Замена стоек на тойота функарго
Только что соседу по гаражу интересно было узнать, где находятся передние стойки Тайота FunCargo в автомобиле. Смотрите, нашел! благодаря видео четко видно где расположены передние стойки Тайота FunCargo.
Комментарии к теме где находятся передние стойки Toyota FunCargo
Ребята, а не столкнулись ли вы там с проблемой, что со стороны пассажира дует холодный воздух. Вдруг знаете, как это лечится?? Заменил уже всё. Основной радиатор, печки, термостат, помпу. Как решить проблему? Почему дует холодный?? Все сервы рабочие. Каждую разобрал.
1. Пред началом ремонта очищаем от грязи. Хотя бы то обычной жесткой щеткой. 2. Гайку штока срывать пока стойка стоит на месте. Сорвал а потом стойку снимать.
я сделал так же с зупчатым кольцом.расточил переставил на китайскую, и крышку с оригинала вместе с датчиком все как есть посадил на холодную сварку и все подходит ничего не переделывая
не ну с кузовом ладно, щас все этим грешат, но блин ходовка ржавая в хлам, да что там даже стаканы тришипов ржавые, стремно на таком ездить зная что вся ходовая не сегодня завтра развалитса не от износа а от ржавчины, и да 25 тыщ пробега и такое состояние, это вообще печально, надеюсь только что цена автомобиля соответствует качеству.
Комментарии по теме Замена задних амортизаторов Toyota FunCargo
Волна Кунягина написал(а)
Хорошая подача, без лишнего ля-ля, всё четко и по делу, лайк. Только вот камеру бы вам получше, да со штативом
Масошин Альмир написал(а)
да помог,сам смог поменять амортизатор хотя раньше этого никогда не делал.Спасибо за видео.
Мармелева Катина написал(а)
Тест Драйв, конечно обалденный, но такие машины для элиты нашего общества. Хотелось бы увидеть 'бюджетные' варианты.
Толиб Мойя написал(а)
Сергей, если можно чуть поподробнее о фонарях подсветки номера. Там должен быть артикул (вроде бы так называется) - ну цифры, буквы. Купил - продавец заверил, что от десятки. Кое-как затискал в голом виде, а с пыльником не подходит.
Сархан написал(а)
Добрый день, подскажите пожалуйста, тоже самую процедуры проделали, но балка как-то неправильно работает, зимой было то как на колу(арбе) едешь то нормально, день на день не приходится, из-за чего это может быть? и скорее всего с левой стороны ошиблись на один зуб, потому что когда на подъемнике машина то видно что одно колесо выше другое ниже, может быть из-за зубьев. или ее просто заклинило? Буду очень признателен если что-то подскажите.
Anemone написал(а)
Седня тоже перебрал балку на пыже пробег 115 тысяч пальцы как новые, люфтоф нет подшипники в отличном состоянии, сделал тавотницы, в маятниках заглушки поставил чтоб саледол не ущёл и на один зуб торсионы сместил
Хотабо Немат написал(а)
Такой вопрос. На оригинальной передней стойке должны быть вмятины от развалочных шайб или там должно быть всё гладко и ровно?
Энгельс написал(а)
Роман,спасибо Вам за видео. На некоторых стойках,где задняя часть (пробка) не пластик,а железо,на некоторое время чинится парой,тройкой ударами молотка. Стук пропадает на 5-10 тысяч километров,пока не будет денег на новые стойки. Если у кого денег пока нет,а стук надоел. Роман,у дачи,успехов,добра и мира Вам.
Все по теме Замена стоек стабилизатора Toyota FunCargo
Aldus написал(а)
Ребята, туда походу воткнули с москвича, 2141, фильтрующий короб, и фильтр естественно его же!
Nader написал(а)
Доброго время купил ховер н2,н3 столкнулся с проблемой кидает зад при резком наборе или сбросе газ, как понял от прошлого хозяина стоят пружины с патрика а аммы свои может в них причина, подскажи.
Сеймур написал(а)
как поживает КПП после ремонта? я заказал стальной кронштейн Автопродукт, он получше чем заводской алюминий за счет дополнительной точки крепления. и болты в местах где идет постоянная вибрация желательно ставить на фиксатор резьбы. рекомендую. Видео интересное!
Rovere написал(а)
кстати унас более варварски снимают все на ходовке - болгаркой. там краска некраска пилят скока был в сто нигде невидео чтоб болты сверлили болгаркой спиливают неоткручиваеться? греют ацетиленом. и кувалдой) сверлить конечно акуратнее и красивее.
Дети написал(а)
Бессмысленная вещь. Разве что пыльники рвать. Обычный пыльник не растянется так. А если и растянется-не вижу смысла. Ведь шрус итак почти снят. Его просто выдернуть осталось. Другое дело, если бы не откручивая гайки, не снимая шаровой, и не отводя ступицу это работало-то да! А так полная бессмыслица. Есть пыльники, которые сбоку надеваются. У них продольный разрез пазовый. И клей. В Швеции такие продаются. Не знаю, как у вас. Но я не доверяю такому бреду тоже.
Вульф написал(а)
Ну что тут сказать, маркетологи барыги сраные. '' Этот номер как замена 47356-H1000 появился после кризиса. Мне так показалось. Находил такую информацию, что это Borg Warner HV-51 с одним синим звеном, а цепь на Соренто и Махаве идет HV-70 с двумя синими звеньями. Есть ещё цепь HV-78 для мощных американских моторов 4,8 - 6,0 литров с тремя синими звеньями. Так вот, у них у всех разный шаг звена. Сейчас не помню цифры, но у цепи с двумя синими звеньями он самый маленький, у цепи с тремя чуть больше, и у цепи HV-51 он самый большой и значительно отличается. Вроде бы на десятку. 37 звеньев - лишних пять миллиметров. Не сядет она нормально на родные звезды. Будет сильный износ. Может звездочки другие бывают. Думаю производитель рубит пластины для звеньев, потом их сортируют, получаются разные цепи и их так маркируют - разным количеством цветных звеньев, чтобы самим не запутаться. Прочность одинаковая, раздатки и звездочки разные, а может и нет, материал металл может разный. Как то так. Не берите для ТОД их замены. Может это ещё сами корейцы, а скорее китайцы делают под 'контролем' Borg Warner. Сейчас и подшипники китайские в раздатку идут как оригинал. Если ставите новую цепь, то не жмитесь на новые звезды. У меня всё.
Запчасти в наличии: Комплекты ГРМ на двигатели 3.5л бензин 2GR-FE для Lexus и Toyota
Вся правда про ЗДТ на ВАЗ стоит ли, подробный разбор ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
Замена ремня грм, сальников р на Chevrolet Aveo, Opel Astra(H Z16xre, f16d4)
Для смены сломанной либо оборвавшейся опоры потребуется такие предметы для работы:
- комплект головок, из которых потребуется на 10,2 на 14 одна простая и длинная, на семнадцать;
- вороточек;
- удлинители;
- ключ на двадцать два;
- подкладка из дерева;
- домкрат;
- молоточек;
- подставка;
- две плоские отверточки, 1 небольшая узенькая и удлиненная узенькая;
- стамеска;
На изображении видна разорванная подушка движка.
Перед тем, как сменять опоры движка, понадобилось сменить прокладки посередине выпускного коллектора и глушителя. Но наша беда заключается в другом, - в согнутых и прилипших болтиках.
Поэтому мы решили, что прежде чем сменять заднюю опору нужно раскрутить эти болтики. Если быть кратким, то болты нужно обмотать тряпочкой, залить WD-40 и оставить отмокать сутки. После, когда движок холодный, на яме с помощью сильной головки на четырнадцать, удлинителя и длинного воротка на 65 см, сперва слабо крутанув в бок закручивания, после наоборот.
Авто спереди нужно поднять и поставить на опоры (полено подойдет). Снять нужно только колесо с левой стороны.
Снять датчик лямбда-зонд ключом на двадцать два.
Датчик отсоединить от трубы глушителя и разъема электричества, толкнув удлиненной тоненькой отверточкой рычаг на разъеме.
Отсоединить разъем электричества от крепящего элемента на опоре задней.
Поддеть коротенькой тоненькой ровной отверткой рычаг.
Отверткой отсоединить защелку с проводком разъемчика датчика лямбда-зонда от опоры сзади.
Этот болтик хорошо открутить с боку колеса с левой стороны.
Сделать эту работу вам поможет такой ключик с сильной головкой, которую можно соорудить самому. Чем удлиненнее, тем лучше.
Этот болтик нужно сорвать, слегка прокрутив, но до конца не откручивать.
После открутить 2 гаечки, которые держат болтики опоры с помощью головки на четырнадцать и воротка.
Резьбу этого болтика также нужно обработать WD. С помощью молотка осторожно выбиваем эти болтики.
Так для чего нам выбивать эти болтики. С ними подушку не вынуть, они мешают из-за длины. Болтики крепятся на шлицах в опоре движка.
При возникновении проблемы с болтиками, пользуемся стамеской, острым краем ставив ее посередине шляпки болтика и стального основания крепления опоры.
После ставим домкрат внизу ребра, где соединяется движок и слегка поднимаем. Домкрат остается также, в это время поставить подпорки под движок. Поставить его ручкой для подъема в бок колес сзади так, чтобы после, когда залезете под авто, вы смогли поднять или спустить движок с помощью домкрата.
Затем до конца открутить болтик, который держит кронштейн движка на опоре. Открутить оставшийся болтик, держащий опору с помощью головки на четырнадцать и воротка. Болтик будет немного зажатым, поэтому поиграете домкратом и сравняете дыры кронштейна движка и опоры.
Это болт, держащий кронштейн движка на опоре, и гаечка.
Что станет с ней при шевелении.
Увидите тотчас же разрывы на ней.
Сравним старенькую и новенькую. Из новенькой выбить болтики (их поддели с помощью стамески и отвертки за шляпки, чтобы не нанести повреждений резьбе).
Установить новенькую опору. Если дыра на кронштейне движка и новенькой опоре не сходятся - поднять движок, вставить болт и закрутить рукой. После притянуть опору внизу болтиком и вставить наверху болты, которые остались, при прокручивании попытаться соотносить шлицы и закрутить гаечки. Затянуть гаечки и болт, крепящий опоры, и болт, крепящий кронштейн движка к опоре с помощью момента 80 нм. Убрать домкрат.
После заменить опору справа. Часть движка справа закрепить домкратом.
Опора справа закрепляется 3 болтиками к лонжерону машины, и 2 болтиками и 1 гаечкой к кронштейну справа движка.
Следует заметить, что гаечку нужно накрутить на шпильку, находящуюся на опоре и с противоположного бока кронштейна опоры движка. Следует откручивать внизу.
Для откручивания используется самая длинная головка на четырнадцать и пару удлинителей с воротком. Остальные болтики открутить с помощью головки на четырнадцать, штока и воротка.
После откручивания гаечки с болтиками, посмотреть на опору.
Слегка пошевелить ее.
На ней есть трещинки.
Шевелим еще чуть-чуть.
Трещинки есть и здесь.
Отогнуть в бок и увидите большие трещины в виде кругов. Трудно судить о ситуации, если опора установлена. Все огрехи не увидишь, нужно для полного обзора вынуть ее и крутить.
Изображения новенькой опоры.
Вот она новенькая опора.
Две опоры, видите шпильки?
Тут находится ее место установки.
Поставить новенькую шпильку. Болтики на кузове затянуть с помощью момента 45 Нм, болтики и гаечки на опоре движка с помощью момента 52 Нм.
Займемся опорой движка с левой стороны, которую нужно сменять в последнюю очередь. Потребуется сделать: 1). Снять минусовую клемму аккумулятора, снять раму фильтра воздуха совместно с гофрой воздушного заборника и трубу подачи воздушных масс из пластмассы. Поэтому: 2). Открутить болтики гофры из пластика воздушного заборника на 10; 3). Разжать хомут, отсоединить шланг от трубы подачи воздушных масс из резины; 4). Отсоединить шланг от заслонки дросселя; 5) разжать хомутик, отсоединить шланги вакуума от клапана пневматики; 6) нажать на защелку из пластика, отсоединить разъемы от датчика расхода воздуха; 7) пониже - клипсу проводки разъемчика датчика расхода воздушных масс; 8) нажать на защелку из пластика, отсоединить разъемчик клапана пневматики; 9) с помощью головки на 10, удлинителя и воротка ослабить хомутик, крепящий труду подачи воздуха из резины на заслонке дросселя и отсоединить его; 10) снять крышечку сверху корпуса фильтра воздуха, при этом отщелкнуть защелки.
Вынуть фильтр, а для этого открутить три болтика на 10, внутри внизу рамы фильтра воздуха из пластика.
Вынуть часть рамы фильтра воздуха из пластика внизу совместно с гофрой воздухозаборника из пластика. Вот что выйдет.
Таким же образом снять защиту внизу. Открутить два болтика, 2 самореза и гаечку.
Делать это нужно для того, чтобы раскрутить кронштейн движка от опоры и достать опору.
Когда убираем защитный механизм, увидим гаечку болтика, крепящего левую опору к кузову. Ее не нужно трогать, она крепко сидит. Осторожно чистим резьбу, которая выступает, и смочить ее ВД-40. Опоры с левой стороны особая, сложно разобраться в ее виде, придется ее снять, она расположены под кожухом из стали. Для ее снятия открутить и снять опору и кронштейн.
Зафиксировать движок и коробочку передач на стойке иди домкрате, после открутить болтики, крепящие опоры к кронштейну движка.
С помощью на 17, удлинителя и воротка открутить болтик, крепящий левую опору к кузову, испытаете неудобства из-за нехватки места.
Крутить осторожно, дабы не нанести повреждения воротом трубочки, шланги, проводку, части из пластмасс.
Открутить три болтика (1), крепящий кронштейн движка от коробочки передач и болтик (2), крепящий массы на кронштейне движка на четырнадцать. Открутить все же нелегко. Если не удается сорвать, снимаем заслонку дросселя, освобождаем местечко под вороток. 3-й болтик кронштейна опоры снизу скрыт за проводкой массы.
Кожух из стали опоры с левой стороны.
Изображение старенькой опоры с левой стороны.
При небольшом шевелении может выйти, что опора с левой стороны оборвана сильнее и часть внутри неисправна и оборвана еще сильнее, чем у опоры сзади.
Сравнить старенькую и новенькую опоры.
С обратного бока.
Поставить новенькую опору, наперво установить опору туда же, где было, и вкрутить болтик. Опору нужно ставить противовесом из стали в бок коробочки передач, колеса и т.д. поставить кронштейн движка и прикрутить болтиками к коробке. После кронштейн слегка прикрутить к опоре, дабы у нее был маленькой проход. Докрутить болтик, крепящий опору к кузову и болтики, крепящие кронштейн движка к опоре.
Делать нужно это так из-за одной причины. Дырочки для крепления опор в кронштейне движка овальной регулировочной формы. Для этого сперва опору прикручивают болтиком, после кронштейн движка (коробки). Выровнять плоские стороны соединения опоры и кронштейна движка, вживив болтики, докрутить болтик опоры и закрутить болтиками кронштейн к опоре.
Чтобы опора не уходила в бок, посередине стального основания опоры и кузова поставить ограничитель (можно воспользоваться кусочком дерево подходящего размера). После докрутить болтики. Затяжные моменты: 49 нм - три болтика, крепящие кронштейн движка к коробочке, плюс два болтика, крепящие кронштейн к опоре, болт, крепящий опору движка к кузову - 64 нм. Затем мы заменили прокладочку посередине выпускного коллектора и глушителя и болтики с пружинами.
Читайте также: