Замена ролика натяжителя ремня генератора тойота
saenko
Сузуковод со стажем
На днях на Витаре с мотором 2,4 литра заменил два зашуршавших ролика ремня генератор 17530-78K00. Цена на каждый 1600, за оба 3200.
При этом ролик натяжителя ремня 17540-78K00 оставили старым. Но время его менять на за горами. Стоит он от 7800 рублей и до 9000.
В ходе проведенного ремонта с мастерами у меня был разговор в ходе которого они осмотрев родной ролик натяжителя 17540-78K00 и сравни его с роликами ремня генератора 17530-78K00 сказали мне следующее:
"Родной ролик натяжителя отличается немного от роликов ремня генератора. Но по сути, в целом по размеру и по материалу изготовления он такой же. Нет в нем только механизма натяжителя, за который и просит Сузуки не малые деньги. Но ведь изнашивается не механизм натяжителя ролика, а подшипник ролика. Поэтому нет нужны менять натяжитель. Можно поменять один ролик. Для этой цели ролик ремня генератора вполне подойдет на место ролика натяджителя, будет работать вместе с натяжителем. Поэтому привози нам ещё одни ролик ремня генератора 17530-78K00 и мы поставим его на место штатного ролика на механизм натяжителя ремня генератора. Всё будет хорошо работать".
Все логично в словах мастеров. Но что мешало Сузуки так сделать? Почему ролик натяжителя ремня генератора они продают в сборе с механизмом натяжитетя?
Я пошел посмотрел как выглядит новый ролик натяжителя оригинал и не оригиналы от азиатов. Они тоже пластиковые и по сути родные пластиковые ролики ремня генератора ни чем не отличаются от ролика ремня натяжителя. Отличие одно - в болте, которым этот ролик прикручивается к натяжителю.
В общем предложение оказалось вполне логичным не не лишенным смысла.
А что форум думает по этому поводу?
Есть ли опыт подобны у кого-то на форуме?
З.Ы. Прилагаю фото схемы роликов мотора 2,4. И фото не оригинала ролика натяжителя от Febest.
З.З.Ы. Идею, ранее выдвинутую на форуме о возможности перепрессовки подшипника в в ролике натяжителя считаю абсурдной. Выпресовать из пластикового ролика металлический подшипник и запресовать туда новый металлический подшипник - это значит получить котлету из пластика, а не ролик.
Или раньше ролик натяжителя был металлическим и потому люди в нем меняли подшипник без проблем?
Вот параметры натяжного ролика: Внешний диаметр 70 мм., внутренний диаметр 17 мм, рабочая ширина(где соприкасается ремень) 26 мм, внутренняя высота (глубина подшипника) 12 мм.,
маркировка подшипника 6203RR9H. Ещё между KOYO и JAPAN, с одной стороны написан номер 101, на обратной 109. Этот номер непосредственно на подшипнике.
PS: Подшипник от НИВА ШЕВРОЛЕ не подходит, так как там глубина подшипника 16 мм. Попробовал. Получилось,что 1 мм ремня выходит за ширину ролика.
P.S. от vromi:
Болт крепления натяжителя к двигателю:
90105-12297
Каталожный номер натяжителя ремня на 1zz-fe , НАТЯЖИТЕЛЬ В СБОРЕ :
16620-0W093
16620-22010
16620-22011
16620-22012
16620-22013
27557 – фирма Febi
534001610 – фирма INA (у меня такой стоял при покупке)
Я так понял разницы особой нету, можно покупать любой из этих номеров. Там же на странице Exista можно найти и ролики с подшипниками по отдельности, по разным ценам.
Номер гидравлического АМОРТИЗАТОРА натяжителя :
16601-22010
16601-22011
16601-22012
16601-22013
А вот амортизаторы, внешне очень похожие на Тойотовский, применяется на BMW, Opel, VAUXHALL и др. авто. Единственное могут не подойти по диаметру втулки крепления. Во всяком случае верхняя алюминевая втулка на таком амортизаторе отсутствует, есть только второпластовое кольцо, цена у них заманчивая. почти в два раза дешевле Тойотовского амортизатора:
Febi - 01579
BMW - 11282248168
Land Rover - STC3102
Opel – 1340653
VAUXHALL - 09118848
Недавно менял потрескавшийся ремень, заодно прокачал натяжитель, хотя толку от этого никакого, как шумел под нагрузкой при включеном кондере так и шумит, правда чуть поменьше но надолго ли козе баян, все таки надо менять амортизатор.
Ремень у нас стоит шести рёберный, длина ремня год выпуска машины 06.1998 - 10.1998 - 1860 мм, выпуск 10.1998 - 04.2001 и дальше - 1890 мм (в принципе от 1880 до 1890 мм ставят).
P.S. от Ethnica спасибо Gievskiy-DS
Данный амортизатор имеет в креплениях 2 втулки пластиковые, которые через 5 тысяч км разбиваются и втулка начинает издавать звук дизеля ударяясь о стенки.
Приехав к мастеру и рассказав про все это, решили выкинуть к чертям эти втулки, и заменить их типо самодельными сайлентблоками.
В качестве салентблока использовали подходящий по размеру армированный шланг.Просто так он лезть не хотел, пришлось его запресовать с усилием через тиски. Мастер сказал, что если дело было во втулках, то теперь они проходят вечно Хотя вечного ничего нет, даже рельсы лопаются.
Второе ухо делаем так же — ставим на машину — И ВУАЛЯ — ТИШИНА — все тихо и ничего не брякает и не цокает.
Насколько долговечно — покажет время. Я думаю что я забыл об этой проблеме навсегда.
Те, кто попробует сделать так же как по ссылке - просьба отписаться модератору о результате.
Новичок
Наконец то решил устранить противный периодический скрип из под капота, поэтому выкладываю здесь, что было сделано:
Для начала определил что скрипит, через полую трубку услышал, что это обводной ролик.
Для 100% определения, что это точно тот ролик, я побрызгал на него WD и скрип прекратился.
Итого под замену, необходимые запчасти:
Сам ролик: 16603-28020
Шайба, необходимо 2 шт.: 16659-31011 (т.к. у меня подклинивал подшипник, шайба стерлась)
По желанию можете сразу сменить ремень. я не менял.
Необходимые инстурменты: головка на 19 с воротком, ключ на 14 накидной, головкой на 14 не подлезть + отвертки для снятия подкрылка.
1. Домкратим машину.
2. Снимаем правое колесо.
3. Снимаем пластиковый подкрылок и часть защиты.
4. Головкой на 19 сдвигаем рычаг натяжного ролика, в середине рычага есть приваренная гайка для ослабления ремня (давим по часовой стрелке)
5. Скидываем ремень только с одного обводного ролика в сторону двигателя
6. Ключем на 14 откручиваем болт ролика пока не упрется в кузов (удобнее сверху).
7. Далее помощник продолжает откручивать болт, а мы снизу монтировкой сдвигаем немного двигатель влево по ходу движения машины (во что упереть ломик, решите на месте, главное аккуратно). Помощник вместе с роликом окончательно вынимает болт.
8. Необязательная процедура, но упрощает дальнешую установку - я спилил 2 мм. болта для того чтобы больше двигатель на отжимать, теперь его можно менять сверху, даже не снимая ничего.
9. Ставим новый ролик, я смазал немного прижимные шайбы смазкой Castrol LMX (зеленая).
10. Закручиваем. Одеваем ремень. Помощник сдвигает рычаг нат. ролика, мы натягиваем ремень.
11. Ставим подрылок, защиту, колесо. Снимаем с домкрата.
12. Заменена произведена. По времени занимает порядка 30 минут.
История жизни :) Volga 3110/Toyota Caldina 1993/MMC Space Star 2001/P-ntiac Vibe 2004/Rav4 (III) 2007
Генераторное устройство является одним из основных узлов в системе питания электрооборудования транспортного средства. Для того, чтобы узел всегда работал в нормальном режиме, все его элементы должны находиться в рабочем состоянии. Подробнее о том, что представляет собой ролик натяжителя ремня автомобильного генератора и как он меняется, узнайте ниже.
Назначение и функции
Назначение натяжного ролика ремня генератора заключается в обеспечении бесперебойного функционирования данного узла. Последний, в свою очередь, позволяет обеспечить питание все электрооборудование машины. Натяжение ремня генератора играет важную роль в работе агрегата, поскольку если оно будет недостаточным или избыточным, это приведет к некорректной работе последнего. Чтобы параметр натяжки был оптимальным, на современных машинах используется натяжитель ремня генератора.
Этот элемент обычно имеет простую конструкцию и фиксируется на блоке двигателя благодаря специальному кронштейну.
В конструкцию этого устройства входят:
Если говорить непосредственно о креплении кронштейна, то этот компонент обычно устанавливается на мотор с помощью нескольких винтов. В зависимости от машины, крепление может осуществляться с помощью шпилек, фиксирующихся гайками. По факту именно натяжной ролик генератора выполняет функцию регулировки степени натяжки.
В зависимости от двигателя натяжной ролик ремня генератора может иметь различия в своей конструкции. К примеру, одним из самых простых вариантов является ролик, в котором центр смещен — такие устройства обычно фиксируются с помощью винта. По этой схеме натяжка ремешка производится во время вращения эксцентрика.
Не менее распространенным вариантом считается устройство, расположенное на описанном выше подвижном кронштейне — в этом случае натяжка осуществляется также болтом. В обоих вариантах рабочее состояние элемента в любом случае нужно контролировать, если вы заметили, что деталь износилась, то ее как можно быстрее нужно поменять. В противном случае можно столкнуться с проблемой износа и полного выхода из строя детали, что приведет к невозможности нормального функционирования генераторного узла.
Руководство по замене своими руками
Как осуществляется замена ролика натяжителя ремня генератора в домашних условиях? В первую очередь, необходимо произвести демонтаж самого ремешка, после снятия которого нужно проверить состояние подшипникового элемента. В нормальном состоянии у подшипника не должно быть зазоров, когда вы начнете вращать его рукой. Кроме того, само вращение устройства должно производиться свободно, без каких-либо посторонних звуков (автор видео — Роман Романов).
Не лишним будет произвести визуальную диагностику кронштейна детали и оценить, не изношен ли винт крепления. В ходе использования автомобиля кроштейны могут гнуться, что способствует смещению и необходимости ремонта натяжителя ремня. В том случае, если кронштейн искривлен, это приведет к тому, что нагрузка на ремешок будет неравномерной, соответственно, одна его сторона будет растягиваться больше, чем другая. В конечном итоге ремешок просто быстро износится, она начнет издавать нехарактерный шум, свист, может проскальзывать, а в некоторых случаях и вовсе слетать.
Что касается искривления кронштейна, то эта проблема в основном актуальна для более старых транспортных средств, но иногда она проявляется и в относительно новых автомобилях. Если речь идет о машине, которая долгое время была в эксплуатации, то проблема заключается в износе, а если кронштейн искривился на новом авто, вероятнее всего, это заводской брак. Если вы заметили неисправности в работе подшипникового устройства или других компонентов системы, желательно осуществить их замену.
Итак, замена натяжного ролика производится следующим образом:
- Сначала необходимо зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не двигался. Чтобы сделать это, между зубчиками венца шкива сцепления нужно установить толстую отвертку или лом соответствующего диаметра.
- После этого нужно ослабить винт, фиксирующий сам ролик или кронштейн, в этом случае все зависит от конкретного двигателя. Сделав это, натяжка ремешка должна ослабнуть.
- Следующим этапом будет откручивание винта, фиксирующего сам ролик.
- Перед тем, как поменять элемент и как натянуть ремень генератора, проверьте состояние кронштейна. Если он в печальном состоянии, то лучше его поменять.
На примере автомобиля Лада вы можете узнать, как ослаблять и натягивать ремешок генераторного устройства своими руками (автор ролика — В гараже у Сандро).
Читайте также: