Замена задней ступицы субару форестер 2014

Обновлено: 22.04.2025

В данном разделе представлен Ступица на SUBARU FORESTER . Вы можете заказать как оригинальный и неоригинальный Ступица от известных мировых производителей.

Для самостоятельного подбора Ступица для Субару форестер выберите год и мотор Вашего автомобиля вверху экрана.

Если у Вас возникнут вопросы по подбору правильной детали, сотрудники магазина "БиБи-Партс.ру" помогут найти и купить Ступица для SUBARU FORESTER с оперативной доставкой по всей России и гарантией от производителя.

Для точного подбора детали оставьте запрос удобным для Вас способом: ВИН ЗАПРОС, ТЕЛЕГРАММ, WHATSAPP или VIBER. После заполнения формы Вы получите консультацию по запрошенной Вами детали в максимально короткие сроки.

В общем не стал затягивать и откладывать в долгий ящик, тем более тут в выходные планируется покатушка в горы Уральского хребта. Ехать с гудящем подшипником не то чтобы очково, но лучше иметь машину максимально технически исправную
В общем вчера еду с работы и думаю надо делать, и сделал! возился правда до 2 ночи ☺ все таки первый раз менял задний.
Предыстория разбора описана в записи про инструмент , тут я начал разборку и столкнулся с проблемой закисшего болта рычага, что привело к проблеме с креплением поперечных рычагов в подрамнике…
На перед скажу сразу сайлентблоки не менял, в следующий раз. Выпрессовку/запрессовку делал в собранном состоянии.
Приобретен подшипник 46T080705CCS33 KOYO — 821 руб
Сальник 28015AA100 SUBARU (внутри) — 200 руб
Сальник 28015AA090 SUBARU (внешний) — 195 руб
(по хорошему нужно еще покупать второй внутренний сальник, я повелся на фото комплектов где его нету, потом мучался с аккуратным извлечением.)

Значит при разборе, кроме того что описано

по ссылке выше столкнулся со следующим:
— Датчик ABS прикипел насмерть, сорвал шляпку крепежного болта. Датчик нужно либо вынимать из кулака либо отсоединять разъем под задним сиденьем и через уплотнительную прокладку вынимать его. Также он крепится на 3 болтах к продольному рычагу — открутить. (на фото провод датчика прикручен изолентой чтоб не болтался)
— Разборка всего механизма ручного тормоза. Трос ручника крепится к механизму внутри и отсоединить его без разбора не получится.
— Защитная пластина тормозного механизма или как она там называется короче плита основания тормозного механизма ручного тормоза не подлежит демонтажу пока не извлечешь ступицу, а если это сделал, то дальше убирать ее нет смысла.
— Необходимы оправки проще говоря железяки нужного диаметра и размера чтоб выпрессовать подшипник и ступицу.
— Еще бывают трудности с извлечением привода из кулака, тогда нужен будет съемник.

1. Отверткой или гвоздодером вынимается 2 сальника с внутренней стороны. Если у вас в комплекте только 2 сальника, то это наверняка которые ближе к подшипнику, а есть еще 3-ий который лучше вынимать аккуратно, если он не был приобретен заранее, поддевая сразу внутренний сальник. Хотя можно их не вынимать, а сначала выпрессовать ступицу а потом через подшипник попробовать их выбить, может аккуратнее получится извлечь (я делал по 1 способу)
Фото почти не делал ибо очень торопился, так что когда буду менять правый подшипник задний, то исправлюсь.

2. Выпрессовываем ступицу. Долго думал что приспособить для упора, упираться приходится в детали пластины ручного тормоза и она нифига не ровная, но все таки придумал. Как видно рычаги не снимал, так и торчат.

3. вынимается внутренний сальник.
4. извлекается стопрное кольцо с помощью 2-х отверток или специальных щипцов.
5. Выпрессовывается подшипник. Подшипник выпрессовывается упором не во внешнюю, а во внутреннюю обойму, что облегчает задачу подбора нужной оправки.
6. Запрессовка подшипника. Добавляем смазки в подшипник. Кстати, старый подшипник был шариковый NTN. а новый роликовый. Запрессовка проходит с использованием деталей старого подшипника — его внешней обоймы. В качестве упора с обратной стороны использовал обрезок 89_ой трубы. Подшипник вдавливается до упора в тело кулака.
7. Установка стопорного кольца.
8. Установка внешнего сальника. Деревянной досточкой или любой оправкой легкими ударами устанавливаем сальник в ровень с кромкой посадочного отверстия. Сальник ориентируется прижимной пружинкой внутрь. Смазываем кромку сальника которая будет работать со ступицей.
9. Запрессовка ступицы. Перед выпрессовкой обратите внимание на каком уровне она находится, чтоб при запрессовке не вдавить глубже. При запрессовке упираемся во внутреннюю обойму. Пластиковую вставку не извлекать ! сама выйдет при запрессовке.
9. Устанавливаем внутренний сальник, смазываем.
10. Устанавливаем второй внутренний сальник.

Сборка.
Теперь в машине тишина, а не вой реактивного самолета ☺

Снятие и установка задних колесных подшипников

Конструкция задней ступицы

1 — Сальники
2 — Кожух ступичной сборки
3 — Подшипник
4 — Стопорное кольцо
5 — Уплотнительное кольцо
6 — Ротор колесного датчика ABS
7 — Колесная шпилька
8 — Ступичная сборка
9 — Гайка

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
2. Отдайте ступичную гайку.
3. Отпустите регулировочную гайку рычага привода стояночного тормоза.
4. Снимите со ступичной сборки суппорт и диск тормозного механизма (модели с дисковыми тормозными механизмами задних колес).
5. Снимите тормозной барабан и отсоедините тормозную линию от колесного цилиндра (модели с барабанными тормозными механизмами задних колес).
6. Отсоедините трос привода стояночного тормоза.
7. Отсоедините штангу стабилизатора поперечной устойчивости от заднего поперечного рычага подвески.
8. Выверните болты крепления поперечных рычагов к ступичной сборке.
9. Выверните болт крепления к ступичной сборке продольного рычага подвески.
10. При соответствующей комплектации автомобиля снимите колесный датчик ABS.
11. Снимите пружинное стопорное кольцо крепления полуоси к дифференциалу.
12. Снимите полуось.
13. Отделите ступичную сборку от стойки подвески.
14. Снимите тормозной щит.
15. Снимите сальники и стопорное кольцо.
16. Для снятия подшипника воспользуйтесь стендом (927430000) и съемником (927440000).
17. Снимите кожух ступичной сборки, перенесите его на монтажный стенд (927080000) и при помощи съемника (927420000) демонтируйте ступицу.

1. Удалите мусор из кожуха ступичной сборки.
2. При помощи стенда (927430000) и оправки (927460000) установите внутренний сальник ступичной сборки, – сальник заправляется до упора в дно посадочного гнезда.
3. Установите дополнительный сальник, – губки сальников следует смазать смазкой типа № 6459.
4. Установите тормозной щит.
5. Для посадки в ступицу подшипника воспользуйтесь стендом (927080000) и оправкой (927450000).
6. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

На СТО поступил автомобиль Subaru Forester 2013 двигатель 2.0 л для проведения диагностики подвески. Владелец авто указал, что во время движения автомобиля появляется гул в переднем колесе.В процессе диагностики был выявлен износ ступичного подшипника. Потребовалось выполнить замену. На этом авто подшипник меняется всборе со ступицей. Так что вся задача сводится к демонтажу колеса и снятию ступицы.

Из инструментов нужен такой набор:

пневмогайковерт;
подъемник или домкрат;
шестигранные головки на 14,17,19,32 мм;
молоток маленький;
щетка по металлу;
надставка;
удлинитель поворотный.

Какой подшипник ставить?

В данном случае ступица переднего колеса с подшипником (комплект) устанавливался оригинал, но можно выбрать и один из аналогов.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
SUBARU	28373-FG000	5350
Аналоги
FEBEST	0882-B13MF	3800
MASUMA	MW-81001	3600

Как поменять ступицы переднего колеса на Форестере

Снять колесо;
Выкрутить гайку шруса и снять ее;
Освободить тормозной диск от тормозного суппорта;
Снять тормозной диск;
Выкрутить болты крепления с подшипника ступицы;
Выбить подшипник с посадочного места;
Снять подшипник;
Отделить кожух от подшипника;
Зачистить посадочное место подшипника;
Сравнить новый и старый подшипники;
Надеть кожух на новый подшипник;
Установить новый подшипник;
Закрутить гайку шруса;
Закернить гайку шруса;
Повторить действия в отношении второго подшипника;
Закончить сборку.

Откручиваем болты крепления колеса с помощью пневмогайковерта и шестигранной головки на 19 мм, снимаем колесо.

Откручиваем гайку шруса с помощью головки на 32 мм, чтобы стянуть подшипник со ступицы.

Открутили гайку шруса, сняли ее.

Откручиваем тормозной суппорт со скобой.Используем шестигранную головку на 17 мм, снимаем его с тормозного диска и отводим в сторону.

Освободили тормозной диск от тормозного суппорта, приступаем к его демонтажу.

Вкручиваем два болта диаметром 6 мм, шаг резьбы 1/25, в тормозной диск. Используем головку на 13 мм.

Тормозной диск не поддался. При осмотре выяснилось, что он прикипел к ступице. Для того, чтобы снять тормозной диск, необходимо подтянуть его болтами, а затем обстучать молотком. Таким образом мы сбиваем диск с места прикипания.

Снимаем тормозной диск.

Выкручиваем верхний и нижний болты крепления с подшипника ступицы головкой на 14 мм со специальным удлинителем.

Если такого нет под рукой, то придется снять нижнюю шаровую и убрать наружный шрус полуоси, чтобы не мешал откручивать болты.

Повторяем действия с другой стороны ступицы.

Выкручиваем болты креплений не до конца, чтобы через наставку можно было выбить подшипник с посадочного места.

Докручиваем до конца болты.

Снимаем подшипник с защитным кожухом тормозного диска.

Отделяем кожух от старого подшипника.

Будьте аккуратны с датчиком АВS! При снятии подшипника его зачастую выламывают по неосторожности.

Зачищаем посадочное место подшипника щеткой по металлу.

Освобождаем новый подшипник от упаковки, готовим к установке.

Сравниваем новый и старый подшипники, проверяем новый подшипник на наличие брака.

Надеваем защитный кожух на новый подшипник.

Ставим на место новый подшипник.

Закручиваем гайку шруса и закерниваем ее с помощью молотка и отвертки. Заканчиваем сборку в обратном порядке.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как разъединить фишку датчика температуры заднего дифференциала в Субару Форестер?

Могу сказать одно, человек однозначно мало еще понимает о чем тут рассказывает, потому как чтобы понять процессы работы коробки, нужно не только читать, но и разбирать ее, знать из чего она состоит, как работает, и в результате чего могут появляться пинки и точки. Вы не знаете то о чем тут рассказываете. Даже если масло будет грязным, оно не может напрямую влиять на толчки в коробке. Грязное масло влияет только на процесс износа уплотнительных соединений в коробке которые поддерживают давление масла. Если эти уплотнения не справляются со своей функцией, никакая замена масла не решит проблему с пинками. Учи мат-часть студент. Твои рекомендации ни о чем. Тем более когда речь идет о пинках в коробке.

Мне приятель сказал на Forester с задним ступичным подшипником пока проблем нет ) А если замена маятника и поставить старую сошку, надо делать сход-развал!? И какой лучше маятник на подшипниках или на втулках? Ведь на подшипниках удар будет идти на кузов больше, чем как на том, который на втулках! Не разобьет посадочное место так сказать, если ставить на подшипниках?

Немного теории:
Задние ступичные подшипники на современных автомобилях Subaru конструктивно объединены с задней ступицей. Это подразумевает невозможность "выпрессовки" старого ступичного подшипника из ступицы, и установки нового, поскольку внешней обоймой для подшипника является сама ступица. Такой тип подшипников относится к так называемому третьему поколению узла или HUB-III.

Основной отличительной особенностью данного типа ступичных узлов является низкое значение радиального биения, что значительно уменьшает вибрации колеса при торможении. Кроме того, шлицевое соединение упрощает монтаж и демонтаж подшипника, обеспечивая при этом высокую точность посадки.

Кстати, четвертое поколение HUB-4 ступичных подшипников интегрированно с ШРУСами,

а пятое HUB-5 с тормозными дисками О_о

Так что сейчас еще цветочки )))

Необходимый инструмент:
— мощный динамометрический ключ
— ключ с трещеткой среднего размера
— головки на 14, 19, 32 (и возможно на 12)
— стальной прут, мощная монтировка или труба (основной инструмент, ага)
— керн и молоток
— плоскогубцы с острыми концами или плоская отвертка
— одноразовая пластиковая стяжка или кусок проволоки
— металлическая щетка
— WD40, силиконовая смазка, влагоотталкивающая смазка
— домкрат (мне родной вполне нравится) + кирпичи

Пункт 1 (подготовительный)

1.1 Срываем головкой на 32 ступичную гайку (если не вышло смотри ниже) и головкой на 19 колесные гайки

1.2 Поднимаем машину на домкрате

1.3 Подкладываем "кирпичи" под колеса на противоположной стороне автомобиля и рядом с домкратом (ну и по традиции бросаем колесо под днище)

1.4 Головкой на 14 откручиваем два болта крепления тормозного суппорта

1.5 Снимаем суппорт и отводим его в "безопасное" место, чтобы не мешался. Закрепляем его проволокой, чтобы не упал и не телепался.

1.6 Той же головкой на 14 откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта

1.7 Снимаем тормозной диск. Если руками не снимается, вкручиваем в технологические отверстия болт под головку на 12 (резьба М8)

1.8 С помощью кернера и молотка разгибаем загнутый край ступичной гайки

1.9 Головкой на 32 и большим ключом пытаемся открутить ступичную гайку. Обильно поливаем ее вэдэшкой. Обязательно применяем рычаг из фомки/лома/трубы между шпилек и, желательно, помощь друга или двух )))

Если гайка не поддается, можно попробовать ее разогреть паяльной лампой или просто разрезать около резьбы болгаркой. Такое бывает довольно редко, но если подшипник отходил более ста тысяч — случается. Шпильки забиваем керном, чтобы не мешались. Фото не очень получилось, но можно увидеть пропил от болгарки на ступице.

1.10 Снимаем все элементы стояночного (ручного) тормоза и запоминаем их положение )))

Загудел подшипник ступицы. Как оказалось из-за попадания воды внутрь, после вскрытия были обнаружены следы ржавчины.

Проверка состояния по грамотному …

По домашнему. Вывешиваем колесо ставим на нейтраль и раскручиваем его. Все слышно сразу. Есть сомнения, раскрутите противоположное колесо и сравните звук.
Есть еще сомнения . хмм сомнений быть не должно 🙂

Для работы нужно:
— Набор головок 17,19,32,14,12, обязательно,
— съемник подшипников 2-х или 3-х палый
— если давно (более 20 т.км) не меняли шаровую опору рычага, то лучше ее сразу припасти, на снятом поворотном кулаке ее менять проще.
— подшипник (берите сразу в комплекте с сальниками !)

Начинаем…
В отчетах обычно пишут, что снимают колесо, а потом корячась пытаются отвернуть гайку ступицы. Лучше делать все еще пока колесо не снято :).
Убираем защитный колпачок на диске и керном или дюбелем расконтриваем гайку ступицы.

Колесо выворачиваем немного в сторону, надеваем трубу на вороток и срываем ступичную гайку. А вот теперь снимаем колесо.

Дальнейшая последовательность разборки не имеет значения, кому как удобно — цель освободить поворотный кулак от всего на нем висящего 🙂
Откручиваем датчик ABS

Откручиваем гайки крепления амортизатора и скобы тормозного суппорта, суппорт с колодками убираем в сторону.

Примечание: для того чтоб потом не ехать на развал/схождение поставьте метку на шляпке развального болта (верхний) и на корпусе амортизатора.
Вообще сама процедура регулировки в мурзилке написана так.

На болте как раз нанесена цифра10 , не ошибетесь .
В общем отвлеклись… продолжаем.
Откручиваем крепление скобы тормозного суппорта и снимаем тормозной диск.

Откручиваем защитный кожух тормозного диска

Откручиваем крепление рулевого наконечника и одно из креплений стойки стабилизатора (я открутил нижнее, не удивляйтесь его длине он удлинен на 40 мм 😉 )

Осталось освободить шаровую опору. Есть 2 способа вынуть корпус из кулака (мне кажется сложнее) или вынуть палец из нижнего рычага.
по первому способу —
Откручиваем болт крепления пальца в поворотном кулаке и ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимаем его. В корпусе шаровой опоры есть проточка под этот болт.
Чтобы сорвать все дело с мертвой точки можно брызнуть WD40 в щель стягивающую корпус шарового в кулаке и сходить покурить / попить кофе. После чего аккуратными, четкими ударами зубилом между приливом на корпусе шарового и кулаком пытаемся сдвинуть его.
Как видите, что дело пошло вставляем ломик между рычагом и … посмотрите куда там лучше упереть чтоб надавливая на рычаг вынуть шаровый из кулака. Не идет ? снова берем зубило…
по второму —
Срываем гайку крепления пальца в рычаге. Съемником или через медную проставку выбиваем шаровый палец из рычага.

Справились. Откручиваем гайку ступицы. Вынимаем нижний болт крепления стойки амортизатора (по моему так удобнее, чтоб кулак не болтался на ШРУСе) Надеваем съемник и снимаем кулак.

Берем кулак, подшипник и едем в сервис на выпрессовку / запрессовку. Считаю это самым оптимальным решением. 400 руб за эту работу ерунда по сравнению с самостоятельными маханиями кувалдой и потенциальной перспективой повредить тело поворотного кулака при запрессовке, да еще и нужна куча проставок для выпрессовки запресовки необходимого диаметра.

Если же у вас есть пресс, то

Монтировкой, гвоздодером или еще чем вынимаем сальник А. Круглогубцами для стопорных колец вынимаем стопорное кольцо В. Идем на пресс и уперев проставку в ступицу G, со стороны сальника А, выпрессовываем ступицу из кулака.
На ступице останется внутренняя обойма подшипника. Берем съемник и одев его как на фото снимаем внутреннюю обойму.

Выпрессовываем внешнюю обойму подшипника из поворотного кулака.
Новый подшипник запрессовываем в поворотный кулак. Устанавливаем наружный сальник Е. Устанавливаем стопорное кольцо и запрессовываем ступицу G в поворотный кулак. Устанавливаем Внутренний сальник А.

Уфф . сборка в обратном порядке.
Удачи друзья.

Бонус. Так шумит ступичный подшипник