Замена топливного бака паджеро спорт 1

Обновлено: 22.04.2025

Официальный сервисный центр MITSUBISHI АвтоГЕРМЕС обслуживает модели Pajero Sport всех поколений:

Поколение	Комплектации	Года выпуска
I	2.5: 2.5d MT 4WD 3.0: 3.0 AT 4WD, 3.0 MT 4WD	1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
I РЕСТАЙЛИНГ	2.5: 2.5d MT 4WD 3.0: 3.0 AT 4WD, 3.0 MT 4WD	2004, 2005, 2006, 2007, 2008
II	2.5: 2.5d AT 4WD, 2.5d MT 4WD 3.0: 3.0 AT 4WD 3.2: 3.2d AT 4WD, 3.2d MT 4WD 3.5: 3.5 AT 4WD, 3.5 MT 4WD	2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
II РЕСТАЙЛИНГ	2.5: 2.5d MT 4WD, 2.5d AT 4WD 3.0: 3.0 AT 4WD 3.5: 3.5 MT 4WD, 3.5 AT 4WD	2013, 2014, 2015, 2016
III	2.4: 2.4 AT8 Турбо Instyle Yandex, 2.4 AT8 Турбо Intense, 2.4 MT6 Турбо Invite	2021
III РЕСТАЙЛИНГ	2.4: 2.4 MT6 Турбо Invite, 2.4 AT8 Турбо Intense, 2.4 AT8 Турбо Instyle Yandex, 2.4 AT8 Турбо Ultimate 3.0: 3.0 AT8 Ultimate, 3.0 AT8 Instyle	2021

Замена топливного бака для других марок автомобилей

Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие конкретных комплектаций, опций и оборудования по доступным автомобилям уточняйте у продавцов консультантов.

Предоставляя свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных и принимаете условия их обработки. Политика конфиденциальности.

Для повышения удобства работы с сайтом и обеспечения его корректной работы компания АвтоГЕРМЕС использует файлы cookie. Эти файлы содержат данные о предыдущих посещениях Вами сайта. Cookie не идентифицируют Ваши личные данные. Вся информация является сугубо конфиденциальной. При необходимости Вы можете отключить cookie с помощью настроек браузера.

Сегодня сразу два автомобиля заехали на демонтаж топливного бака. В одном случае это Mitsubishi Pajero 2011 года на .

Паджеро спорт1, снятие бака, промывка димексидом, замена топливного фильтра грубой очистки! В видео все рассказал, .

Вот трубка идет от бензобака здесь нужно ее будет отстегнуть вот пошла вторая трубка также бензобака и. Там у нас на .

Дополнение Sport не сделало из Mitsubishi Pajero выдающегося спринтера, хотя выносливости и надежности ему не занимать. Однако, при эксплуатации неплохо бы следовать определенным правилам.

Mitsubishi Pajero Sport

УАЗик-Сан

VIN на раме этой машины уже тронут коррозией, но различить знаки еще можно. Простой совет: пока номер цел, обильно покройте его антикором.

VIN на раме этой машины уже тронут коррозией, но различить знаки еще можно. Простой совет: пока номер цел, обильно покройте его антикором.

Многие владельцы жалуются на мягкое лакокрасочное покрытие: стоит зацепить какую-нибудь веточку, как на кузове образуется жирная царапина. Имейте это в виду и, намереваясь самостоятельно обслуживать авто, позаботьтесь о защите крыльев, прикрыв их на время работ каким-нибудь одеяльцем.

Если храните машину на улице, замените крепеж фонарей. Штатные саморезы злоумышленники легко выворачивают через щель между оптикой и пятой дверью, после чего одним движением лишают вас 4000 рублей. Если же поставить саморезы под шестигранную головку, инструмент в щель попросту не пролезет.

Из оборудования кузова требуют внимания трубки к заднему отопителю (или к дополнительному кондиционеру, если машина родом из Арабских Эмиратов). Этим трубкам свойственно ржаветь в местах крепления, поэтому неплохо бы обработать их антикором.

В подполе багажника есть две удобные ниши. Некоторые владельцы возят в них снаряжение для бездорожья: лом, кувалду, тросы и лебедку.

В подполе багажника есть две удобные ниши. Некоторые владельцы возят в них снаряжение для бездорожья: лом, кувалду, тросы и лебедку.

С того света

Генератор на моторе 4D56 совмещен с вакуумным насосом. Последний порой потеет, замасливая контакт между щетками и кольцами якоря.

Генератор на моторе 4D56 совмещен с вакуумным насосом. Последний порой потеет, замасливая контакт между щетками и кольцами якоря.

В двигателях американских машин порой немало смолистых отложений от дешевой минералки. Если сразу заменить ее синтетикой с эффективными моющими присадками, а уж тем более использовать промывочные масла, смытые со стенок отложения могут забить маслоприемник — со всеми вытекающими последствиями. Разумнее пару-тройку раз залить недорогую полусинтетику, меняя ее через 4–5 тыс. км, после чего перейти на более качественное масло.

Спортлото

Зачастую реальный пробег машины неизвестен, ведь на этой модели скрутить одометр несложно. Не поможет даже дилерский сканер MUT-II (в последней версии — MUT-III). Поэтому для полной уверенности замените ремень ГРМ вместе с роликами (положено через каждые 90 тыс. км)! Это не касается только дизельного двигателя 4М40 (2,8 л), где привод шестеренчато-цепной.

Дизель 4D56 неоднократно форсировали, доведя мощность до 136 л.с. Желательно, чтобы аккумуляторые батареи были одинаковы по емкости, марке и дате изготовления.

Дизель 4D56 неоднократно форсировали, доведя мощность до 136 л.с. Желательно, чтобы аккумуляторые батареи были одинаковы по емкости, марке и дате изготовления.

Известны и более радикальные упрощения, когда снимают сами балансиры. Каналы в блоке для смазки шеек и выходные отверстия валов при этом заглушают. Но вряд ли стоит перенимать такой опыт, ведь купить качественные ремни нынче не проблема. После их установки убедитесь в том, что все метки совпали, а балансирные валы ориентированы противовесами вниз (поршень первого цилиндра должен быть в верхней мертвой точке).

Топливная аппаратура дизелей в целом весьма живуча — до 150–200 тыс. км вряд ли потребует внимания. Конечно, бывают исключения, ведь топливо на наших АЗС все еще далеко от европейского, да и вода в нем иногда присутствует. Поэтому отстой из фильтра сливайте регулярно. Не полагайтесь на предупреждающую пиктограмму в щитке приборов: бывает, датчик воды врет!

Коптит, течет, проворачивается.

Если движок, даже прогретый, коптит, готовьтесь к ремонту ТНВД и (или) форсунок. Недостатка в специалистах и запчастях нет, да и цены вполне приемлемые. Сдавать насос в ремонт лучше вместе с форсунками (речь не только о механическом ТНВД) — пусть их тоже проверят. Выворачивая форсунки, проследите, чтобы уплотнительные колечки вышли вместе с ними, а не остались в колодцах. Если все же прилипли — отделите с помощью нехитрого крючка из стальной проволоки, расплющив кончик и загнув его под прямым углом. Этим же приспособлением удобно счищать сажу с привалочных плоскостей.

Обратка форсунок дизелей порой отпотевает. Но на этом моторе, прошедшем 120 тыс. км, пока все сухо. Да и ТНВД работает словно часики.

Обратка форсунок дизелей порой отпотевает. Но на этом моторе, прошедшем 120 тыс. км, пока все сухо. Да и ТНВД работает словно часики.

Перед снятием насоса на 4М40 сверьте метки. Бывает, шкив коленвала (где стоит метка) проворачивается относительно ступицы из-за расслоения демпфера, и тогда выставить угол опережения впрыска будет непросто.

Еще одна особенность 4М40 — маслоохладитель, встроенный в блок цилиндров. Его нередко приканчивают, заливая в систему охлаждения первый попавшийся антифриз (рекомендован Mobil Extra). Если жидкость уходит, в системе смазки — эмульсия, а в антифризе — масло, значит, маслоохладитель уже дырявый.

На бензиновых V6 антифриз чаще всего вытекает через уплотнение помпы с трубкой малого контура. Там стоит резиновое колечко, которое со временем съеживается. Деталь копеечная, но работа по замене обойдется в кругленькую сумму — доступ неудобен.

Моторы 6G74-GDI (3,5 л) с непосредственным впрыском весьма капризны. Нередко холодный пуск сопровождается едким выхлопом с плевками гари и неустойчивой работой. Это верный сигнал сменить заправку, иначе в морозы рискуете вовсе не завести. Знать бы только, где та самая АЗС, торгующая правильным бензином. Благо, машин с такими моторами на нашем рынке немного (исключительно праворульные). На американский рынок шли дефорсированные модификации 6G74 со степенью сжатия 9 и распределенным впрыском. Они не столь привередливы и прекрасно работают на 92-м.

Самые распространенные бензиновые моторы — трехлитровые 6G72. Они же, пожалуй, самые надежные. Конечно, случаются проблемы с нейтрализаторами, но крайне редко. Тем не менее, при покупке машины не поскупитесь на диагностику. Меняя свечи зажигания (касается всех V6), проверьте плоскостность фланцев впускного коллектора (его придется снять, иначе не подобраться). Поведенную деталь отдаем в шлифовку.

Последствия езды на полном приводе по сухому асфальту: шестерни главной пары размололо в муку (трансмиссия Easy Select).

Последствия езды на полном приводе по сухому асфальту: шестерни главной пары размололо в муку (трансмиссия Easy Select).

В трансмиссии Easy Select заслуживают внимания вакуумные клапаны и датчик подключения переднего моста. Случаются отказы датчиков режимов раздатки — правда, чаще на более продвинутых версиях Super Select (такой трансмиссией оснащали праворульные машины).

Подвески наделены огромным запасом прочности. В задней, с неразрезным мостом, ломаться нечему. Разве что втулки стабилизатора на версиях с пружинной подвеской износятся к 100–120 тыс. км. Передняя подвеска позаимствована у старшего Pajero (второго поколения), более крупной и тяжелой машины. Если не забывать шприцевать шаровые и рулевые, прослужат не менее 120 и 150 тыс. км соответственно.

Бывает, коробятся тормозные диски. С заменой не торопитесь, зачастую спасает проточка. Меняя колодки, смажьте направляющие болты-пальцы. Но только в меру, иначе смазка сдвинет с бортика уплотнитель, и влага с грязью прикончат скобу.

Долго присматривался к топливным бакам увеличенного объема… еще на предыдущей машине…
И вот пару недель назад свершилось!
Суббота. Подъем в 4 утра и уже в 8:00 я в Чуприяновке 🙂 Да-да! У САМоВАРов.
Бак заказывал версии "Экстрим".
К девяти утра подъехала еще одна машина, тоже из Москвы. Как оказалось, это trassa095
Затем машину загнали на подъемник и работа закипела.
Быстро извлекли родной бак

Видно, осталось ему немного. При извлечении топливного модуля обломились почти все шпильки.

Хотя внутри все еще достаточно прилично

Чуть-чуть бы подождал и был бы "юбилейный" 🙂

Интересно, а кому досталось изделие № 1000 ?

Старый и новый баки

Помятуя шум в Интернетах по поводу мусора в баках и убиенной топливной аппаратуры, попросил еще раз продуть бак сжатым воздухом… так, на всякий случай 🙂

Затем началась подготовка места для установки нового бака…
Перенос кронштейнов крепления проводки

. перекладка троса стояночного тормоза… подгонка кронштейнов крепления бака (чуть-чуть промахнулись с передним кронштейном…)

Вот еще небольшой промах раскройки металла при изготовлении бака

К обеду новый бак уже занял свое место

Весь процесс занял семь часов.
Долго провозились с установкой топливного модуля — подгоняли отверстия под крепежные шпильки на баке.
Все-таки изготовление этого элемента конструкции бака надо еще как-то усовершенствовать, чтобы не приходилось каждый раз заниматься подгонкой. Да и установка двух уплотнительных колец под фланец топливного модуля тоже не очень хороший вариант.
Топливный модуль, кстати, позже дал о себе знать… но об этом в другой статье.

В процессе установки Николай предложил мне установить временный доп. фильтр грубой очистки в топливную магистраль. Я сначала согласился, но вспомнил про уже установленный "Сепар" и решил рискнуть и не ставить еще один фильтр.

Попутно поменяли и заливную горловину, т.к. старая являла собой печальное зрелище

Затем залили остатки солярки из старого бака — получилось 25 литров.
Еще 5 литров с самого дна, с водой и мусором я не решился лить в новый бак — сейчас этот "компот" отстаивается в гараже.
Подключили аккумуляторы, прокачали топливную магистраль. Ключ на "Старт" — вжжик, завелась! Занавес!

В целом впечатление положительное. Что я хотел — я получил (ну почти… все-таки ошибки в раскрое дали результат в минус 3-4 литра).
По пути домой заправился на ближайшей АЗС — вошло 80 с небольшим литров солярки. Так что в итоге на БК установил емкость бака в 105 литров.
По прошествии двух недель ежедневного использования нового бака и 1000 км пробега — мусора и воды в отстойнике "Сепара" нет!

И еще хотелось бы посоветовать ребятам изготовить что-то типа технологических карт установки их изделий на различные машины. С указанием диаметров, размеров отрезки различных шлангов, способов выполнения некоторых операций. Это значительно ускорит процесс.
Например, можно подключение шлангов к баку выполнять через люк доступа в полу кузова. Это бы исключило такие досадные недоразумения, как вышло у меня (хорошо, что без глобальных последствий…)

Каждый, кто выезжал на полном приводе за город больше чем на 200 км понимает, что топлива в баке может быть недостаточно и если оно закончится, то поиски его в местности, где отсутствуют заправки может быть тем еще приключением!

Самый простой и к слову сказать дешевый способ это взять с собой канистры с топливом. Вариантов сейчас масса от классических железных до современных пластиковых экспедиционных.

Вариант конечно самый бюджетный и распространенный, но далеко не самый практичный и удобный. Канистры надо где-то хранить, а они занимают место, из них нужно переливать топливо в бак, а это сопряжено с ньюансами от: тяжело и неудобно держать, до топливо проливается и все вокруг в нем уделывается, про подтекающие пробки канистр в слоне автомобиля и вспоминать не хочется.
В общем тем, кто ездит чуть дальше и больше не раз резонно приходила в голову мысль о том, что было бы неплохо обзавестись дополнительным баком.
Вариантов масса, разные конструкции разные материалы, разные схемы подключения: как второй полноценный бак с забором и обраткой, так и дополнительная емкость с перекачкой.
Каждый из этих вариантов обладает своими плюсами и минусами. Если бак полноценный то недешевым является решение по использованию клапанов для переключения топливных магистралей, если бак дополнительный то нужен насос, но в любом случае нужно городить что-то с заливной горловиной: или разваривать основную горловину, или использовать недешевые готовые решения вроде заливной горловины от тоёта ленд крузер на два бака, плюс ставить дополнительный датчик уровня топлива и выводить его. Все можно сделать, но это "маневры".

И вот я списался с производителем. И общение было мега познавательным и полезным для меня. Оказывается существует возможность изготовления единого топливного бака по размеру больше чем родной в штатное место, плюс использование ниши по другую сторону кардана. У меня эта сторона как раз освободилась после установки прямотока и ампутации глушителя. Вот примеры.

Идея мне очень понравилась, т.к. не надо организовывать систему перекачки или систему клапанов, не нужно выводить отдельный указатель топлива и главное не надо разваривать заливную горловину. Бак изготавливается так чтобы висел не ниже штатного. А кроме всего прочего, место под багажником остается не занятым, туда, например, можно установить ресивер для компрессора. При всем при этом, удается получить бак емкостью больше в 2-а раза чем родной (при отсутствии глушителя, я надеюсь будет даже под 200 литров), а это значительный запас хода машины как на трассе так и на бездорожье. Материал из которого изготавливаются баки либо нержавейка: стенки 1,5мм, дно 3 мм, либо сталь со специальной антикоррозийной обработкой в том числе внутри. Стоимость соответственно отличается.

Все бы ничего, но оказалось, что готовые "серийные" решения увеличенных баков с занятием ниши над карданом и с другой его стороны для МПСов разработаны только для New-шек, их владельцы везунчики 🙂

Для паджеро спорт олд такой бак тоже можно сделать, но нужно будет пару раз приехать на примерку. К моему большому сожалению я нахожусь очень далеко от производителя — больше 1500 км и если ехать то для меня этот бак будет золотым.
В этой связи, мужчины спортоводы, обращаюсь к Вам: кто готов получить скидку на изготовление очень качественной продукции в виде увеличенного топливного бака и пару раз съездить в Тверскую область, Калининский район, пос. Чуприяновка (npk-samovar.ru/contacts.html) или хотя бы просто выступить "манекеном" для снятия мерок с машины?"
Буду вам премного благодарен! Единственное, нужно будет по телефону по ссылке договориться о времени приезда, дабы поездка не оказалась впустую, люди работают и у них свой график.

И для себя полезное дело сделаете, если решите приобрести (при чем со скидкой 🙂 и дадите возможность другим спортоводам из регионов приобрести уже готовое промеренное качественное изделие.
Ещё производитель сообщил, что если интерес к бакам будет — возможна организация скидки для остальных покупателей, ну а уж если про мой пост не забудете упомянуть, то как говорится моя беспредельная щедрость на лайк и репост не будет знать границ 🙂
В общем грамотный бак на мпс олд очень хочется! 🙂

В одно прекрасное утро я выкатил из гаража машину и увидел на полу подтёки (под задней частью) — сразу заглянул под машину — весь бак в соляре… Причём проявилось это при заливке полного бака под завязку, поэтому сначала я грешил на неплотные соединения шлангов, уставшую прокладку крышки или заливную горловину. Но осмотр показал, что и со шлангами, и с горловиной, и с прокладкой — всё в порядке, а течёт — именно бак. Несколько дней проездил так, обдумывая варианты ремонта или замены, потом скинул бак, чтобы посмотреть масштабы трагедии. Случай классический: сзади, между баком и защитой, где было набито земли, основной металл прогнил насквозь, и это место держалось только лишь на внутреннем лужении, или что там оно такое. После очистки от грязи и рыхлой ржавчины открылись взору пара сквозных свищей размером со спичечную головку.
Варианты ремонта были следующие:
1. Ремонт сваркой или пайкой. Сначала планировал всё же отремонтировать свой бак. Приценился: ценник на ремонт сваркой — от 8000 и выше, это при том, что нет никаких гарантий, что через несколько месяцев он опять не потечёт (а потечёт он в любом случае, в лучшем случае через год или два)! Плюс ко всему, дефект находится в очень неудобном для сварки месте. Добавим ко всему прогрессирующую коррозию внутри бака в местах сварки — отсюда засирание всей топливной системы… Пайка, наверно, тут была бы более уместна, но говорят, что это тоже не панацея — от дальнейшей коррозии тоже не спасёт, плюс может со временем от вибрации и температурной деформации потечь. Возможно, и попробую восстановить родной бак пайкой позже, когда будет больше свободного времени.
2. Б/у. бак с разбора — ценник в районе от 5 до 10 тысяч. Но этот вариант тоже отпал, т.к. состояние у них в 90% случаев немногим лучше моего, а иногда, возможно, и хуже, причём не факт, что косяки можно сразу заметить при осмотре. Нормальный вариант конечно можно подыскать, но не было ни времени, ни возможности ездить искать по разборкам, а брать удалённо с пересылкой — это вообще лотерея!
3. Новый оригинальный бак. Пожалуй — это один из самых оптимальных вариантов, если бы не ценник — в районе 40000!
4. Ну и наконец, последний вариант — пластиковый бак Питерского производства, на который я наткнулся по объявлению на Авито. Ценник конечно тоже не из дешёвых, но ощутимо дешевле оригинала! 28000 + пересылка ТК. Взвесив все за и против, на этом варианте я и остановился!

Пока ждал бак, заодно местами обновил антикор на раме битумной мастикой:

Через несколько дней получил свой новый бак "Деловыми линиями":

Без мелких коцек при перевозке конечно не обошлось, несмотря на упаковку в пупырку и паллетный борт:

Но спасибо хоть, что не раздавили и горловину не оторвали…
Также, прикупил новые фильтры и прокладку под крышку:

В целом качество бака вполне приличное. Это не композитный материал, не стекловолокно с эпоксидкой и прочая кустарщина. Материал бака — полиэтилен ПНД (PE-HD) — достаточно прочный и эластичный.
Устанавливается бак штатно, без переделок, но есть пара нюансов.

Во-первых — у родного бака на фланце есть буртик, к которому прижимается резинка:

У пластикового бака фланец гладкий:

А во-вторых, топливная горловина на пластиковом баке сделана из куска водопроводной трубы:

Она по внешнему диаметру немного толще родной, поэтому шланг налезает с приличным натягом (но без особых проблем), а вот чтобы натянуть на него родной хомут — пришлось потрудиться! Еле-еле натянул, со смазкой! )

Кстати, родные гайки Mitsubishi MS 440501 — в Экзисте, на данный момент — 112руб. за штуку. В магазине "Крепёж" — ничем не хуже гайки м5, с фланцем, по 1руб! )))

Родной клапан из горловины старого бака нормально встаёт и в новый, только его не за что защёлкивать, поэтому я его приклеил на пару капель "Момента". После сборки всё водрузил на свои места, подключил шланги и разъём:

Тут всё проходит относительно гладко. Единственное, я всё делал один, на яме, и когда поднимал бак, шланги и проводка норовили упереться в раму или куда-нибудь не туда завернуться, поэтому желательно, чтобы был помощник, который бы их заводил на свои места, пока сидишь в яме с баком над головой.

Теперь посмотрим, как он он себя покажет на практике.

Бак: 28000 руб. + пересылка ТК из Питера — 2414 руб.;
Фильтры грубой очистки — Mitsubishi MB248747, 2шт. — 422 руб.;
Прокладка крышки бака — Mitsubishi MN139931 — 337 руб.;
Гайки м5, с фланцем, 6шт. — 6 руб.
Плюс мастика, краска и т.д.

Читайте также: