35000.
В связи с чем, собственно, и вопрос. Кто-нибудь вылечил это дело или только замена поможет? Как-то, уже очень давно, мне ставили в короллу ремкомплект, у Трибьюта это пролезет? Точно также ставили в Хомяка вакуум от другой машины, по диаметру подходил и всё, сделали переходную пластину, шток удлинили на пару сантиметров, шланг посадили на хомут и забыл я про него, так и продал потом.
Может кто победил это дело у нас здесь?
на маверикклубе есть, покупали ремкомплкет для коленвала, резинка там один в один с той которая шипит в вакуумнике, меняли ее и все
еще педаль как-то регулировали, помоему, если шток выключателя стопарей удлинить, или подложить че нибудь (педаль в него упирается), или педаль как-то настроить, чтоб она была чуть нажатой, проблема уйдет
только надо знать с какого положения педали, начинают работать тромоза
E11243800 номер для моей японской авто. 9 тыс .руб.
EC3743800A номер по каталогу для леворукого авто цена 26 тыс. руб.
Мысль интересная! Правда ссылка твоя не открылась, но я поищу.
В Маверикклубе прочитал, что есть там манжет хитрый на штоке. Даже номер его есть - 03.7718 - 5018.1, попробую в выходные, если получится, снять вакуумник, вроде там ума много не надо, главное тормоза прокачивать потом не надо, главный тормозной со всеми трубками остаётся на месте. По результатам отпишусь, может что и выйдет.
Вот исходная, в переводчик только загнать надо :-)
2TNCM. Круто. :-) Надо в фак!
П.С. Правда я ленивый и руки так себе откуда растут. Сам бы не рискнул. Так что в двойне уважуха.
Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS) и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормоза.
Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?
Производители автомобиля рекомендуют заменять всю тормозную жидкость в системе через 40 000 км пробега или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).
Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична (впитывает влагу из воздуха), а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 составляет 210–260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.
Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.
Рекомендуем заменять тормозную жидкость через 1 год.
Проверка тормозной системы
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Ес.
Читайте также: