Замена прокладки гбц паджеро 2 4м40

Обновлено: 22.04.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Mitsubishi Pajero Sport , замена масла Mitsubishi Pajero Sport , давление масла Mitsubishi Pajero Sport , масло для Mitsubishi Pajero Sport , как проверить уровень масла Mitsubishi Pajero Sport

12. Прокладка головки блока цилиндров

Работы, выполняемые на двигателях 4N15 и 4D56 полностью идентичны. Принимая во внимание полную идентичность, операции приводятся на примере двигателя 4N15.

50 ± 2 Н·м, +90º, +90º, 0 Н·м, 50 ± 2 Н·м, +90º, +90º, +90º (холодный двигатель)*

N: заменять деталь новой после каждого снятия.

1. Снять распределительные валы.

2. Снять впускной и выпускной коллекторы.

3. Отвернуть болт крепления и отсоединить шланг А охлаждающей жидкости.

4. При помощи специальной насадки TORX 12,7 (MB992916) ослабить затяжку болтов крепления (1) за два или три приема, после чего снять болты.

5. Снять головку блока цилиндров в сборе (2) с прокладкой (3).

1. При замене прокладки головки блока цилиндров (3), подобрать новую согласно следующей таблице.

Толщина оригинальной прокладки головки блока цилиндров подбирается согласно величине выступания поршня над поверхностью блока цилиндров. Поэтому, если блок цилиндров, поршень, шатун или коленчатый вал заменены новыми, величина выступания может измениться. Подбирать необходимую прокладку, измерив величину выступания поршней (см. соответствующий раздел ниже).

Спецификация	Толщина
А	1,30 ± 0,05 мм
В	1,35 ± 0,05 мм
С	1,40 ± 0,05 мм

*Передняя сторона двигателя

2. Удалить остатки герметика и следы масла на верхней плоскости блока цилиндров и нижней поверхности головки блока цилиндров, обезжирить поверхности, которые будут уплотняться герметиком.

Не допускать попадания посторонних предметов и грязи в масляные каналы, в рубашку системы охлаждения и в цилиндры двигателя.

Нижняя поверхность головки блока цилиндров

Верхняя плоскость блока цилиндров*

3. Нанести герметик на верхнюю плоскость блока цилиндров, как это показано на рисунке ниже. Рекомендуемый герметик: ThreeBond 1217G или аналогичный.

*Передняя сторона двигателя

Диаметр 2 – 3 мм

Передняя сторона двигателя

Диаметр 2 – 3 мм*

4. Установить на блок цилиндров прокладку головки блока цилиндров (3).

- Прокладку на блок цилиндров следует устанавливать немедленно после нанесения герметика.

- После установки прокладки на блок цилиндров убедиться, что по всем ее кромкам имеется достаточное количество герметика.

5. Нанести герметик на верхнюю поверхность прокладки головки блока цилиндров, как это показано на рисунке выше. Рекомендуемый герметик: ThreeBond 1217G или аналогичный.

6. Установить головку блока цилиндров (2).

Головку блок цилиндров следует устанавливать немедленно после нанесения герметика.

После установки деталей подождать некоторое время (не менее одного часа), не допуская в это время контактирования нанесенного герметика с моторным маслом или охлаждающей жидкостью, а также не запускать двигатель.

7. Заменить болты крепления (1) головки блока цилиндров новыми.

8. Нанести небольшое количество моторного масла на резьбовые части болтов и их шайбы.

9. При помощи специальной насадки TORX 12,7 (MB992916) затянуть болты крепления головки блока цилиндров, используя нижеописанную процедуру (метод угловой затяжки с пластической деформацией):

- Затянуть болты крепления головки блока цилиндров с моментом затяжки 50 ± 2 Н·м в два или три приема и в последовательности, показанной на рисунке ниже.

*Передняя сторона двигателя*

- Если угол затяжки болтов крепления будет меньше заданного, необходимая надежность соединения не будет достигнута.

- Если угол затяжки болтов будет больше заданного, необходимо отвернуть болты крепления и повторить процедуру затяжки с ее начального этапа.

- Нанести краской метку на головку болта крепления и на головку блока цилиндров.

- Довернуть болты крепления головки блока цилиндров на угол 90°, в последовательности, показанной на рисунке выше.

- Еще раз довернуть болты крепления головки блока цилиндров на угол 90°, в последовательности, показанной на рисунке выше. Убедиться, что нанесенная краской метка на головке болта находится на одной прямой с меткой на головке блока цилиндров.

- Равномерно полностью ослабить болты крепления головки блока цилиндров.

- Затянуть болты крепления головки блока цилиндров с моментом затяжки 50 ± 2 Н·м в два или три приема и в последовательности, показанной на рисунке выше.

- Еще раз довернуть болты крепления головки блока цилиндров на угол 90°, в последовательности, показанной на рисунке выше.

- И еще раз довернуть болты крепления головки блока цилиндров на угол 90°, в последовательности, показанной на рисунке выше. Убедиться, что нанесенная краской метка на головке болта находится под углом 270° по отношению к метке на головке блока цилиндров, как это показано на рисунке ниже.

10. Подсоединить шланг А охлаждающей жидкости и закрепить его болтом.

11. Установить выпускной и впускной коллекторы.

12. Установить распределительные валы.

Подбор прокладки головки блока цилиндров при замене блока цилиндров, поршней, шатунов или коленчатого вала

В случае, если блок цилиндров, поршни, шатуны или коленчатый вал подлежали замене, подобрать и установить прокладку согласно следующей процедуре:

1. Установив соответствующий поршень в положение верхней мертвой точки, измерить выступание над верхней поверхностью блока цилиндров в указанных на рисунке точках (общей сложностью восемь точек). Убедиться в том, что измерения проводятся по центральной линии коленчатого вала.

2. Используя среднее значение полученных восьми результатов измерений, подобрать тип прокладки (А, В или С) в соответствии с приведенной ниже таблицей. Однако в случае, если максимальное выступание поршня в любой точке превышает указанный диапазон для того или иного типа, необходимо использовать прокладку на один тип выше.

Если выступание поршня превышает предельно допустимое значение, необходимо заменить поршень, шатун, коленчатый вал или блок цилиндров и провести измерения снова.

установка гбц вопросы ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель

собираюсь установить обратно головку блока и возникли вопросы :
1 есть ли необходимость в герметике под прокладку ГБЦ (лак), и колекторов
2 обязательно ли менять болты крепления ГБЦ

смысла в герметике нет никакого, так что необходимости нет.
а по поводу болтов. производители рекомендуют устанавливать каждый раз новые, но не раз убеждался, что старые, лучше новых.
можно сделать постую проверку, взять лерку, и прогнать каждый болт. если лерка снимает стружку, то значит болт растянутый. если нет, то, смело можеш его использовать повторно.
частенько, при установке ГБЦ, на новые болты, прходилось пару-тройку списывать, менять на стаые, так как новые начинали растягиваться, как пластелин, не давая затянуть на нужную величину.
всё это, при условии предварительной шлифовки ГБЦ, и установке новой прокладки.
а под коллекторы мазать можно чем угодно, хоть суперклеем, если не собираешся снова рвзбирать.

Ни каких герметиков на прокладку ГБЦ (надеюсь новая), на выпускном коллекторе без толку, всё равно сгорит, да и металлическая многослойная и так держит даже после нескольких обтяжек. Если прокладка впускного коллектора б/у (металическая однослойная с черным покрытием) можно заранее нанести герметик тонким слоем с двух сторон и высушить.

Многолетний опыт не продается. Только обменивается.
Есть VW Touran 1,9 TDI. .
(Были:MBF 96г,Picnic 98г,Emina 95г, Starex 4WD 06г)

Я сейчас также устанавливаю ГБЦ. Видимо я так боялся тянуть, что не дотянул или же моя не шлифованная ГБЦ меня подвела, вобщем первый блин комом (течью).

У меня вопрос чем лучше очистить блок от старой прокладки и грязи?

Творец Неба и Земли дал нам, в 4 ой заповеди, покой в субботу, враг изменил ёё на воскресенье. Знаете об этом? Вскоре США обяжет весь мир святить воскресенье, печать зверя, из Откровения 13 гл.

Так старую прокладку не надо очищать, она отлетает как одно целое махом, она же металлическая многослойная. По крайней мере, должна такой быть. Если она не такая (какой-нибудь асбест-паронит и т.п.), то прогорает она махом, в первые же сотни километров.

Есть строительный брусок для шкурки, можно использовать ровный деревянный брусочек. Закрепляешь на нем шкурку нулевку (зерно 200-250) и чистишь смачивая соляркой. При этом в цилиндры лучше заложить тряпки, потом меньше вымывать. Потом обязательно вычистит резьбовые отв под болты.
Головочные болты тянуть мин в два прохода до 44Н/м, потом два прохода по 90 град.
Alexandr
Обычно прокладка имеет черный полимерный слой, который и остаётся на поверхности блока и ГБЦ.

Многолетний опыт не продается. Только обменивается.
Есть VW Touran 1,9 TDI. .
(Были:MBF 96г,Picnic 98г,Emina 95г, Starex 4WD 06г)

по поводу прокладки. мне наоборот рекомендовали ставить паронитовую. за ремонт движка с заменой головки отдал 45 т.р. поставили стальную многослойную прокладку. в итоге машина не проехала и 20 км, попёрли газы в рубашку охлаждения. сейчас сам делаю. и ставить буду паронит. сказали если ездить без фанатизма,то на 100-150 т.км хватит. вполне думаю даже не плохо. после собираюсь денег поднабрать и ставить контрактный движок.
кстати с сервисом лоханулся по полной. не дали мне не договора, не акта о работах ничего. можно было за 45 т.р. взять движок контрактный + 10 т.р. установка. вобщем материл себя сильнее чем жена.

Алек2: по поводу прокладки. мне наоборот рекомендовали ставить паронитовую. за ремонт движка с заменой головки отдал 45 т.р. поставили стальную многослойную прокладку. в итоге машина не проехала и 20 км, попёрли газы в рубашку охлаждения. сейчас сам делаю. и ставить буду паронит. сказали если ездить без фанатизма,то на 100-150 т.км хватит. вполне думаю даже не плохо. после собираюсь денег поднабрать и ставить контрактный движок.
кстати с сервисом лоханулся по полной. не дали мне не договора, не акта о работах ничего. можно было за 45 т.р. взять движок контрактный + 10 т.р. установка. вобщем материл себя сильнее чем жена.

ты представляешь какое там давление?
паронит вообще никто здесь не обсуждает как вариант. только качественное железо

Алекс2 сочувствую тебе, я и сам в подобной ситуации, вот только ремонт делал сам, хоть опыт приобрёл.

А прокладку бери в Экзисте металлическую, не ставь паронит.

по поводу металической прокладки. так же интересовался за неё. сказали перед её установкой надо шлифовать и блок и головку. блок я не вытаскивал, соответственно его и не отшлифуеш по месту.значится паронит. конечно я могу быть не прав и сильно ошибаться. но я всёж таки рискну сделать так как задумал. кстати могу выложить фотки этой прокладки (если интересует кого).

в сервисе мне блок тож, не шлифовали. поставили металическую прокладку. об остальном я писал.

Детей: 3 Профессия: радиоинженер, юрист Откуда: РОССИЯ, г.Благовещенск, Амурской обл. Авто: HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD Full, SCL, Cruis Возраст: 45

Алек2 паронит - ни в коем случае. Только металл или металло-асбест (обжимается лучше и толщина варьируется по заказу, особенно хорошо для сильно шлифованных головок и не шлифованных блоков).
Счищать от старой прокладки и нагаров с блока - химией и скребком.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

Я дико извиняюсь, но какой умник мог посоветовать паронит. В глаз бы ему глянуть! В сервисе 99% голову тянули от балды, потому и потекло. Посмотри на сайте - как правильно делать и не торопись. Кстати, в любом магазине тебе скажут, что на 2ст прокладка ставится металлическая. Паронит вроде на нетурбовый ставится, но я чёт не уверен.

Вступление
Все, кто знаком с дизельным двигателем не по наслышке, знают, что самый страшный бич этого замечательного мотора скрывается в его голове. Речь идёт о трещинах в ГБЦ, которые возникают между клапанами и в форкамерах от перегрева или в связи с большим пробегом. Эти трещины берут своё начало с поверхности головки и уходят вглубь до каналов системы охлаждения. Как результат этого "заболевания" — можно наблюдать первоначально бульки в радиаторе и в расширительном бачке сначала при работе на больших оборотах, затем уже и при холостых. На поздих стадиях развития трещин, жидкость из расширительного бачка начинает пропадать быстрыми темпами, затем её может даже выдавливать вместе с дымом из радиатора. Система охлаждения перестаёт выполнять своё назначение и начинает происходить перегрев двигателя. Выхлоп при этом приобретает белый цвет и начинает пахнуть парами и продуктами сгорания антифриза. И что теперь, голову под замену? Если "болезнь" запустили, то как правило только замена ГБЦ поможет. Ну а если заметить признаки начинающегося образования трещин на ранней стадии, то можно попытаться полечить больного на всю голову друга.

Трщины, которые образуются в форкамерах, лечить тем способом о котором пойдёт речь дальше у нас конечно не получится. Как вариант — можно их попробовать заварить. А вот трещины между впускным и выпускным клапанами можно попытаться завтулить отрезками медной трубки диаметром 8мм.

Обнаружение трещин
Способ конечно не нов, но на этом форуме, кроме как упоминании о нём, ничего конкретно действенного мне найти не удалось. Посему начну повествование своей истории ремонта ГБЦ.
Изначально головка "сдёргивалась" для замены направляющих выпускных клапанов, так как при попытке заменить маслосъёмные колпачки был обнаружен ужасающий люфт стержня выпускного клапана 4-го цилиндра в направляющей. После снятия головы, обратил внимание на появившиеся трещинки между клапанами, да и раньше при работавшем двигателе, когда пытался диагностировать возможные трещины, замечал, что при повышении оборотов до 3000 из трубки в расширительном бачке начинал образовываться небольшой газовый пузырёк, примерно через каждые 7-10 сек. работы двигателя в таком режиме. Тосол у меня сильно не уходил, двигатель не перегревался ни в каких режимах. После снятия головы, кроме обнаружения трещин, обратил внимание на чёрный цвет того самого канала системы охлаждения, который проходит между клапанами. Получается, что именно через него газы из цилиндра попадали в антифриз, а значит трещинки у меня хоть и небольшие, но вполне себе "работоспособные". Конечно газы в этот канал могут проникать ещё и из возможно имеющихся трещин в форкамерах, так как именно этот же канал вплотную подходит и к ним, но форкамеры я не снимал, а решил ограничиться лишь завтуливанием.

Подготовка
Самой большой трудностью во всём этом процессе для меня стало извлечение технологических заглушек из отверстий, через которые были просверлены каналы системы охлаждения. Заглушки представляют из себя шарики от подшипника диаметром 8мм, запресованные на глубину 6-7мм со стороны впускного-выпускного коллекторов.

В интернете предлагали засверлиться сбоку от этого шарика с таким расчётом, чтобы конец сверла вышел чуть позади шарика, затем вбивать в это отверстие выколотку типа дюбеля. Обещали что шарик от этого "вылетает пулей". На деле же ничего у меня не вышло, и я начал придумывать другие способы его извлечения.

Самым реальным способом мне показалась возможность его высверливания по краям фрезером в виде коронки. Внутренний диаметр такого кольцевого фрезера должен быть 8мм или чуть больше, а наружный 9мм. Найти подходящий инструмент мне не удалось и я решил его изготовить сам. Первоначально была задействована стальная тонкостенная трубка от тормозной системы газ-уаз, но мягкость её материала не позволила продуктивно вести процес высверливания. Получившийся из неё фрезер постоянно приходилось затачивать и переделывать снова и снова. Тогда я купил в магазине крепежа пару болтов на М8 с внутренним шестигранником под ключ. Шестигранное отверстия я рассверлил на 8мм, а тело головки обточил на наждаке до диаметра 9мм. и надфилем сделал 6 зубцов. Класс прочности у болтов 8,8, поэтому фреза получилась довольно твёрдой. На всякий случай я ещё и закалил её — нагрев на газу до красна и опустил в стакан с водой.

Чтобы обеспечить заход в канал с запрессованным шариком, я рассверлил его обычной торцевой фрезой на 8мм. Затем, когда вход достигал диаметра больше 9мм, я использовал уже самодельную фрезу, обмакнув её конец в солярку, чтобы меньше тупилась. При высверливании нужно будет постоянно следить, чтобы не происходило перегрева рабочей кромки фрезы и вовремя мокать её в солярку. Обороты дрели при этом не должны быть слишком высокими.

Для этого я использовал развёртку от направляющих втулок клапанов. Практически в любом магазине автозапчастей можно найти такие развёртки. Они продаются в паре — на 8,022мм и 8,029мм. Конец развёртки без режущих кромок я спилил болгаркой и немного скруглил на наждаке.

Рассверлив дрелью канал на глубину 40мм сверлом на 8мм, я зажал в патрон развёртку так, чтобы длина её тела составила 95мм. Осторожно прошёл развёрткой весь канал почти до форкамеры на глубину 90мм.

Теперь нам понадобится следующее приспособление.

Необходимо изготовить направляющую втулку наружным диаметром 8мм, а внутренним 6мм. Втулка должна иметь головку диаметром порядка 15мм. Головку втулки необходимо будет сточить с одной стороны на наждаке так, чтобы при её установке в канал не мешал прилив на ГБЦ от привалочной поверхности под выпускной коллектор. Длина тонкой части втулки 50мм, а головки 15мм. Ещё необходимо подобрать болт на М6. длиной не менее 120мм. Головку этого болта необходимо будет заточить на конус так, чтобы в широкой своей части диаметр этого конуса был на 0,2-0,3мм больше внутреннего диаметра медной трубки, которую мы собираемся использовать для изготовления втулок. Длина самой медной втулки должна быть 40мм.

Завтуливание
Теперь приступаем непосредственно к процессу установки втулки. Надеваем на длинный болт сначала медную втулку, затем направляющую втулку и накручиваем длинную гайку через шайбу на М6 или набор таких шайб, если был использован более длинный болт, как в моём случае. Конусный конец болта нужно смазать консистентной смазкой для более лёгкого прохождения через медную втулку. Медную втулку снаружи обезжириваем и промазываем фиксатором резьбы красного цвета.

В предварительно очищенный от стружки и обезжиренный канал вставляем до упора полученную конструкцию и начинаем потихоньку закручивать гайку.

Конус на длинном болте, пройдя через медную втулку, расширит её так, что она намертво засядет в канале перекрыв собой трещины, а фиксатор резьбы поможет закрепить полученный результат.
С остальными тремя каналами проделываем тоже самое.

Для глушения технологических отверстий нужно будет использовать резьбовые заглушки с мелкой резьбой М10х1.

Их тоже нужно будет посадить на фиксатор резьбы синего цвета.

Перед установкой ГБЦ на двигатель систему каналов охлаждения нужно будет промыть водой или продуть сжатым воздухом от попавшей стружки.

В заключении
Всё, головка готова к дальнейшей эксплуатации.

После ремонта прошло уже больше 1 года. Пробег с отремонтированной головкой составил более 10т.км. За это время антифриз доливал пару раз по 200-300гр. До ремонта приходилось доливать постоянно чуть ли не 0,5л в месяц.

Снятие и установка головки блока цилиндров производится на холодном двигателе. Выхлопной коллектор не снимается. Головку блока цилиндров можно снять и установить, не снимая двигателя.

Особенности снятия и установки головки блока цилиндров дизельного двигателя приведены в подразделе 2.6.1.2.

Дефектность прокладки головки блока цилиндров можно определить по следующим признакам:

– потеря мощности;
– утечка охлаждающей жидкости. Белые клубы выхлопного газа при теплом двигателе;
– утечка масла;
– охлаждающая жидкость в моторном масле. Уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое;
– моторное масло в охлаждающей жидкости;
– охлаждающая жидкость сильно бурлит;
– нет компрессии в двух соседних цилиндрах.

Болты необходимо ослаблять в порядке, обратном нумерации от 10 к 1 (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров). Перед снятием головка блока цилиндров должна быть достаточно холодной (температура помещения), в противном случае снимаемая головка блока цилиндров может перекоситься.

Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.

Если уплотнительные поверхности головки блока цилиндров будут дорабатываться, то минимально допустимый размер по высоте не должен быть занижен (см. подраздел 2.10.3).

Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой предусмотрительностью. Перед затяжкой болтов необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягивают на холодном двигателе.

Подтягивание болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или после ремонта не допускается.

При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом, необходимо после установки головки блока цилиндров смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и поверхностью кулачков.

Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.

Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.

Читайте также: