Замена задней балки митсубиси аутлендер 1 поколения
Видео Mitsubishi Outlander замена ремня ГРМ и роликов (4G63), передних стоек амортизаторов (Мицубиси Аутлендер 01-07)
Mitsubishi Outlander Mark I общая информация (Мицубиси Аутлендер 2001-2007)
6 - нижний рычаг передней подвески в сборе (вместе с шаровой опорой).
Порядок выполнения
1. Ослабьте болты (5) крепления рычага. Так как они откручиваются с большим усилием - срывать, когда машина на домкрате, опасно.
2. Ослабьте болты передних колес и поддомкратьте автомобиль. Поставьте автомобиль на надежные опоры.
3. Открутите полностью болты крепления колеса и снимите колесо с нужной стороны.
4. Открутите полностью и извлеките дальний (закрученный в сайлентблок) болт (5) крепления рычага, который ослаблялся в 1-м пункте.
5. Ближний болт (5) также нужно полностью открутить и извлечь. Но для болта правого рычага, необходимо немного поддомкратить АКПП, иначе, болт упрется в ее корпус. Болт левого рычага должен извлекаться без помех, при условии, что на автомобиле не установлен длинный вариант масляного фильтра двигателя. Если так, и болт нельзя вытянуть, тогда нужно сливать моторное масло и выкручивать масляный фильтр.
Левый болт крепления рычага извлечен, а правый упирается в корпус АКПП Мицубиси Аутлендер
6. С помощью гидравлического домкрата немного приподнимите АКПП. Будьте осторожны, не проломите корпус АКПП. Лучше проложить между домкратом и АКПП прокладку в виде толстой стальной пластины или деревянного бруска.
7. Выкрутите верхнюю (2) и нижнюю гайки крепления стойки стабилизатора (4). Верхняя гайка не видна на изображении, ее примерное расположение указано стрелкой. Снимите сверху резиновые втулки (3) и извлеките стойку стабилизатора.
Примечание:
Рычаг можно будет снять, если освобить только нижнюю часть стойки стабилизатора, но этого делать не ракомендуется, так как, при снятии, можно повредить резьбу и испортить верхние упругие элементы крепления стойки стабилизатора.
8. Открутите гайку крепления болта (1) нижнего рычага подвески (на шаровой опоре).
9. Выпрессуйте болт (1) нижнего рычага подвески (на шаровой опоре) и снимите рычаг.
10. Проверьте снятые элементы:
- упругие втулки на износ и повреждение;
- рычаг на трещины и изгибы;
- осмотрите болты и гайки крепления.
Поврежденные элементы замените новыми.
Задний сайлентблок Мицубиси MR403441 переднего нижнего рычага
Болт MU000402 крепления рычага
11. Проверьте шаровую опору рычага. Для этого, возьмите рукой за палец опоры и попробуйте пошевелить шарнир. Если это не удается сделать или выполняется со значительным усилием, то шаровая опора пришла в негодность и требует замены (в силу особенностей конструкции, шаровая опора Мицубиси Аутлендер меняется только в сборе с рычагом). Осмотрите пыльник шаровой опоры. Если пыльник был разорван ранее и в шарнир забилась грязь, то опора также подлежит замене. Если пыльник был поврежден во время демонтажа рычага, то можно обойтись только заменой пыльника.
Болт крепления рычага/шаровой опоры
Пыльник шаровой опоры рычага
Передний рычаг нижний
12. Установите рычаг на место. Устанавливайте аккуратно, чтобы не повредить пыльник шаровой опоры. Установку начинайте с болта шаровой опоры, потом наживите задний болт и в конце передний болт. Возможно, что для того чтобы правильного попасть передним болтом в отверстие, нужно будет поддомкратить рычаг в районе шаровой опоры.
13. После того как болты наживлены, накрутите гайку шаровой, затяните болты рычага и установите стойку стабилизатора (моменты затяжки указаны на схеме в начале статьи). Смажьте детали литиевой смазкой, чтобы в следующий раз, при необходимости, их легче было выкручивать.
Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:
Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:
Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:
Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.
Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:
Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:
После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.
Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:
Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.
Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:
Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:
Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:
Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:
Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:
А вот состояние сайлентов:
Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:
Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:
Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:
Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:
Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:
После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:
И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:
А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:
Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:
Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.
Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:
Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:
Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.
Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:
Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:
После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:
Новый запрессованный сайлент:
Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:
1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.
2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.
3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.
4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.
Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.
Авто
Хищный зверек, сожравший конкурента
Обзоры
Преимущество кроссовера Tesla Model Y
Балка подвески задняя к Mitsubishi Outlander, 2018 г.
хорошее состояние. цена за пустую балку, навесное за дополнительную плату, наличие полного комплекта уточняйте. оригинал, из Итали.
339 00 р.
Балка подвески задняя к Mitsubishi Outlander, 2008 г.
Диски+ABS Из Америки. Передний привод. В отличном состоянии. БУДЬТЕ ГОТОВЫ НАЗВАТЬ АРТИКУЛ ОБЪЯВЛЕНИЯ
910 00 р.
Балка подвески задняя к Mitsubishi Outlander, 2013 г.
, Фото не актуально, с запчасти отделены: Стабилизатор подвески (поперечной устойчивости), ржавчина, + рычаг 6 шт., + стабилизат.
170 00 р.
Балка подвески задняя к Mitsubishi Outlander, 2008 г.
250 00 р.
Балка подвески задняя к Mitsubishi Outlander, 2017 г.
213 00 р.
Балка подвески задняя к Mitsubishi Outlander, 2004 г.
625 00 р.
Балка подвески задняя к Mitsubishi Outlander, 2004 г.
40 00 р.
Балка подвески задняя к Mitsubishi Outlander, 2009 г.
235 00 р.
Балка подвески задняя к Mitsubishi Outlander, 2014 г.
, Фото не актуально, с запчасти отделены: Стабилизатор подвески (поперечной устойчивости), + рычаг 6 шт
200 00 р.
По умолчанию объявления независимо от даты подачи показываются в следующем порядке: В наличии с ценой => В наличии без цены => Под заказ с ценой => Под заказ без цены
У вас есть запчасти на продажу?
Разместите объявление на Bamper.by. Это проще, чем вы думаете!
Статистика цен загружается.
Разброс цен
Статистика цен загружается.
Цена средняя:
Цена min:
Цена max:
Предложений всего:
Количество продавцов:
Предложений с ценой:
Предложений без цены:
Особенности покупки под заказ
При покупке запчастей под заказ между ожиданием и реальностью может быть существенная разница - как в состоянии запчасти, так и в сроках исполнения заказа. Рекомендуем все договоренности оформлять документально. Обращайте внимание на репутацию продавца. Перед покупкой ознакомьтесь с отзывами.
Особенности покупки у частных лиц
Обращаем ваше внимание на то, что при покупке запчастей у частных лиц возможность обмена, возврата и гарантийные обязательства, как правило, отсутствуют. Будьте внимательны и уточняйте необходимую информацию перед совершением сделки.
ОТЗЫВЫ О ПРОДАВЦАХ
Отзыв на: ИП Филипсон С.И.
Заказывал контактную группу на Фиат. Отличная цена, даже с учётом доставки в Минск, и состояние детали. Оперативно отпра.
Отзыв на: ИП Ермолович Ю.В.
Купил двигатель с навесным на Киа Спортейдж 1, TD (дизель). В объявлении указано из Европы, по факту пришёл после ремонт.
Отзыв на: БигШрот Столин
Заказывал капот к VW Polo и фару переднюю. Проконсультировали и все подобрали. Ребята работают четко и профессионально.
Отзыв на: Авторазборка НП-Авто
Заказывал распредвалы (впускной и выпускной, арт.31151) к Мазда СХ5 2.2 дизель. Все оперативно отправили прямо на СТО, г.
Читайте также: