Замена развальных болтов мазда 6 gh
Что делать если закисли развальные болты в сайленблоке. Способов выбить закисший развальный болт много.
не выставляется развал, как снять и разработать задние тяги для развала mazda 6 gg, чтобы не срывать резьбу на гайках .
На многих автомобилях, если не смазать развальные болты, они закисают! Есть несколько способов, как их извлечь, .
Привет автолюбители! Хочу поделиться личным опытом как я расшевелил разваленные болты задних рычагов на Ford .
Поставте лайк , щоб продвигати моє відео , це ваша подяка за моє старання . ДЯКУЮ ВСІМ. Для развития канала .
Что делать чтобы развальные болты не закисали на Chery Tiggo 2.4 4х4. Чем смазывать развальные болты.
MAZDA 6 замена заднего сайлентблоков нижний поперечный рычага, также поменяли сайлентблок продольного рычага.
Очень часто при износе или замене элементов ходовой части автомобиля происходит нарушение параметров развала,а .
Делаю капитальный ремонт задней подвески мазда 6. Если кому лень смотреть лично мое мнение Валера лучше но у .
Ремонт шпильки крепления подрамника Mazda 6 Мазда 6 2007 года Благодарю Вас за просмотры и за подписку. мой канал .
На сто делали схождение зад-перед и сзади обломилась гайка вместе с резьбой. все попытки выбить не помогли и решил .
Всем привет! Сегодня я раскажу и покажу вам очень удивительный и смешной случай с задней подвеской автомобиля .
Поставте лайк , щоб продвигати моє відео , це ваша подяка за моє старання . ДЯКУЮ ВСІМ. Для развития канала .
Привет всем, Сегодня у меня в работе автомобиль SKODA OCTAVIA. В этом видео я покажу как заменить развальные .
Замена болтов схождения на примере автомобиля Шевроле Лачетти. Эта процедура не такая простая и дешёвая, как .
In this video, I will show you how to replace the front lower lever on the Mazda 6 in the GG body. How to remove the bolt from the .
Показано ужасное состояние старой подвески, далее описаны моменты которым стоит уделить внимание при установке .
Развальные болты предназначены для регулировки развала на автомобиле. Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда развальный болт прикипает и его не удается демонтировать. Особенно это касается обладателей Форд Фокус 2. Тогда приходится решать, пилить при этом рычаги или можно решить эту задачу по-иному, ведь замена рычажной системы в сборе стоит недешево. Методика состоит из выпиливания сход-развальных метизов. Это экономит автолюбителям время и средства.
Функции развальных болтов в устройстве автомобиля
Развальные болты предназначены для фиксации развальной системы, угла наклона и регулировки стабилизации управляемых колес на скорости. Для примера можно привести наклонную вилку переднего колеса велосипеда или мотоцикла. Именно этот наклон позволяет при управлении не клонить автотранспорт, когда отпускают руки с руля.
Когда угол наклона увеличивается, возрастает крен автомобиля – при повороте авто происходит уход наружного колеса немного вверх относительно кузова, внутреннее, напротив, уходит вниз. Многие современные машины лишены функции регулировки описываемых параметров, все предусмотрено в заводской конструкции. Популярные автомобили, которые имеют среди конструкционных особенностей развальные болты:
- Лада Приора — болт М1,25×60.
- Ниссан Патфайндер имеет такую конструкцию, что поменять сайлентблоки на задних рычагах возможно только при съеме подрамника. При демонтаже системы один из крепежных элементов упирается в бензобак.
- Регулировочные болты на Фольксваген Пассат Б6 имеют уменьшенный диаметр – 11 миллиметров.
- На Газель подойдет болт развальный некст – верхний регулировочный с шайбой (ГАЗ). В комплект входит 6 штук. Стоимость – от 456 рублей.
- На Мазды ставят эксцентриковые развальные метизы М12×85 или 12,5×87.
Особенности развальных болтов в автомобилях различных производителей
Владельцы автомобилей разных годов с различным пробегом сталкиваются с тем, что требуется демонтировать развальные болты. Не всегда такое мероприятие проходит гладко: мастера применяют соленую воду и на неделю оставляют для просушки на воздухе, но все равно оригинальный крепеж не выходит из втулок. Также не получается извлечь накрученный болт на гайке при помощи ударов молотка.
Например, автомобиль был куплен новым в автомобильном салоне, владелец решает произвести самостоятельную смазку узлов. В первый раз элементы вынимаются без проблем. Но в нашей стране в зимний период дорожные реагенты применяют в большом количестве. Несколько дней пребывания в соленой среде – оригинальные запчасти покрываются ржавчиной.
В таблице указаны данные по регулировке передних колес:
| Угол/болт | Болт крепления | Регулировочный болт | ||||||
| 90105-15004 | 90105-15005 | 90105-15006 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| i -15 I | * | * | ||||||
| 15 I -30 I | * | * | ||||||
| 30 I – 45 I | * | * | ||||||
| 45 I -1 00 I | * | * | * | |||||
| 1 00 I -1 15 i | * | |||||||
| 1 15 i -1 30 I | * | * | ||||||
Поперечный угол наклона оси поворота необходим для самовыравнивания колес при небольшой скорости передвижения. Благодаря этой особенности, когда машина входит в поворот, оба колеса приспускаются относительно кузовной рамы. Если авто стоит на плоскости, то его передняя часть приподнимается и происходит дополнительная нагрузка элементов подвески и рулевой системы. По этой причине при начале движения под влиянием массы авто передние колеса стремятся занять исходную прямолинейную позицию. Наблюдают работу этого угла при вращении рулевого колеса от упорной позиции до упорной позиции. Соответственно, капот машины будет опускаться и приподниматься. Закладывают этот угол при сборке готовой конструкции транспортного средства, регулировка вручную не предусмотрена.
Замена и обслуживание развальных болтов
- Снимают колеса.
- Крепежи нагревают и охлаждают — это поможет облегчить демонтаж.
- Откручивают крепежные элементы.
- Из упаковки с запасными частями вынимают крепежные болты, гайки и шайбы.
- При сборке все метизы следует обработать графитовой смазкой или применить пасту Kupfer-Paste 100 g.
- Чтобы защитить развальные болты Паджеро 4 ( на фото) от влаги, их следует обильно промазать динитролом.
- Перед установкой сайлентблоки обрабатывают смазкой.
- Снимают рычаги.
- Когда все крепежные элементы установлены, машину загоняют на развал-схождение.
По подсчетам народных умельцев на решение задачи по ремонту Паджеро 3 уходит:
- на выполнение работы – 3-4 часа;
- комплект болтов из нержавейки – 7000 рублей;
- смазка и замена крепежных элементов – 2880 рублей;
- сход-развал – от 2000 рублей;
- демонтаж и установка защиты картера – 550 рублей;
- смазочные расходные материалы – 150 рублей.
Всего: 12580 руб.
Рассмотрим вариант обращения в мастерскую для распила сход-болтов. Стоимость услуг по распилу одного болта составляет около 2800 рублей. В эту сумму входит распил крепежной единицы, демонтаж рычага, перепрессовка сайлент-блока, сборка и смазка. Если вариант сложный и прикипели все 8 метизов, то получается достаточно внушительная сумма – 2800×8= 22400 руб. Из дополнительных услуг можно отметить обработку развальных болтов – от 3300 руб., регулировку развала-схождения – от 2400 руб.
Болты из коррозиестойкой стали (12×13) обладают такими положительными качествами:
- Сплав используют для изготовления элементов, которые обладают повышенной пластичностью и будут выдерживать ударные нагрузки. Подойдет для изделий, работающих при температуре 450-500°C.
- Хромистая сталь не боится коррозии металла, жароустойчивая и жаропрочная, относится к мартенситно-ферритному классу.
- Изделия оцинкованы.
- Стоимость комплекта составляет 5500 руб.
Крепежные элементы нужно смазывать литолом, шрусом, графитовой или медной смазкой. Через год необходима повторная обработка, а потом производят регулировку развала/схождения. Выгоднее каждый год смазывать болты, чем производить замену закисших элементов, если ко всему прочему в придачу идут еще и сайлент-блоки.
Применение лимонной кислоты для борьбы с прикипевшими развальными болтами
Ортофосфорная кислота не всегда под рукой. Заменить ее можно лимонной кислотой. Компонент способен растворить ржавчину на химическом уровне. Натяжение в соединении уменьшается и появляется зазор, который позволяет разъединить запчасти. Эта процедура не займет не один час, и не один день – потребуется время, терпение и постоянное смачивание раствором отмачиваемого узла. Действия производят в таком порядке:
Если на теле развальных болтов задней подвески имеются лыски, то можно легко разместить иголку от шприца или капельницы между внутренней частью втулки и болтом – в той зоне, где имеется плоскость. Если лыски отсутствуют, решением проблемы является распил, потому что соединение прикипело настолько, что стало неразъемным. Дополнительный вариант – произвести аккуратный срез верхушки крепежа, а оставшуюся часть высверлить из системы.
Советы опытных автослесарей
Если работы будут выполняться самостоятельно, рекомендуется следовать следующим рекомендациям:
- Произвести ревизию и проверить, какие элементы отворачиваются, а какие нет. Это следует сделать для того, чтобы купить подходящие запчасти.
- Если задача связана с нижними рычагами, их без труда выпиливают болгаркой. Гайку потребуется открутить и начать резать между сайлентом и рычагом. В крайних случаях высверливают крепеж сверлом и допиливают фрезой.
- Если ремонтируют верхние задние рычаги, то лучше их распилить и приобрести новые. Выпиливать их придется долго, в среднем работа займет 1,5 часа. И это только один блок крепления. Три часа работы уходит на рычаг. Стоимость нового оригинального рычага составляет 2500 рублей. В комплект входит шаровая система.
- Если поломка связана с передними рычагами, значит, есть смысл пилить. Потому что новый оригинальный рычаг стоит от 10 тысяч рублей. Бывший в употреблении рычаг стоит 4-5 тысяч. Состояние такой запчасти определить невозможно. Рекомендуется купить шайбы для головки болта – по единице на один закисший элемент. Производить работы можно и без ямы, для этого машину поддомкрачивают и ставят на подставки. Головку болта срезают при помощи болгарки, после обрабатывают фрезой и высверливают сверлом до шайбы. После спиливают часть метиза до сайлента.
- Замена переднего сайлентблока: вначале выдавливают внутреннюю втулку, затем толстой отверткой сбивают внешнюю обойму. При необходимости место установки прогревают до 100 – 150°C.
- Все не поддающиеся откручиванию соединения нагревают газовой горелкой. Заржавелые и не выбивающиеся даже после многочисленных разогревов болты высверливают.
Сход-развальные болты следует смазать специальным составом, который предотвратит закисание и прикипание. В противоположном варианте при сход-развале провернуть болты будет невозможно. В безысходных ситуациях задние нижние рычаги спиливают болгаркой, а верхние при помощи сабельной пилы.
Проделанная работа должна соответствовать все требованиям по обслуживанию. Наглядным примером может служить замена развальных болтов. Некачественно выполненная работа приводит к кардинальным изменениям в особенностях управления автомобилем. По этой причине для развал-схождения рекомендуется выбирать станции, на которых установлено современное оборудование.
3. Ремкомплект суппорта (сразу говорю, я нае@ался, глянув в спешке не туда, и взял от первых ма6ек. не ошибайтесь при заказе; в моём случае все пыльники и прокладки оказались целыми, но ремкомплект закажу на пожарный.)
Бонус - канистра родниковой водички. Надпись "Дистиллированная вода" - обманка, дистиллят безвкусный никто пить не будет, а родниковой все хотят!
У меня нет огромного желания (да и незачем!) расписывать всю процедуру, в мурзилке всё описано предельно ясно, но я хотел бы остановиться на некоторых моментах.
Ослабляем гайки на первом колесе, выкручиваем руль до упора в сторону замены, домкратим, скидываем "тапок".
Балон под тачкой "левый", для страховки положил, коробку от новых тормозных дисков порвал и положил на скрученное колесо (осторожно, датчик! это тем, у кого стоят) - получилось своеобразная полка под пятую точку.
Сначала тонкой шлицевой отвёрткой через отверстие в скобе суппорта отжимаем назад поршень, я прямо в колодку упирался отвёрткой, один хрен колодки менять.
Откручиваем скобу суппорта с поршнем придерживая палец накидным на 17 и вешаем её на проволоку на амморт (тормозной шланг не должен перекручиваться, осторожно).
Скинул пластины и пружинки с колодок. Пластины почему-то стояли наоборот, внешние на внутренней стороне в смысле. Решил оставить так впоследствии.
Снимаем колодки и направляющую. Как видите, колодкам ещё бегать и бегать. Это те же самые Ferodo после 23000 км.
Болтам, крепящим тормозной диск к ступице, можно спеть оду. Обычная отвёртка их не берёт. Благо, имеется в хозяйстве ударная отвёртка.
С помощью такой-то матери, молотка и ударной отвёртки (да простят меня соседи за лексикон и шум) выкручиваем болты. Далее лёгкими ударами молотка по внутренней части тормозного диска сбиваем его до свободного хода, и снимаем со ступицы.
Хочу заметить, что один палец длинее, второй короче. Короткий с латунной шайбой на конце - это нижний.
Прокладки пальцев и пыльники можно промыть в уайт-спирите для удаления старой смазки, потом дать им высохнуть.
Дальше я очистил саму ступицу. Сначала облил WD-шкой, потом минут через 5 очистителем карба, после высыхания медной смазкой обработал прямо вместе со шпильками. Меньше надо было ржаветь. Оставляем сохнуть.
Очищаем от грязи и пыли саму скобу с поршнем, насколько возможно. Осторожно с поршнем и его пыльником, не повредите.
Насаживаем новый диск на подсохнувшую ступицу и затягиваем. Затяжка - от руки винты до упора в ступицу, далее ударной отвёрткой на 1/5 или 1/4 оборота. Фиксатор резьбы применять не надо.
Далее накидываем направляющую колодок и прикручиваем её к поворотному кулаку болтами, предварительно обработанными фиксатором резьбы. Момент затяжки я брал 96 Нм.
Небольшой отступление: фиксатор резьбы брать синий, красный не брать - можно болт сломать при следующем откручивании.
Очищаем пластины колодок и готовим пальцы к инсталляции. Как видите прокладки пальцев и пыльнички высохли после промывки.
Одеваем прокладки обратно на пальцы, в отверстия пальцев на направляющей выдавливаем немного смазки из ремкомплекта суппорта (приблизительный объём - с горошину), обмазываем пальцы с прокладками вдоль (буквально 2-3 тонких полосы по пальцу), и без пыльников вставляем их в отверстия, потихоньку проворачивая, до конца. Далее вынимаем обратно, ставим пыльники пальцев, снова втыкаем пальцы (проверяем, чтобы пыльнички сели, как положено - под шляпку пальца). Перекусываем проволоку и наживляем скобу с поршнем на верхнее крепление. Болт крепления предварительно обработать фиксатором резьбы.
Далее ставим колодки и пластины (на внутренние чёрные пластины, соприкасающиеся с колодкой, можно брызнуть медной смазки чуток), поочерёдно разжимные пружинки (у меня шли новые вместе с колодками), прихлопывая скобу.
Наживляем второй болт крепления пальцев, обработанный фиксатором резьбы, проверяем, что пружинки не выскочили из колодок (можно пальцем проверить). Затягиваем болты, придерживая пальцы накидным на 17. Момен затяжки я брал 50 Нм.
Закручиваем обратно колесо, заценяем внешний вид, заводим авто и активно 4-5 раз тапаем в педаль тормоза, пока она не станет упругой. Можно это сделать и в конце всей процедуры после замены второго диска, но если тормозной жидкости у вас по отметку MAX, то лучше сразу.
Дальше меня ждал второй "пассажир". Ослабляем колёсные гайки, выворачиваем руль до упора в сторону замены.
Всё бы ничего, но вот болты тромозного диска даже ударной отвёртке поддаваться не хотели. Посмотрел бы я в глаза того япона, мать его, который его туда прикручивал. И да простят меня соседи в очередной раз, ибо в запале я 3 раза @бнул себе молотком по руке в одно и то же место, а потом сломал к х@рам одну битку от ударной отвёртки, которая в итоге меня и спасла. Смотрим фото:
Забив остаток битки в слизанные шляпки болтов я всё же выкрутил их (на фото уже выкручены практически).
Ещё раз: после замены заводим авто и активно 4-5 раз тапаем в педаль тормоза, пока она не станет упругой. А то уедете. в бордюр, в лучшем случае.
Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA
"Шестерка" второго поколения использует множество современных технологических достижений, которые впоследствии приносили немало хлопот владельцам, особенно в экземплярах начального периода производства. Например, DPF фильтры, электрика, задние фонари с технологией LED. К этому следует добавить старый бич – коррозию.
Многие водители жаловались на скрип сиденья. В рамках гарантийного ремонта в официальных сервисах подкладывали дополнительный звукоизоляционный материал между каркасом кресла и наполнителем подушки. Со временем появляется и люфт из-за износа точек крепления или лопнувшего кронштейна.
Ходовая
После 80-100 тыс. км может понадобится замена передних ступичных подшипников. Стоимость оригинала - 3 000 рублей, аналога - 2 000 рублей. А после 150 000 км может потребовать замены правый внутренний ШРУС или один из наружных. Стоимость внутреннего - 15 000 рублей за оригинал и 5 000 рублей за аналог, внешнего - 25 000 руб и 5 000 руб соответственно.
Ближе к 80-100 тыс. км нередки проблемы с рулевой рейкой, а иногда выходит из строя и усилитель рулевого управления. Появляются стук, щелчки, вибрации и излишние усилия при повороте рулем в одном из направлений. Ремонт рейки обойдется в 15 000 рублей.
Mazda 6 не избавилась от болезни предшественника - закисание задних суппортов. Недуг проявляется после 120-150 тыс. км. Стоимость ремкомплекта - около 1 000 рублей.
Небольшие неудобства доставляет и опциональная система контроля давления в шинах (TPMS). Помимо потери связи датчиков с машиной, она может постепенно травить воздух с одного из колес. Если повезет, то удастся найти новые клапаны вне дилерских центров, но они все равно дороги – около 2500-3000 рублей за штуку.
Электрика
Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи контроллера с одним из датчиков ABS. Причин несколько. Чаще всего на магнитной ленте ступичного подшипника собирается много грязи. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять сами датчики или ступичный подшипник (из-за износа ленты).
В машинах 2008 года выпуска довольно распространена проблема с замком багажника: живет своей жизнью, самостоятельно решая, когда необходимо открыть крышку. Все дело в негерметичной кнопке, куда попадает влага, замыкая контакты. После кнопку усовершенствовали, и недуг был практически излечен. Впрочем, аналогичные симптомы возникают и при обрыве проводки внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.
Двигатели
Ничего плохого нельзя сказать в адрес бензиновых силовых агрегатов. Причем, независимо от варианта мотора, вполне можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры применили цепной привод ГРМ, не требующий обслуживания. Среди общих проблем можно выделить износ правой опоры (подушки) мотора и выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) - после 100-150 тыс. км. В первом случае появится вибрация, для устранения которой придется потратить 5-8 тыс. рублей. Во втором случае загорится "check", возникнут перебои в работе двигателя, упадет тяга или увеличится расход топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, аналог - в 5 000 рублей.
Золотая середина – 2-литровый мотор: он достаточно экономичный (9-10 л/100 км) и динамичный (0-100 км/ч за 10 секунд). К сожалению, здесь после 100 000 км могут застучать заслонки во впускном коллекторе. Все дело в износе рычага привода заслонок, изготовленного из пластика. Стоимость новой детали - около 2 000 рублей.
Известны случаи разрыва интеркулера – появляется громкий свист и падает мощность двигателя. Кроме того, механики обращают внимание на проблемы с маслонасосом. Он приводится в действие шестерней, расположенной на коленчатом валу. Зубья шестерни довольно быстро изнашиваются – уже через 60 000 км.
Зачастую продукты износа забивают маслозаборник в картере двигателя, что может привести в конечном итоге к заклиниванию двигателя. В процессе восстановительного ремонта потребуется замена коленчатого вала, который стоит очень дорого – около 80 000 рублей. Причина проблемы не только конструктивный недостаток, но и завышенный производителем интервал замены масла. Как с этим бороться? Менять масло как можно чаще, не реже чем 1 раз в 8 000 км. А через каждые 3-4 замены снимать поддон и чистить маслозаборник. Механики уверенны, что это позволит существенно продлить жизнь мотору.
Еще один момент – не поддающиеся восстановлению форсунки фирмы Denso. А стоимость новых непомерно высока - 19 000 рублей за штуку. И, тем не менее, надежность форсунок Denso считается приемлемой, но с шайбами все не так хорошо. Их необходимо регулярно менять. О проблемах с форсунками подскажет неравномерная работа двигателя, что не редкость для данной модели. Жалобы на плавающие обороты и рывки при ускорениях – не единичные случаи.
Привод ГРМ 2-литрового дизеля – ременного типа. Проблем с ГРМ, как правило, не возникает, но ремень лучше предусмотрительно менять через каждые 90 000 – 100 000 км.
Для ежедневной эксплуатации значительно лучше подойдет более надежный 2,2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с., но Mazda 6 с таким агрегатом стоят дороже, как минимум на 50-100 тыс. рублей. Важно отметить, что японцы применили здесь совершенно другой фильтр DPF, проблем с которым не существует, в отличие от дизеля 2,0 л. Единственное, что следует знать, так это о загвоздках с приводом ГРМ: встречаются случаи растяжения цепи привода распределительных валов – появляется посторонний шум. К сведению: хорошую динамику обеспечивают модификации дизеля мощностью от 163 л.с.
Трансмиссия
Владельцы Мазда 6 нередко жалуются на механическую коробку передач - возникают проблемы с переключением. В этом виноваты синхронизаторы. Срок службы сцепления - около 150-200 тыс. км. Стоимость нового комплекта - в районе 5 000 рублей. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке, все механики в один голос советуют это сделать не позднее 100 000 км пробега. Гораздо чаще замена масла необходима автомату - каждые 60 000 км.
К 80-100 тыс. км многие владельца Мазда 6 с АКПП отмечают появление пинков при переходе с 3-ей на 4-ую. Причина в выработке внутри корпуса коробки. Для ремонта понадобится около 40 000 рублей. После 100-150 тыс. км хозяев поджидает еще одна опасность - попадание охлаждающей жидкости в коробку, что приводит к раскисанию фрикционов. Причина в разрушении штуцера теплообменника. Радиатор придется полностью заменить, отдав 15 000 рублей за оригинал или 10 000 рублей за качественный аналог.
Заключение
Читайте также: