Замена щеток стартера ниссан примера р12
Неудивительно, что со временем стартер начинает барахлить. Это случается и на японской Ниссан Примере P12. Часто совершенно неожиданно, так сказать на ровном месте. При этом авто может запускаться с толкача и, как ни странно, от другого аккумулятора. Если АКБ в порядке, надо приступать к ремонту пускового устройства. Иначе в скором времени придётся его заменять новым.
Стартеры оригинального производства и заменители
- QR — оборудуются стартерами M0T87081, S114-876, S114-840;
- QG — S114-800В, 0001116006, D7E 31;
- YD — M8T71471. F9Q — D7R 49.
Это касается модификаций японского автомобиля, произведённых в период 2001-2008 гг.
Демонтаж стартера на Nissan Primera P12
Стартер на японской машине находится справа за ДВС, но доступ к болтам расположен с противоположной стороны. Для откручивания подходит удлинитель с головкой М14. Для верхнего демонтажа нужно в обязательном порядке снимать аккумулятор и корпус воздушного фильтра. Также, если руки толстые, желательно разобрать дроссельную заслонку.
Стандартная инструкция по снятию приведена ниже. Для начала следует вытащить короб с воздушным фильтром, чтобы обеспечить доступ к болтам стартера сверху:
- откинуть защёлки крышки, открутить хомут;
- отстегнуть штекер датчика расхода воздуха;
- выкрутить крепление корпуса ВФ;
- убрать в сторону.
- машину поднять на яму;
- открутить подрамник;
- скинуть проводку стартера;
- выкрутить крепления устройства.
Замена
Оригинальный стартер, который обычно ставится с завода — Nissan 2330065Y10. Его технические характеристики:
- напряжение — 12 вольт;
- мощность — 1 кВт;
- количество зубьев — 8;
- направление вращения — правое;
- размер фланца — 70 мм;
- число крепёжных отверстий — 2;
- размеры устройства — 160х11 мм;
- тип клемм — М8;
- вес — 4,45 кг.
Заменить его можно различными устройствами, в том числе с другой конструкцией. К примеру, стартером испанского производства Tesla TT15816, стоящим порядка 3,5 тыс. рублей. Он несколько тоньше и длиннее родного устройства. Поэтому приходится дорабатывать упор впускного коллектора, иначе не войдёт. Это просто — снять и подточить немного.
Технические параметры Tesla TT15816:
- максимальная мощность — 1,5 кВт;
- ёмкость — 296 А;
- крутящий момент — 9,9 Нм;
- напряжение — 9.03 вольта;
- скорость вращения — 1476 PRM.
Причины выхода из строя
Автомобильный стартер чаще портится зимой. Связано это с низкой температурой воздуха. В холодное время года тяжело запускается двигатель, нагрузка на пускатель огромная. Неопытные водители Nissan Primera P12 даже сжигают устройство по своей же неаккуратности и незнанию.
3 причины, по которым зима — неблагоприятное время года для стартера.
- Аккумулятор плохо держит заряд.
- Автол густеет.
- Двигатель запускается тяжелее.
Обоим электрическим узлам — стартеру и аккумулятору — приходится работать под сильной нагрузкой. Когда на пусковое устройство подаётся большой ток, долго работать в этом темпе ему нельзя. Иначе обмотка, контакты и соединения быстро перегорят.
Ремонт или замена
Стартер Ниссан Примера P12 довольно сложный механизм, состоящий из нескольких компонентов. Отремонтировать его удаётся, но только в случае частичной поломки. Намного дешевле заменить составные части — бендикс, втягивающее реле, щётки — чем проводить капитальную замену. Однако реставрацию желательно проводить сразу, как только возникает проблема. Обычный пример — втулка стартера изношена. Если вовремя не заменить её, повредятся смежные с подшипником узлы. Придётся заменять уже целиком стартер.
Замена целесообразна в том случае, когда устройство не подвержено восстановлению. Такое возможно на старых автомобилях или при сгорании внутренней обмотки, коротких замыканиях и пробоях.
Стартер — немаловажна деталь японского автомобиля. Он требует к себе пристального внимания. Хотя в конструкции его практически нет деталей, которые бы не ремонтировались — часто приходится устройство заменять целиком. Будьте внимательны, эксплуатируя данный узел.
Всем привет! Словил неожиданную неприятность, стартер начал давать сбои! Симптом - поворачиваешь ключ в замке зажигания до положения "ПУСК", стартер либо щелкает один раз, либо пытается крутнуть движок, но как будто с бодуна и все еще в дупель пьяный и отрубается не прокрутив вААпче ни разу! При повторном пуске заводится нормально. Глюк редкий, списывал на блажь авто. Но вот машина 2 дня постояла в гараже, пришел а она грит "на работу не поеду" и делай с ней что хош. У кого какие есть мысли?! Сам предполагаю разные версии! 1. Самая простая - окисление силовой проводки в месте крепления к клеммам стартера. 2. Втягивающему пипец. 3. Вообще всему пипец. На субботу записался в Нижегородец (ОД в г.Н.Новгород) с утра, пока есть гарантия пусть копаются, но самому жуть как интересно.
Да и еще, сие за неделю было 2-3 раза, любопытно, когда я припрусь в Нижегородец оно проявится? А то они любят говорить,типа симптома не видим, значит делать не будем и как себя повести в данном случае.
Может банально сел аккумулятор ?, стартер вяло крутит именно тогда, когда начинает подсаживаться аккум. Причем у меня было такое, сначала вяло крутит, со 2-ой попытки заводится, поменял аккум и все прошло
Ну это сильно врядли. Аргументы: крутит при зацепе (т.е. при дальнейших пусках) уверенно; приборы не "подтухают"; сигнал гудит ровно; дальний свет (для эксперимента включал) тоже горит ровно при незаведенном двигле; при севшем АКБ стартер изначально начинает просто вяло крутить, но именно крутить! И только потом остановится. А тут он как бы пытается толкнуть, но даже с места тронуть/провернуть (на четверть оборота) не может. Выключил - заново включил и крутит ровно и уверенно.
Хотя конечно чем черт не шутит.
Вот и у меня такое впечатление, но на улице холодно, в гараже свет отрубили коллеги мусье Чубайса, так что придется искать иной выход! А точнее место. Официалы проблем не обнаружили - резюме, стартер абсолютно исправен. Уроды блин! Могут видеть дефект только когда узел абсолютно полностью развалился. Кто их учит? Сертифицированных диагностов?! Куда смотрит Ниссан Мотор Рус? Жуть какая то. Честно хотел купить Х-трейла на будущий год, если финсостояние останется стабильным, но теперь вот сомневаюсь. У нас здесь только один ОД Ниссана и видимо сильно зажравшийся.
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Serjik,
Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.
a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .
специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно.
Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали.
Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000.
В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь.
Победил всё таки так:
Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных ~650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло.
Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм. уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)
Интересно, из какого материала теплообменник?
Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи загрузил в галерею .
Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя. Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.
Молодец! Три дня на такую работу, особенно без опыта -- вполне себе нормально.
Я вот впервые форсунки дня три-четыре менял, когда люди говорят, что за час-полтора справятся.
А если просто промыть и очистить радиатор испарителя? Ну и прикинуть "забитость" радиатора на протоке воды через него? Может, он еще вполне годный и его еще можно будет использовать.
Если у вас ДВС QG и замечаете такие симптомы:
1. Перестала утром с первого раза заводится
2. А когда завилась работает не устойчиво подтраиваит.
3. Когда прогрелась при РЕЗКОМ нажатии на педаль газа до середины или до пола ДВС как будто щас заглохнет обороты не поднимаются а наоборот опускаются и из выхлопухи такой звук БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ.
4. Самодиагностика Лямбда Зонда показывает бедную смесь, тоесть лампа CHECK горит постоянно и на холостых и при 2000 об/мин “а должна моргать на исправном ДВС”.
Продажа ремонт стартеров генераторов на любые иномарки. Любая форма оплаты.
Если все было сделано правильно, то Стартер вылезет без особого труда и мучения.
При проведении данной проверки аккумулятор должен быть полностью заряжен.
Если после отпускания шестерня втягивается, то имеет место обрыв обмотки и тяговое реле подлежит замене. Эту проверку также следует выполнять в течение не более 10 сек.
Проверку тягового реле можно выполнить с помощью омметра, подсоединив его к клемме S и к корпусу стартера.
Если омметр не регистрирует сопротивления, то реле подлежит замене. Обгонную муфту и ее шестерню можно протереть смоченной в моющем растворе щеткой, а затем вытереть насухо.
Ремонт стартера. nissan almera
Снял крышку с двигателя, акб, воздушный фильтр. Фильтр держится на трёх болтах.
Один снаружи, два внутри. Всё легко, надо только разобрать его. Со стороны снятого воздухана засунул руку и нашёл.
Если смотреть со стороны левого колеса на колокол коробки, то он находиться примерно на час — полвторого. Если смотреть со стороны салона, то чуть выше и левее масляного фильтра. Машину оставляем на стоянке, идем чинить стартер.
Тестим зарядным устройством — гудит, но не крутит, щелчков нет. Удивляемся, как завели и доехали до стоянки после 2-недельной новогодней стоянки. Раскидываем стартер, якорь полугодовалый — муха не сидела.
Щеткам-дубликатам немецким два года, но пока наименьшая длина 12 мм, остальные — до осени доездим. Делаем все по мануалу, вот вроде причина — при замыкании клеммы S c болтом М отсутствует проводимость.
Большинство из них — охлаждающая жидкость, все это отсоединяется и осовобождается пространство между коробкой и впускным коллектором.
Тут же на соединении коробки с двигателем находим два болта ключ на Чтобы не лезть под машину и ничего не отсоединять снизу как здесь многие советуют снимать трубу глушителя и все такое просто нужно открутить крепление — стабилизатор коробки к корпусу автомобиля. Стабилизатор крепится так называемой вилкой к коробке.
Читайте также: