Замена рулевого кардана тойота королла
1. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.
2. Переместившись под автомобиль, осмотрите карданный вал. Проверьте отсутствие вмятин и трещин на трубообразном корпусе вала. Дефектный вал подлежит замене.
3. Проверьте отсутствие протечек масла на переднем и заднем концах вала. Протечка в месте, где карданный вал соединяется с раздаточной коробкой, указывает на поврежденный сальник раздаточной коробки. Если протечка наблюдается в том месте, где вал соединяется с дифференциалом, – значит, прохудилось уплотнение ведущей шестерни.
4.Находясь под автомобилем, попросите помощника проворачивать заднее колесо, для того чтобы вы могли наблюдать за вращением карданного вала. Проверьте работу шарниров вала – они должны вращаться без заеданий, не издавать шума и не иметь люфтов. Прислушайтесь к подвесному подшипнику; любой шум, исходящий из него, говорит об износе или повреждении. Проверьте также резиновый демпфер подвесного подшипника на отсутствие трещин и расслоений.
5. Шарниры карданного вала можно проверить и тогда, когда вал не вращается. Возьмитесь за шарнир с обеих сторон и попытайтесь провернуть его. Любое движение в самом шарнире является признаком значительного износа. Попытайтесь также сдвинуть карданный вал вверх – никакого движения в шарнирах быть не должно. Если износ шарниров очевиден, замените переднюю или заднюю часть карданного вала комплектом.
6. Проверьте, в последнюю очередь, затяжку болтов крепления карданного вала.
8. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.
9. Нанесите метки взаимного положения на фланцы карданного вала и ведущей шестерни дифференциала (см. рис. 11.9) – это поможет точно установить карданный вал на прежнее место при сборке.
Рис. 11.9. Нанесите метки взаимного положения на фланцы карданного вала и ведущей шестерни дифференциала
10. Отверните болты крепления заднего шарнира, проворачивая карданный вал (или колесо) для лучшего доступа. Удалите четыре болта, гайки и шайбы (см. рис. 11.10).
Рис. 11.10. Удерживая гайку вторым накидным ключом, отпустите все четыре болта
11. Отверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника к днищу автомобиля (см. рис. 11.11).
Рис. 11.11. Кронштейн подвесного подшипника закреплен двумя болтами
12. Вытяните переднюю часть карданного вала из КПП и снимите узел карданного вала с автомобиля.
13. Смажьте кромки сальника раздаточной коробки многоцелевой смазкой. Аккуратно введите крестовину промежуточного вала в раздаточную коробку, затем заверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника, но пока не затягивайте их.
14. Подсоедините фланец карданного вала к фланцу ведущей шестерни дифференциала, совместив метки взаимного положения, нанесенные при снятии. Затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.
15. Отрегулируйте положение подвесного подшипника (см. рис. 11.15,а,б), затем затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.
Рис. 11.15,а. Отрегулируйте зазор между крышкой заднего шарнира и буртиком заднего карданного вала, как показано…
Рулевая крестовина — ключевой в управлении автомобиля, он отвечает за передачу вращения колеса на реечный узел через карданчик рулевого вала (к нему закрепляется сама крестовина). От правильного его функционирования зависит не просто удобство управления автомобилем, но безопасность и здоровье всех пассажиров. Если автомобиль эксплуатируется уже более 100 тысяч километров, ему, скорее всего, необходима починка, стоит заранее изучить вопрос, когда и как поменять крестовину на рулевом карданчике.
Как понять, что пора менять карданчик?
Признаки его неисправности заметны, но мало сказываются на качестве движения, потому многие автовладельцы игнорируют проблему до последнего, вплоть почти до потери управляемости автомобиля. Не следует игнорировать признаки неисправности, если проявилось хотя бы два сразу — нужно тотчас провести диагностику. Каковы признаки износа или поломки?
- При движении на скорости больше 80км/час рулевое колесо сопротивляется при вращении, крутить его труднее.
- Руль крутится неравномерно, дергается при вращении, что дает дополнительную нагрузку на руки.
- Руль стал менее чувствительным, а поворот колес запоздало реагирует на управление.
- Появление заметного люфта (свободный ход колес при стабильной фиксации руля).
- Вибрация карданного вала. Убедитесь, замеряя по тахометру, на одной частоте оборотов появляется эта вибрация, или на разных. О проблемах с карданом говорит только вибрация на разной частоте оборотов, если она возникает на разных скоростях, но при одной частоте, то нужно думать, не как поменять карданчик рулевой на гранте, потому что скорость оборотов кардана была в это время разной.
- Стуки и скрежеты в руле, особенно при движении по неровной дороге.
Последний признак — финальный, говорящий уже о серьезной поломке, если довести до этой стадии, придется полностью менять механизм, что обойдется порядка 7 тысяч рублей. Если поломка все же произошла, можно провести ремонт самостоятельно. Процедура довольно сложная, а учитывая важность механизма, проводить ее следует, только имея опыт в починке автомобиля.
Как поменять рулевой карданчик
- Лучше закатить автомобиль на яму (как минимум — приподнять перед авто).
- Зафиксировать руль и рулевое колесо под прямым углом. Не следует также двигать или касаться колес во время ремонта.
- Снять переднее колесо, после чего выкрутить через салон крепежный болт. В случае, если все операции проведены верно, вал должен сам сойти с рулевого колеса.
- Снять оба кожуха (сверху и снизу), удостовериться в наличии пыльника на рулевом вале. Если его нет, лучше установить после починки, стоит деталь не больше 200 рублей.
- Выкрутить болт на крестовине, тогда вал сам сойдет с рулевой рейки.
- Стянуть вниз и вытащить вал. Перед починкой лучше отмыть его от загрязнений и ржавчины, она тоже сказывается на качестве движения.
- Зафиксировать вал в тисках. Когда он зафисирован, взять головку и выбить крестовину на одну сторону, чтобы снять стаканчик подшипника. Повторить то же действие с другого конца.
- Вставить в том же порядке новую крестовину (по очереди с каждой стороны).
- Запрессовать тисками новую крестовину (не передавливать).
- Выровнять стаканчики и завальцевать молотком и зубилом.
- Установить в обратном точном порядке на автомобиль новую деталь.
Многие автовладельцы отмечают, когда ищут, где и как поменять рулевой карданчик на Тойоте, что для этой марки очень хорошо походят рулевые крестовины от ВАЗА-2015. Это значительно упрощает процесс поиска деталей и удешевляет общую стоимость ремонта.
Сама деталь карданного вала обойдется от 650 рублей для отечественных автомобилей и выше для иномарок. Плюс — расходники в виде пыльников и гаек.
Почему может сломаться карданчик?
Самая распространенная причина — постоянная эксплуатацию автомобиля на неровных дорогах, езда по колдобинам и выбоинам. Во время такой тряски большая нагрузка приходится именно на эту подвижную деталь.
Вахид скащал - мне менять. Жигулёвскую одобрил. Какую покупать? Знаю, что их великое множестов от разных производителей. Что посоветуете понадёжнее? GKN?
самая удачная крестовина - от НИВЫ.. она перепрессовывается в старый корданчик. ходит около 50000.
стоит дешево..
Каждый решает за себя сам.Нет денег,возьмешь любую И сразу скажу, не надо советовать садиться на ТАЗик
Вообщем-то правильно, но Если средства позволяют, то лучше поставить оригинальную запчать. Она будет жить гораздо дольше. Это 100проц.
Очень сожалею, что поставил неоригинальную помпу. Родная прошла более 200тыс, а эта. хорошо бы 50-60 выдержала. Просто купил ее намного раньше (по глупости,когда не было средств) и выбрасывать уже было жалко. В то же время, НЕ сожалею, что поставил 4 каябы (примерно 250долл) вместо оригинальных аммо (в 2 раза дороже). Ну занадто будет столько вваливать в дешевую машину!
Хотя мое мнение однозночно. Я за оригинал двумя руками. Это надежно!. Но, к сожалению, еще и мой кошелек голосует. :-(
Я все понимаю,но черт возьми,я сам на этом оригинал *е обжигался.Например,перед.тормозные диски на авенсе не ходили больше 30тыщ(вело их),а брембо ходит в 2раз больше.Так на хрена переплачивать за д@рмо!А те же рулевые карданчики на карина и авенсах(и мн.других)родные,которые стучат через 50-60тыщ - это нормально?
Я ни к чему не призываю,выразил свое мнение.
Можете не соглашаться,это ваше право :o)
СУВЖ,
Руслан
Да даже, если есть деньги Например, у меня есть возможность не напрягаясь купить этот кардан в сборе за 170. Но не буду. Не вижу особого смысла. Куплю лучше в Сакуре неоригинальную крестовину за 600р.
ЗЫ. Лично у меня совсем недавно был печальный опыт покупки ОРИГИНАЛЬНОГО радиатора за 280, который ТРЕСНУЛ по верхнему бачку через 4 мес. ровно! Вот такой оригинал. На вс. сл. для скептиков (не тебе, Руслан ;o) ) покупал в АМГ на Ленинском. Они там в ПРИНЦИПЕ неоригиналом не торгуют
За 280 у.е. это никакой не оригинальный радиатор, а второсортный KOYO/DENSO, не прошедший внутренний
контроль качества и "скинутый" в Эмираты, но запакованный тем не
менее в "родную" пафосную тойтовскую коробку.
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, почем стОит
действительно оригинальный радиатор хотя бы в самой Японии,
не говоря уже о местных дилерах.
Это ОЧЕНЬ странно! Юра, что-то здесь не то! НЕ может оригинальный радиатор так быстро дать дуба! НЕ может, и все тут, хоть убей!
Или тебе подсунули подделку, или установили кривыми руками, или с охлаждением (давлением в системе) непорядок.
Это ФАКТ! И с этим не поспорить : Юра, что-то здесь не то! НЕ может оригинальный радиатор так быстро дать дуба! НЕ может, и все тут, хоть убей!
===Может. Не сотвори себе кумира ;o)
: Или тебе подсунули подделку,
===исключено! мастер в Japauto Тимур (тут многие его знают!) сравнил оба радиатора. Мой старый и этот новый. АБСОЛЮТНО идентичны!
или установили кривыми руками,
===Тимур устанавливал. Всё супер!
или с охлаждением (давлением в системе) непорядок.
===Это мы узнаем к зиме ;o)
По новым правилам замена брака осуществляется с предъявлением счёта-заказа (счёта-наряда) от официального сервисного центра. Я же не у официалов менял.
покупай оригинал, кто против. но вот только ездить на твоем оригинале будет тот кто у тебя машину купит. Ты все равно больше 60-80 тыс на своей машине не проездишь - продашь.
и будешь на каждую вновь купленную ставить оригинал за 200 баксов?
ну ставь, какие проблемы. )))
ну карданчик может быть и не покупал бы :-) Ежели он действительно 150-170долл стоит, то и неоригинал пойдет. А вот от жигулей побоялся бы.
К слову. Уже проехал на своей более 80тыс. Думаю, до 100 дотяну, а может и больше. ;-)
Потом начинают обслуживать ее как ТАЗик и ставить пыльники от Нивы, крестовины от классики .
Нафиг тогда вообще покупать Тойоту?
Для начала неплохо бы в тему ветки вникнуть никто не призывает приваривать ШРУСы от Жигулей или ставить от них пыльники. Есть нормальные импортные неоригинальные запчасти. И не их беда, что они иногда подходят на Жигули и Тойоту одновременно. Например, я более года назад сменил пыльники Maruishi. Неоригинал. Стоят 180р/шт. Ни намёка на трещины. Пробежали свыше 35.000.
Что касается "ставить ВСЁ оригинал", я знаю, что подавляющее большинство тут сидящих ставят, например, тормозные колодки Нишинбо. И они их никогда не подводили. Я лично ставил оригинал. Ими оказался Текстар. Скрипели и тормозили ХУЖЕ на порядок, чем мои теперешние Ferodo.
Вывод каждый сделает сам.
Дело в том, что надо ко всему подходить творчески Если кардан в сборе стоит 170$, а крестовина отдельно продаётся только на Жигули (50-100руб), то слава Богу, что она точь-в-точь подходит для Тойоты. Если бы родная стоила 20$, я бы купил её.
А за 170$ - увольте.
Или вот тебе другой мой пример. Ремень ГРМ неоригинал стоит около 20$, а оригинал 40$
Угадай, что я выбрал? :o)
неужели за 20?! ;-o Не сомневаюсь, ремень поставил оригинальный. ;-)
Так что согласен. Выбирай, но осторожно. Осторожно, но выбирай. :-)
Я вот только помпу зря НЕоригинальную поставил. ;(
. помпу я тоже оригинал купил причём в сборе. За 80$. Можно было купить отдельно крыльчатку за 60$. Только нафига? Где тут экономия, "я вас спрашиваю?" (с) Золотой телёнок
я уже говорил и это объективный пример поменял на короне ГРМ помпу и ролики фирмы GMB. проездила уже больше 60000 - все в полной норме, ни шумов, ни трещин. ремень стоил 450 руб. ролик 380 руб. помпа около 700 р. (для 4А-ФЕ)
вот и прикинь какая экономия..
При чем здесь это.. просто если машина 1992 года..вся стоит 4000 долл. зачем ставить на нее оригинальные пыльники (50 долл. за пару)или корданчики за 200 баксов..если тебе нравится - ставь оригинал, никто не против. но многие умеют считать денежки..
Camry 40
Рулевой вал Камри 40 – рабочий узел автомобиля, отвечающий за передачу крутящего момента от руля на колеса. Конструктивно узел состоит из ряда деталей, которые по мере эксплуатации могут выйти из строя. К примеру, может потребоваться замена рулевого карданчика с крестовинами. В представленном ниже материале речь пойдет о ревизии подрулевого кардана Camry 40, оригинальных и аналоговых расходниках для ремонта. Кроме того, будет представлена детальная инструкция по самостоятельной замене деталей.
Признаки неисправности
Детали рулевого управления Камри 40 должны находиться в исправном состоянии. В противном случае ситуация на дороге может стать аварийно-опасной. На неполадки будут указывать характерные признаки. При их обнаружении необходимо провести диагностику и ремонт.
Первый признак – следы коррозии на подшипниках крестовины рулевого вала Toyota Camry. При отсутствии смазки подшипники игольчатого типа начинают покрываться ржавчиной, что сказывается на работе рулевого карданчика. Поржавевшие подшипники можно поменять самостоятельно.
Еще один сигнал к ремонту – нехарактерные звуки при повороте руля. Поначалу такие звуки могут быть приглушенными, но со временем они становятся все отчетливее. В такой ситуации диагностику неисправности лучше не откладывать.
Угол наклона руля Camry 40. Наличие дополнительной функции, позволяющей подкорректировать руль до удобного положения, предполагает его фиксацию в выбранном положении. Если вал имеет неисправность, блокировка под нужным углом становится невозможной.
Руль не возвращается в исходное положение. Гидроусилитель участвует в возвращении руля Камри 40 в исходное положение после выполнения маневра или полного выкручивания в одну из сторон при крутом развороте. Если он не возвращается, требуется диагностика карданчика и других узлов. Поскольку этот признак может говорить также о неисправности рейки, тяг, проверку лучше проводить комплексно. При необходимости вышедшие из строя детали подлежат замене.
Артикулы
Оригинал рулевого вала Камри 40 можно найти по каталожному номеру 4522033190. Если же планируется установка аналоговых деталей, подойдет продукция следующих производителей:
- DOMINANT (номер в каталоге – TO45022033190);
- NSP (артикул – NSP044522033190);
- SAT (каталожный номер – ST4522033190);
- UKORAUTO (UAA4522033);
- ABLTON (артикул ABL4522033190);
- QUATTRO FRENI (QF01E00033).
Если будете менять только крестовины, то по отзывам водителей хорошо показали себя RU452080TO и Toyo ST1639.
Замена рулевого вала Камри 40
Снятие вала рулевого управления Camry 40 процесс не самый простой, поэтому разобьем его на несколько этапов.
Снятие подушки, руля и шлейфа
Чтобы произвести замену рабочих узлов на рулевом валу автомобиля Тойота Камри 40, нужно сначала снять подушку безопасности, само рулевое колесо и идущий к нему шлейф. Порядок действий такой:
- С аккумуляторной батареи снимаются клеммы, сначала минусовая.
- В салоне Камри 40 около рычага круиз-контроля снимается крышка. Ее нужно поддеть плоской отверткой. Под крышкой скрывается крепежный винт под ключ-шестигранник.
- Винт откручивается. Подушка безопасности аккуратно извлекается из посадочного места на руле. При этом нужно сначала отсоединить черный провод, идущий на минус. Желтые стопоры поднимаются, проводка отсоединяется.
- Центральная гайка на 19 помечается и откручивается при помощи ключа.
- Руль Камри 40 вынимается путем простукивания барабана с задней стороны. Предварительно отсоединяются все штекеры.
- Для демонтажа кожуха откручиваются два шурупа. Чтобы разъединить верхнюю и нижнюю части кожуха, необходимо пальцами с незначительным усилием надавить на нижнюю часть.
- Подрулевой шлейф Camry 40, закрепленный вверху и внизу на три застежки, освобождается.
Меняем вал
Следующий этап разбора конструкции рулевого вала Камри 40 выглядит следующим образом:
- Для удобства потребуется снятие нижней панели. Она крепится клипсами, шурупом и гайкой. Отсоединяются все штекеры. Помечать их не надо, поскольку сами разъемы отличаются друг от друга. Ошибиться здесь невозможно.
- Демонтируемый рабочий узел управления колесами автомобиля прикреплен еще на две гайки. После того, как половина конструкции руля будет освобождена, откроется доступ к трубке, соединенной с карданчиком Camry 40.
- Итогом демонтажа окажется освобожденная трубка. Доступ к карданчику открывается, когда будет снято правое колесо Камри 40. Карданчик прикреплен к рулевой рейке. Работу лучше выполнять вдвоем, один человек из салона тянет на себя рейку, другой легкими постукиваниями проталкивает карданчик. Можно использовать молоток и деревянную проставку.
После замены неисправных деталей на седане Тойота Камри 40 конструкция собирается в обратном порядке.
Замена крестовин рулевого вала Camry 40
Крестовины рулевого вала Камри 40 расположены по обеим сторонам карданчика. Перед извлечением узла в салон стоит поставить метки. Неисправная крестовинка выпрессовывается для последующей замены на новую. Оригинальную крестовину Тойота отдельно не продает, поэтому монтируются аналоги (о зарекомендовавших себя деталях речь шла выше).
Установка крестовинок Camry 40 требует учета люфта посадочных отверстий, поэтому запчасть нужно накернить или слегка приварить. Обратная сборка осуществляется по меткам. Кардан возвращается на место с замененными крестовинками. Если все сделано правильно, характерные признаки неисправности вала наблюдаться не будут.
Читайте также: