Замена ремня грм сузуки эскудо g16a

Обновлено: 21.04.2025

вечный вопрос: замена ремня ГРМ G16A — метки выстави

ть надо
вопрос настолько же вечный насколько срочный
наверняка обсуждался много раз. напомните или дайте ссылку.

что обнаружил у себя:
1. метка на корпусе головки в районе шкива распрелвала вертикально вверху
2. 2 метки "i" и "e" на шестерне распредвала с промежутком около 120 градусов.
3. метки на пластмассовом кожухе ремня ГРМ 15-10-0, что-то такое. ну это видимо для выставления зажигания.
4. метка на шкиве коленвала = метке на шестерне коленвала

итак, как это хозяйство связать в одно целое?

После затяжки все должно быть так:
Метка Е на шкиве распреда смотрит вертикально вверх.
Метка на шкиве коленвала тоже смотрит вертикально вверх.
Вроде так.

Процедура замены ремня ГРМ на G16A

Перейти на новый Общий форум

Автор: Novice (212.220.76.—)
Дата: давно

Кто нибудь может толково объяснить как менять ремень ГРМ на G16A, в том смысле, что собираюсь его менять, но боязно, так как впервые. Есть ли какие либо метки, которые надо совмещать и пр. при ВМТ в первом цилиндре? Кстати, который цилиндр 1ый?

Автор: big-joe (82.162.73.—)
Дата: давно

Там все просто,только центральный болт откручивать на шкиве коленвала не надо,там шкив сидит на пяти болтах М6.Метки поставь сразу на обоих шкивах,сними ремень аккуратно и поставь новый.

Автор: big-joe (82.162.73.—)
Дата: давно

А!Хорошо бы еще поменять сальники,но тогда придется откручивать тот самый болт,иначе до нижнего не добраться.Ну и радиатор снимать приходится.У меня на всепро все ушло 3 часа.

у тебя какой ремешок.

Escudo 1600 XL white horse 96 3d, G16 TD01W.

Мне тоже в сервисе поменяли ремень, сальники и ролик. Без съема радиатора. Еще другое по мелочи делали, поэтому вышло все в 2 тыс. Думаю, нормально

Я менял без снятия радиатора (3дв. G16A 92 г). Ничего сложного, а на те деньги, что пришлоссь бы сервису отдать купил ключей нормальных (там желательно иметь мелкие торцовые головки и т. д., т. к. порой трудно подлезть обычными — радиатор всеж мешает скотина).
ЗАТО душа спокойна, если чего и не докрутил, то обижаться не на кого,
а сервисы у нас в России вещь опасная, только по знакомству и в крайнем случае можно обращаться.
Метки ставь на шкивы. Все остальное в принципе очень подробно и доходчиво в книге описано (любой по эскуде), только вот клапана я не ослаблял, ремень и так нормально натянулся и все метки сошлись как надо.
Удачи.

Да. И такое бывает .

Просто душераздирающая умопомрачительная история.

Я в ШОКЕ .
Это в каком таком городе есть такие МУДАКИ . Дай координаты чтоб случайно не заехать .

TD01W G16A 94г. НН
CALMINI 6″ COMBO Suspension System
CALMINI Exhaust & Header Combo System
CALMINI Performance Filters
CALMINI Steering Stabilizer & Truss Kit
Superwinch Manual Locking Hubs
Simex ET 32×9.5 15

«Полный П 4х4 &quo

Это город Кемерово.
Есть тут у нас один такой сервис.

Как заменить ремень ГРМ на Сузуки Эскудо своими руками?

Ремень ГРМ обеспечивает правильное соединение между коленчатым и распределительным валом. Благодаря этой детали поршни работают синхронно с клапанами. Материал, из которого выполнена эта расходная деталь, — резина с металлическими вставками. Он имеет зубчатую внутреннюю поверхность, которая обеспечивает максимальное сцепление соединяющих механизмов.

Когда требуется замена?

Точные сроки необходимости замены ремня ГРМ на Сузуки Эскудо назвать трудно.

На износ расходной детали влияют различные факторы, такие как:

Качество комплектующей. Когда на транспортном средстве используются не оригинальные детали, в том числе ремень ГРМ. В таком случае за состоянием износа нужно следить при каждом плановом техническом обслуживании (примерно раз в 10-15 тыс км пробега);
Интенсивность езды. Если транспортное средство эксплуатируется ежедневно в условиях мегаполиса, пробег считать нецелесообразно. В этом случае используется такое понятие как моторесурс. В период продолжительной работы двигателя ремень может нагреваться, в результате чего его срок службы значительно сокращается.
Иные факторы. Например, при осуществлении некачественного капитального ремонта силового агрегата ремень ГРМ может касаться с другими элементами двигателя. Такую проблему нужно решить как можно быстрее, иначе новая расходная деталь в скором времени выйдет из строя.

В целом, производитель Сузуки рекомендует менять ремень раз в 60-70 тысяч километров пробега. Если время замены наступило, приобретаются расходные материалы, выполняется ряд подготовительных работ и приступают непосредственно к замене.

Подготовка к работе

Для быстрой и качественной замены, могут потребоваться следующие виды инструментов:

Фиксатор маховика;
Фиксаторы фазорегуляторов;
Фиксатор натяжителя;
Фиксатор ТНВД;
Фиксаторы и стопоры демпфера;
И прочие инструменты для ремонта ГРМ, в том числе гаечные и накидные ключи.

Правила техники безопасности при замене расходной детали в Suzuki Escudo:

Клеммы аккумуляторной батареи необходимо отключить. Также нужно убедиться в отсутствии автономной системы сигнализации;
Чтобы коленчатый вал легче вращался, необходимо снять свечи зажигания или накаливания (в зависимости от типа двигателя);
Коленчатый вал необходимо прокручивать только в одном направлении;
Запрещено использовать любой растворитель или очиститель для очистки ремня, шкивов и роликов;
До демонтажа старого ремня необходимо померить его направление движения;
После замены ремня необходимо отрегулировать опережения зажигания (правило предназначено только для бензинового двигателя);
После замены ремня необходимо выставить угол опережения двигателя (только для дизельного силового агрегата).

При выборе ремня ГРМ на Сузуки Эскудо лучше руководствоваться ассортиментом оригинальных комплектующих. Найти оригинальный ремень можно по VIN коду транспортного средства или характеристикам. При приобретении особое внимание нужно уделить упаковке. На внешней стороне должны быть нанесены цифры. Первые три — это ID производителя, следующие — год и неделя выпуска. Ремень более свежего изготовления прослужит дольше. Ведь на новых ремнях, которым уже несколько лет, можно увидеть следы расслоения.

Популярные производители ремней ГРМ:

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Suzuki Escudo

После подготовки можно приступить непосредственно к замене ГРМ ремня на Сузуки Эскудо. В первую очередь нужно определиться, будет ли процедура осуществляться самостоятельно или с напарником. Если самостоятельно, потребуется зафиксировать все движущиеся детали и шестерни двигателя внутреннего сгорания. Для этого необходимо взять зубило и установить его в зуб маховика, вторую сторону необходимо надежно упереть. Фиксация должна оставаться до момента установки нового ремня ГРМ.

Пошаговый процесс замены:

Ослабить установочный болт и гайку генератора, снять ремень. Это поможет облегчить снятие шкива.
Вытащить все крепежные болты пластиковой защиты ремня ГРМ. Их должно быть 6 штук. Демонтировать кожух.
Установить шкивы распределительного вала по меткам. Основные метки находятся на внутренней части защиты. Она не демонтируется.
Использовать домкрат, чтобы поднять переднюю часть автомобиля. Установить пятую передачу. Медленно вращать колеса до тех пор, пока метки не будут проставлены.
Повернуть максимально вправо колеса и подложить кирпич под заднее колесо транспортного средства.
При помощи ключа, воротки и трубы усилителя сорвать болт крепления привода генератора.
Повторно посмотреть на выставленные метки на распредвале. Если они сбились, выставить повторно.
Снять привод генератора.
Посмотреть совпадение метки на шкиве коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса.
Открутить натяжной ролик ГРМ. Использовать ключ на 17 мм.
Демонтировать расходную деталь.
Установить новую и повторить все действия в обратной последовательности.

Процесс замены завершен. Чтобы поменять ремень ГРМ на Сузуки Эскудо своими руками, потребуется несколько часов свободного времени.

Замена на Сузуки Гранд Витара

Замена на Сузуки Гранд Витара схожа с заменой на Suzuki Vitara Escudo. Отличие заключается лишь в инструментах, которые могут быть использованы, а также в расположении силового агрегата и ремня ГРМ. В остальном принцип схож. Чтобы процедуру осуществить быстрее, желательно попросить напарника. Существуют ситуации, в которых при самостоятельной замене должны быть задействованы четыре руки.

Замена ремня ГРМ

Honda Saber 2002

Запчасти, которые я решил приобрести:

1. Ремень ГРМ — 06141-P8B-305

2. Ремень гидроусилителя – 56992-P8A-A01

3. Ремень приводной – 38920-P8C-A02

4. Ролик натяжителя ремня ГРМ – 14510-PGE-A01

5. Ролик натяжной (промежуточный) – 14550-PGE-A01

6. Ролик натяжителя приводного ремня – 31180-P8F-A01

7. Сальник распредвала (2 шт.) — 91213-P8A-A01

8. Сальник маслонасоса – 91212-P8A-A01

9. Гидронатяжитель — 14520-P8E-A01

Клапанной крышки для проведения данной процедуры снимать не нужно, чего и не было сделано.

РЕЗЬБА на натяжном ролике приводного ремня ЛЕВАЯ (не правильная).

Сразу вызвал затруднение БОЛТ ШКИВА КОЛЕНВАЛА, который затянут огромным усилием. Был выбран единственный реальный для меня (не варварский) способ, а именно самостоятельное изготовление спец ключа для удержания коленвала (см.фото).

Использована гайка чугунного регистра отопления (вычитал где то ранее такой способ), кусок трубы (по-моему на 32) и старый здоровенный рожковый ключ (уж очень приваривать удобно и надежно). Грани гайки имеют диаметр 55мм, грани посадочного места на шкиве – 50мм. Лишний металл был удален на наждаке. Вороток удлинялся трубой, которая в свою очередь удлинялась ломом, только так удалось открутить болт.

РЕЗЬБА на болту шкива коленвала ПРАВАЯ (правильная)

Сам шкив сидит на валу достаточно свободно и снимается, что называется руками, никаких дополнительных приспособлений не нужно.

Опишу по-простому, так, как это будет понятно всем.

Шкив распредвала с левой стороны имеет всего одну метку, которая должна совпадать с единственной меткой на корпусе.

Метка, нанесенная рядом с цифрой 1 на правом шкиве распредвала должна совпасть с единственной меткой на двигателе.

Единственная метка шкива ремня ГРМ на коленвале должна совпасть с меткой на двигателе.

И первая по часовой стрелке контрольная метка на шкиве приводного ремня должна совпадать с меткой на пластмассовом кожухе.

Если не планируете его менять (лично у меня он был весь в масле и пошел на замену), то с ним очень аккуратно! Сжимать его придется в БОЛЬШИХ тисках, ни в коем случае не в кривь/кось, делать рекомендую это очень медленно, усилие необходимо большое. Новый продается с установленной стопорной чекой. После установки, перед её извлечением нужно зафиксировать натяжной ролик болтом, чтобы чека извлеклась без проблем (см.рисунок).

На моем авто это первая замена ремня ГРМ. После более 100 тысяч км пробега б/у ремень визуально не отличается от нового. Ролик натяжной (промежуточный) отлично сохранился, ролики натяжителя ГРМ и приводного ремня имели незначительный люфт, сальники видимой течи не имели.

Буду рад, если данное описание окажется кому то полезным, отвечу на возникшие вопросы, всем читателям спасибо!

G16A — силовой агрегат устанавливаемый на автомобили suzuki в период с 1988 по 2005 года. Зарекомендовал себя как надежный двигатель небольших размеров. Объем двигателя 1,6 литра, развиваемая мощность 94 лошадиные силы.

Описание G16A

Данный силовой агрегат классический представитель рядных 4 цилиндровых двигателей компании Suzuki, имеет объем 1590 кубических сантиметров. Силовой агрегат отличается высокой практичностью и очень надежен. Чугунный блок цилиндров имеет длинноходную конструкцию: ход поршня составляет 90мм, а его диаметр всего 75мм, благодаря такой архитектуре двигатель получился очень экономичный и низкооборотистый, тяга появляется с 2000 тысяч оборотов и не спадает до 5000 тысяч.

Мотор разработан для небольших 3х дверных и 5 дверных кроссоверов компании SUZUKI, инженеры создали компактный и надежный двигатель, который способен проехать без капремонта более 200000 километров, двигатель получился экономичным, обладал средними мощностными характеристиками, зато благодаря чугунному локу цилиндру двигатель имеет огромны запас прочности и ему не страшны микроперегревы.

Хоть двигатель и обладает хорошей тягой на низких оборотах, но стоит отметить, что данный силовой агрегат слабоват для больших автомобилей.

Двигатель G16A в снятом состоянии

Привод газораспределительного механизма осуществлен с помощью ремня. Двигатель оснащен 16 клапанами и всего одним распредвалом, такая конструкция называется OHC. Никаких фазовращателей и гидрокомпенсаторов в силовой установке не предусмотрено. Если не следить за состоянием клапаном, то двигатель начинает работать словно дизельный. Питание силовой установки осуществлено с помощью системы многоточечного впрыска EFI. Система зажигания основана на трамблере.

Регламент обслуживания

Мотор G16A является одним из надежнейших двигателей компании Suzuki, чтобы сохранить его ресурс требуется своевременно менять расходники и ездить в умеренном режиме. При соблюдении этих условий заявленный ресурс в 200000 километров можно увеличить до 300 тысяч км.

Одним из важнейших расходников является масло. Не правильный подбор смазки быстро убьет двигатель, поэтому следует подходить к данному вопросу с умом. Производителем рекомендуется масло вязкости 5w30, 10w40, на основе синтетических компонентов.

Вообще двигатель прекрасно работает на масле средней ценовой категории таких производителей как: Castrol, Mobil, Mannol, Лукойл, Shell.

За приводными ремнями следует следить достаточно часто — каждые 20 тыс, их замену стоит произвести после 100000 километров пробега, если этого не сделать то ремень может порваться и вы останетесь без гидроусилителя или генератора например;
За ремнем ГРМ стоит также следить достаточно часто и желательно на рубеже 50 тысяч сменить его для спокойствия души, ресурс заявленный в мануале составляет 80-100 тыс. километров, обрыв ремня не приведет ни к чему плачевному, также его перескок не несет губительных последствий для двигателя, так как G16A не гнет клапана;

Антифриз следует менять на пробеге в 80 тысяч километров, либо после 4х лет эксплуатации транспортного средства, также стоит следить за состоянием помпы, хотя бы визуально смотреть за подтеками ОЖ;
Ресурс свечей зажигания составляет около 30 тысяч километров, так как качество топлива в нашей стране крайне плачевное, проверять состояние свечей стоит каждые 10 тыс.км., если этого не делать, то могут возникнуть проблемы с запуском, а также может появиться повышенный расход топлива;
Воздушный и топливный фильтры следует менять каждые 30 тысяч километров;
Клапана на данной силовой установке требуют особого внимания, так как гидрокомпенсаторы конструкцией не предусмотрены, нужно производить регулировку зазоров каждые 20 тысяч километров, пренебрежение этим правилом может повлиять на запуск двигателя, а также клапан может прогореть и вызвать троение двигателя;
Замену масла стоит производить каждые 10000 километров.

Обзор неисправностей

Двигатель G16B имеет совершенно типичные для двс данного типа болезни:

3) Нарушение зазоров клапанов

3) Регулировка клапанов, зазоры выставляются по мануалу

2) Задубели маслоотражательные колпачки

2) Замена маслоотражателей

Варианты тюнинга мотора G16A

Тюнингом данной силовой установки редко кто-то занимается, но любителям оффроуда часто не хватает мощности и они прибегают к установке распредвалов с более большой фазой и подъемом, делают чип-тюнинг, модернизируют выхлопную систему убирая из нее практически все кроме бочки на конце, также делают портинг ГБЦ и шлифуют ее для увеличения степени сжатия. Атмосферный тюнинг силовой установки огромного прироста не даст — максимум 10-15%.

Тюнинг двигателя серии G16

Турбо тюнинг силовой установки встречается крайне редко, чаще всего ставят нагнетатель SC14, все что потребуется для установки это снизить степень сжатия до 8,5 единиц и установить нагнетатель, блуофф, пайпы. Также нужно заменить и грамотно настроить блок управления двигателем. Данная модернизация позволит прибавить двигателю около 50 лошадиных сил при давлении 0,5 бар, на ресурсе силовой установки это скажется не критично.

Список моделей авто, в которые устанавливался G16B

Suzuki ALTO III (EF)	10.1998	09.2000
Suzuki BALENO (EG)	07.1995	05.2002
Suzuki BALENO (EG)	07.1995	05.2002
Suzuki BALENO Наклонная задняя часть (EG)	07.1995	05.2002
Suzuki BALENO Наклонная задняя часть (EG)	07.1995	05.2002
Suzuki BALENO универсал (EG)	08.1996	05.2002
Suzuki BALENO универсал (EG)	08.1996	05.2002
Suzuki BALENO универсал (EG)	08.1996	05.2002
Suzuki BALENO универсал (EG)	08.1996	05.2002
Suzuki ESCUDO Вездеход открытый (ET, TA)	10.1999	10.2002
Suzuki ESCUDO Вездеход открытый (ET, TA)	07.1990	03.1999
Suzuki GRAND VITARA I (FT, GT)	09.2003	09.2005
Suzuki GRAND VITARA I (FT, GT)	02.2000	09.2002
Suzuki GRAND VITARA I (FT, GT)	03.1998	07.2003
Suzuki SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA)	03.1989	10.1996
Suzuki SWIFT II седан (AH, AJ)	01.1990	05.2001
Suzuki SWIFT II седан (AH, AJ)	01.1990	05.2001
Suzuki SWIFT II седан (AH, AJ)	11.1989	12.1991
Suzuki SWIFT II седан (AH, AJ)	11.1989	12.1991
Suzuki VITARA (ET, TA)	02.1991	03.1998
Suzuki VITARA (ET, TA)	07.1990	03.1998
Suzuki X-90 (EL)	09.1995	12.1997
Suzuki X-90 (EL)	09.1995	12.1997

Перечень модификаций ДВС

Модификаций двигателя было всего 2: 8 клапанный и 16 клапанный, отличались они мощностью, крутящим моментом, а также расходом топлива.

Технические характеристики двигателя:

Объем двигателя, куб.см	1590
Максимальная мощность, л.с.	115
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при об./мин.	129 (13) / 3000 132 (13) / 4000 137 (14) / 4500 144 (15) / 4500 146 (15) / 4500
Используемое топливо	Бензин
Расход топлива, л/100 км	8 — 9.2
Тип двигателя	4-тактовый, 4-цилиндровый, 16-клапанный, SOHC, жидкостное охлаждение
Выброс CO2, г/км	193 — 220
Диаметр цилиндра, мм	75
Количество клапанов на цилиндр	2 или 4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	100 (74) / 6000 100 (74) / 6500 107 (79) / 6000 115 (85) / 6000 82 (60) / 5500
Степень сжатия	9.5
Ход поршня, мм	90
Зажигание	Бесконтактное
Компрессия	Не ниже 11
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Система охлаждения	Водяное
Выпускной коллектор	Чугунный
Регулировка клапанов	Гайки
Какое масло лить в G16B	Castrol, Mobil, Motul
Масло для G16B по вязкости	5w30, 10w40

В заключение хотелось бы сказать, инженерам сузуки удалось сделать надежнейший силовой агрегат, который практически ничего не боится кроме сильного перегрева. Двигатель получился тяговитым и низкооборотистым, благодаря чему очень экономичен. Стоит отметить, что силовая установка плохо поддается тюнингу, но зато обладает огромным ресурсом и ремонтопригодностью — все узлы силового агрегата можно починить самостоятельно.

Регулировка клапанов

mongust

Наш человек

Народ подскажите (или киньте ссылку) как правильно отрегулировать клапана и какой инструмент для этого требуется.

И еще, сейчас меняю прокладку ГБЦ в связи с этим вопросы:
как правильно установить распределитель зажигания по отношению к распредю валу
и как правильно установить ремень ГРМ

Кто делал расскажите, а то боюсь не соберу (разбирать то страшно былоВыпучил гл )

mongust

Наш человек

deathless

Бывает здесь

Да регулировать нетяжело — сам недавно н аэто решился в первый раз. Главный инструмент конечно руки и голова)
А если серьезно — шупы (мерять зазоры. я взял веером), ключи, отвертки.
Можно запастись также прокладкой на крышку (если жаба не давит. я взял герметик).

Вот единственно что я не понял — знакомый посоветовал регулировать на горячую — а то говорит все равно клапана постукивать будут. Вот раздумываю — первый раз блин комом вышел (постукивают. регулировал на горячую, но долго — подостыла видимо), то ли все-таки стоило сначала остудить. Кто подскажет?

вагонистый

ХорЧел!

mongust

Наш человек

Jourim

Здравствуйте. После того, как полторы недели назад я посмотрел внутрь двигателя при помощи моего эндоскопа и увидел наличие хона на стенках цилиндров (а это значит, что выработка минимальна), я решил перебрать мотор. Во вторник поставил машину в гараж и понеслась. С перерывами на разные дела я вынимал двигатель.

Полностью описывать процесс снятия двигателя не стану (да и описывать особо нечего — крути всё, что мешает и всё), но скажу о паре моментов. Дело в том, что когда то у меня был Town Ace c 2CT мотором. И мне кажется, что не смотря на тот факт, что мотор находился в салоне и пространства в моторном отсеке было столько же, но откручивать болтов надо было гораздо меньше (я даже коллектора не снимал) и отдавать его от коробки гораздо проще. В первый день я уже был на финишной прямой и мне оставалось лишь открутить двигатель от коробки и от подушек. Я полез под машину вспоминая то, как я пару лет назад откручивал бублик АКПП на своём микрике.

Здесь пришлось открутить впускной коллектор чтобы добраться до правой косынки, одно из креплений которой находиться прямо под подушкой двигателя.

Наконец я всё открутил и начал вынимать двигатель.

Промерив всё, что я смог промерить при помощи микрометра 50-75 и щупов пришёл к выводу, что выработка не большая и я обойдусь восстановлением хона на цилиндрах с сохранением старых поршней и шлифовкой коленчатого вала убрав у него небольшие риски и оставив его в стандартном размере.

Сегодня я повёз двигатель на хонинговку и мы первым делом начали промерять цилиндры. Первый цилиндр — выработки, конусности и бочкообразности почти нет. Я уже обрадовался подсчитывая сэкономленные из-за ненужности части запланированных работ деньги. Второй цилиндр — очень большая конусность основанием вниз причём там где поршень оставил след выработка и конусность минимальны, а там где остался заводской хон всё плохо. 3 и 4 цилиндры просто выработка приближается к максимально допустимой.

В связи со всем выше сказанным назревает закономерный вопрос. Что лучше: расточка под ремонтный размер с заменой поршней на неоригинальные + оригинальные кольца или гильзование жигулёвской гильзой + применение своих старых заводских поршней которые ещё входят в свои допуски? По цене все выходит плюс минус одинаково.

Suzuki Escudo 1995, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Recommendations

Comments 22

Проверь клапана в гбц! Особенно выпуск. Если что у меня есть 8 направляющих. Я их ооочень долго искал! А в остальном поршня ремонтные есть, кольца, вкладыши тоже. Все можно купить. Свой тоже капиталил. Гильзы от ваза 2103 подходят

Мой блок еще живой и полез в него потому, что он начал немного сапунить (не так что с щупа или сапуна масло херачилло, а просто в маслоулоовителе немного задерживалось) и подстукивал на 2000 оборотах (надо просто шлифануть коленавл у которого износа почти нети он ещё в допуске, только убрать риски). Да и увидев заводской хон я решил что цилиндры еще живые. В принципе так оно и есть. Первый и третий цилиндры почти без износа. основная проблема только во втором цилиндре. У него конусность около предела хотя заводской хон еще на месте. А по поводу блока, так у нас в городе с этим очень туго. А так как живу я на полуострове, то доставка будет очень дорогой и долгой. Да и нет гарантии, что пришедший блок будет без косяков. Пока что нашёл ремонтные поршня 0,5 и кольца к ним.

К стати а что значит верхний термостат?

По кольцам можно и оригиналы, но у нас их нет, а с емекса их ждать дней 10-14, а гараж желательно к концу недели освободить т.к. не мой и я уже задержался. А с коленвалом, завтра отвезу его на шлифовку и посмотрю.
Есть ещё вопрос по болтам. На 2ct помню были допуски по протяжке резьбы. Т.е. если болт от шляпки до края резьбы с завода 145 мм, и он после эксплуатации вытянулся не более чем на 0,7 мм, то его можно использовать повторно. Ну и естественно чтобы на нем небывло раковин и ржавчины. Есть ли здесь такое?

да, болты тянутся, проверено.
Я когда головку заказывал, а она была точно с двигателя без всяких ремонтов, т.е.первый раз снята, и болты там от заводской затяжки, попросил продавца мне их тоже выслать, и когда сравнил с своими(а у меня прокладку меняли старые хозяева и видно дуром тянули)разница была большая под 4 мм.
Если уверены что двигатель раньше не вскрывался, то можно и старые болты поставить, размер там(посмотрел вот записи)-107 мм полностью.Правда, никогда не слышал, чтоб на блоке g16 высверливали обломки болтов…

я динамометр.ключом помню затягивал до нужного момента, а на следующий день добавил 90 градусов. !НЕЗНАЮ ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО! но вот два года (стучу по дереву) всё в норме…

К стати а что значит верхний термостат?

Вообще то у него и так верхний термос. И переделывать надо на нижний

Привез блок домой (отдавал на помывку и шлифовку привалочной плоскости), а тут сюрприз. Трещина между 3 и 4 цилиндрами идущая до 4 коренной шейки ровно по центру. Не знаю почему мне человек делающий шлифовку ничего не сказал, но он полюбому видел трещину после помывки. Ну да ладно. Сейчас нашел блок за 15000. Продавец утверждает, что блок без трещин и цилиндры почти без износа. Блок я поеду смотреть только завтра-послезавтра. Если на блоке не будет обнаружено видимых трещин, то его можно ставить или надо их как-то по особому проверять?
П.С. у меня антифриз почти не уходил, подливал до верхнего уровня раз в пару месяцев и грешил на потеющий дюрит надетый на корпус термостата.

Да. У Тойоты двигатели не имеют многих фатальных проблем, свойственных сузуковским. Они тяжелее, но надежнее.

Купил новый блок. Состояние цилиндров оказалось даже чуть лучше. К сожалению оказалось, что ни одна фирма у нас не занимается опрессовкой блоков. Говорят, что ГБЦ пожалуйста, а блок нет. Уже почти собрал. Есть два вопроса:
1. Промерил болты, а они все по 108 мм. Можно ли поставить болты вытянутые на 1 мм?
2. Купил крышку трамблёра фирмы yec, а при её установке, даже если не закручивать, а просто прижать крышку, то бегунок задевает контакты. Причем ему тяжко проходить через них. А если затянуть болты, то бегунок упирается в контакты и дальше не идёт. Геометрически вроде крышки одинаковые. Только старые с внутренней части стёрлись. У вас не было такого? Вообще должен быть контакт в нашем трамблёре?
Заранее спасибо за ответы.

Читайте также: