Затяжка гбц тойота авенсис
Всем привет!
Прошу совета и поделиться опытом тех кто с этим уже сталкивался. Машина 2006г. Двигатель D-4 с непосредственным впрыском топлива. 147л.с. 2.0л.
Проблема следующая: стала холодно дуть печка. После проверки всего обнаружили, что уходит антифриз и не хватает уровня до печки. Когда зальешь - дует прекрасно, жарко, но через какое то время все повторяется. Стали искать причину. Облазали все! Все ОК. Ни где нет подтеков, пятен и т.д. Обнаружили при запуске двигателя в расширительном бачке радиатора пузыри - признак того , что пробило прокладку ГБЦ. Для полной уверенности поехал в Тойота Центр на официальную диагностику. Там подтвердили диагноз на 75-80%. Сказали, что при открытии крышки-пробки радиатора чувствуется запах выхлопных газов. Но для 100% надо разбирать двигатель. И тут началось. Я попросил список запчастей что купить, ну там прокладку, вторую прокладку крышки и т.д. Прокладка ГБЦ стоит 2500р. А мне говорят такую вещь: это не факт мол, при разборке потребуется снимать форсунки, а так как машина не новая, то их скорее всего прихватило и возможно они сломаются при разборке, т.е. придется менять и форсунки. А они стоят у них по 21000 каждая х 4шт = 84 000р. как вариант, предложили замену двигателя на другой. цена 50 000р + работа. Короче ремонт по средним подсчетам влетает в 100т.р. Предложили мне ее продать кому нибудь со скидкой и не париться с ремонтом. Вот я и не сплю теперь ночами в раздумьях. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Поделитесь пожалуйста. Из выхлопной трубы белый пар не идет (признак попадания ОЖ в двигатель), масляных пятен в бачке нет, уровень масла не прибывает. Если бы не работа печки, тоя бы вобще этой проблемы не заметил. Т двигателя в норме. Но ОЖ уходит и печка дует холодом на холостых оборотах. Газу дашь - дует теплом. Зольешь ОЖ - все ОК.
Засада.
просто замена прокладки на этом двигателе не обойдешся! там дейсвительно вырывает резьбу из блока на задней стенке, проблема решается установкой футорок! форсунки там очень хрупкие и очень легко ломаются! но все делается, если что обращайся!
масляный фильтр этой зимой у многих начал масло пропускать ))) официалы меняли без звука, если ТО у них делалось. такие теперь фильтры ((
патамушта фильтра маде ин хрен знает где, а попонский в 3 раза дороже. не берут гады. дорого говорят))))
про форсунки имхо - гон. ничего не мешает не трогать их, а снять голову вместе с ними. для разбора нужны прокладки - гбц, впускного и выпускного коллекторов, крышки клапанов, возможно на дроссель и на КХХ. обязательно нужен будет герметик.
после снятия обязательно проточить голову и клапана, желательно (!) провести опресовку головы и очень очень тщательно осмотреть блок на предмет трещин. посмотреть нагар и хон в цилиндрах. при наличии рук, хорошего инструмента и всех запчастей - за день можно вылечить.
p.s. я бы при снятии головы поменял маслосъемные колпачки и притер клапана (после, понадобится регулировка клапанов). ну и если движок цепной - то и грм поменял бы со всеми потрахами.
проточить = шлифовать грм - по состоянию, если гремит, есть бороздки на успокоителях, то однозначно менять. вместе с натяжителями, звездочками, цепями.
Вопрос по порядку и моменту затяжки ГБЦ 3Y ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Бензиновый двигатель, топливная система, ГБО
Доброе время суток. Капитальный ремонт затеял так как движок перегревался выяснилось, что в головке трещина из за этого выбрасывалась из двигателя охлаждающая жидкость. Двигло разобрал почистил весь кроме головки и клапанов трещину заварил и дожидаюсь новых поршней. Вопрос в следующем с каким усилием и порядком затягивать болты на головке?
места для болтов выделены
Что ж делать-то надо с 3Y, чтобы голова треснула? В случае с 3Y проще купить целую башку и не морочиться со сваркой. Может в личку кинуть ссыль на книжку? Там кроме момента еще много интересного есть
да насколько я знаю люди так кипятили и 2У и 5К.прям жестко не жалея но не получалось у них ни голову чтоб повело ни тем более треснула.
момент затяжки на твоем двигателе должен быть как и на моем 88 если не ошибаюсь.а затягивается от центра к краям а там уже номерация не особо важна.
Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом "Оригинал".
Двигатель 1ZZ-FE (1,8). Меха
в) Установите прокладку на крышку
головки блока цилиндров. Если про
кладка повреждена, замените ее на
новую.
собраны в течение времени, yífaзaw-
ного е инструкции по применению
герметика. В противном случае гер-
меток должен быть удален и нанесен
снова.
г) Установите крышку головки блока
цилиндров, кронштейн проводов
двигателя и две шайбы. Равномер
но в несколько проходов заверните
волемь болтов, шпильку и две гайки
в последовательности, показанной
на рисунке.
Момент затяжки:
без шайбы. 11 Н м
с шайбой. 9 Н м
д) Подсоедините два шланга систе
мы вентиляции картера.
17. Установите катушки зажигания.
Момент затяжки. . 9 Н'М
18. Установите генератор.
Установите генератор на два болта.
Момент затяжки:
головка на 12 мм. 2$ Н-м
золовка на 14 мм..;.,. 54 Н-м
Снятие и установка головки блока цилиндров. 1 - приемная труба систе
мы выпуска, 2 - пружина, 3 , 1 8 20 - прокладка, 4 - головка блока цилинд
ров в сборе, 5 - шайба, б - распределительный вал №1, 7 - распредели
тельный вал №2, 8 ■ крышка распределительных валов, 9 - крЬ
распределительного вала, 10
управления акселератором, 12
б) Подсоедините разъем генератора
и провод кондиционера.
в) Подсоедините провод генератора
и заверните гайку, установите чехол
19. Залейте охлаждающую жидкость.
20. Убедитесь в отсутствии утечек ох
лаждающей жидкости,
21. Убедись в отсутствии утечек мо
торного масла.
Головка блока
1. Перед началом работы удалите ос
татки топлива из магистрали (см. гла
ву "Топливная система").
2. Снимите цепь привода ГРМ (см.
раздел "Цепь привода ГРМ").
3. Снимите распределительные валы,
а) Равномерно ослабьте и снимите
19 болтов крышек подшипников
распределительного вала в не-
■ крышка воздушного фильтра, 11 • трос
- шланг №2 перепуска охлаждающей жид
кости, 13 - впускной шланг ршиатора, 14 - жгут проводки двигателя,
15 - клапан системы WT, 16
ние, 21 - впускной коллектор
масляный щуп, 17, 19 - кольцевое уплотне-
сколько проходов в последова|гель-
ности, показанной на рисунке.
блока цилиндров в несколько про
ходов в последовательности, пока
занной на рисунке.
б) Снимите девять крышек подшип
ников, впускной и выпускной вaJ|lы.
4. Снимите головку блока цилиндров в
а) Равномерно ослабьте и отверни
те 10 болтов крепления готовки
неправильный
отворачивания болтов может при~
вести к деформации головки блока
цилиндров или к появлению трещин.
В несколько приемов равномерно ослабьте и выверните 19 болтов крепления крышек подшипников, действуя в указанной на рисунке 2.207 последовательности.
В несколько приемов, двенадцатигранным ключом 10 мм, равномерно ослабьте и выверните 10 болтов крепления головки блока цилиндров, действуя в указанной на рисунке 2.211 последовательности. Извлеките 10 болтов крепления головки блока цилиндров и 10 плоских шайб (рис. 2.211).
Если отворачивать болты в неправильной последовательности, головка блока цилиндров может покоробиться или разрушиться.
Штангенциркулем измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров от посадочной поверхности головки до конца резьбовой части (рис. 2.212).
Если длина болта превышает максимально допустимую величину, заменить болт крепления головки блока цилиндров.
В несколько приемов, двенадцатигранным ключом 10 мм, равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с плоскими шайбами, действуя в указанной на рисунке 2.214 последовательности.
Доверните болты крепления головки блока цилиндров на 90° в последовательности, указанной в предидущей процедуре (рис. 2.215).
Проверьте, правильно ли расположены метки, которые должны быть обращены к передней части двигателя, и номера крышек, затем затяните болты в последовательности, указанной на рисунке 2.217.
Установите впускной коллектор и корпус дроссельной заслонки и закрепите 2 кронштейнами, 4 болтами и 2 гайками.
Читайте также: