Замена правого привода ниссан примера р12
Взаимозаменяемость (или “колхоз”) – общий форум – primera club
1) на p11 sr20de и qg18de Maf подходит от ваз 2110, 2112 номер BOSH 0 280 218 116, BOSH 0 280 218 004, BOSH 0 280 218 037, BOSH 0 280 218 039
2) на 1.6 левая полуось подходит от ваз 2108 2109
2′) на 1.6 правая полуось подходит от калины 690мм.22зуб. 24мм.
3) двигатель ga16 втягивающее реле на стартер с мин переделками подходит от ваз 2110
4) двигатель sr20 датчик детонации – подходит от субару номер 22060AA070 без переделок и от ваза но нужно переделывать про перелелку тут
5) двигатель ga16 топливный насос подходит от ваз 2110 номер 0 580 454 035
6) двигатель qg18de (возможно и другие тоже) клапан обратки подходит от ваз 2110 с минимальными переделками про переделки тут
7) подшипники поворотного кулака верхний подходит гостовский 6203
нижний гостовский 7706 (на 1.25 мм выше чем оригинал)
9) моторчик омывателя подходит от форд №DP667 он порядком дешевле
но надо немного фишку переделать еще говорят от 2110 подходит
10) амортизаторы багажника подходят от калины но надо дорабатывать вот тут подробнее
11) Вместо датчика абс подходит датчик коленвала от волги – вот тут как его поставить
12) заднююступицу можно расточить и встатвить туда подшипники один от задней ступицы ВАЗ 2108 (размеры 60х30х37) , другой № 180206 (размеры 62х30х16) стопорное кольцо от задней ступицы ВАЗ 2108. И в задней ступице станут сменными подшипники
13 Вместо левого оригинального верхнего рычага подвески подходит правый верхний оригинальный рычаг подвески – просто его надо поставить вверх ногами.
14) клипсы крепления пластика (шпеньки) подхлдят тазовские (2 нед назад покупал по 400 БДР. )
15) CD20t ролик ТНВД перепресовывается подшипник 6004 (20x42x12; внутр.x внешн.x ширина), код 6004DDUC3E
16) p11-144 резиновый коврик багажника почти подходит от ВАЗ 21099,
17) p11-144 приборная панель подходит от альмеры n16
18) ВНИМАНИЕ. на ga16 на трамблер подходит комутатор от нивы
вот еще про комутатор тут и тут (помог trak )
22) прокладочка под трамблер на sr20 подходит бобруйского РТИ (чуть не забыл)
23) ga16, сальник трамблера внутренний Honda 91209-612-003, размер оригинального сальника 12.45/22/6 (добавил Kostya)
24) Прикуриватель подходит от ваза
25) втулки стабилизатора подходят от 2121 которые малые(их два вида) (надо немного напильником поработать)
26) салон подходит от ровер 45 (передние и заднее кресла)
27) пыльники рулевых подходят от ваз 2108
28) тросики ручника на моделях с задними дискавыми тормозами взаимозаменяемы от любой Р11 в любом кузове. например на 144-й универсал подходят тросики от 120-го седана или хэтча, хотя по коду они разные. проверено (спасибо DEN)
29) Сальник поворотного кулака (там где 2 подшипника стоит – большой и малый) и передний сальник коленвала на sr20 – это одно и тоже (спасибо LUX)
30) -приводные валы взаимозаменяемы 1.8 2.0, акпп мкпп |(Спасибо dr.ZeRo)
31) -лыжа под двигателем взаимозаменяема 1.6 1.8 2.0 |(Спасибо dr.ZeRo)
33) Вот еще про взаимозаменяемость 1.8 – 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)
34) Стартера разные-с 1.8 не стал на 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)
35) гайка крепления колеса от ваз2121, правда под голову на 19 (Спасибо Kostya)
36) корпус противотуманки подходит от приоры вот отчет (спасибо dartveider)
Ждем инфы для продолжения списка
Взаимозаменяемость деталей р10 – ремонт p10 – primera club
Pigsel
Взаимозаменяемость на p10.
В ремонте сказали – легче купить новый…
Поехала в ЭКЗИСТ, а там пристали “Какая мощность Вам нужна?”
Попросила на пальцах объяснить, на что влияет величина мощности. В общем, в результате заказала фирмы АТС.
Но как мы ни бились с мальчиком-консультантом, так и не выяснили конкретно: потому как там выдаётся, что этот стартер АТС артикул ATSJS627, является аналогом чего-то там с мощностью 1,4…
Теперь вот мозг плавится.
Лучше отдать спецам на ремонт..
Уж послал, так послал…. мне б – конкретно – по ссылке…
Запчасти nissan primera i w10 универсал — оригинальные, аналоги, в наличии, под заказ
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – GA16DS . Привод: передний. Год выпуска: 1990-1998
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 102 л.с., тип – бензиновый, модель – GA16DE. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1998
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 116 л.с., тип – бензиновый, модель – SR20DI. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1998
Еще про Ниссан: Купить Nissan Murano I (Z50) в Ростове-на-Дону, невысокая цена на Ниссан Мурано I (Z50) на сайте Авто.ру
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – SR20DE . Привод: передний. Год выпуска: 1994-1998
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – CD20 . Привод: передний. Год выпуска: 1990-1995
Периодические геморрои с сальником привода подзадолбали Ж)) Спасибо Вам) тоже поставил калиновский, появились вибрации и звон на рычаге.. Решил вернуть родной. А почему восьмерочный?
Всем привет. В авторитетном сервисе не посоветовали прокладку этой фирмы, сказали не надолго, ВСЕМ УДАЧИ И НЕЛОМАТСЯ
на холодную утром вообще ничего нет ни стопка ни шумов,а вот стоит проехать потом появляеть удар при переключении передач аж в коробку отдаёт
У приятеля и без сальника привода на nissan куча чего навернулось ) Очень понравилось! без лишней тягомотины, молодцы!!
день добры подскажите пожалуйста у меня ниссан максима 1996.стоял двигатель 3 литра я поставил 2 литра машина заводится но работает не правильно.подскажи те пожалуйста нужно ли мне менять обвес если да то что имена СПС
Андрей привет походу умерли подушки двигателя особенно задняя,цена в экзисте за 1 штуку кусается 3000 рублей подушка,подскажи имеет ли смысл брать не оригинал и если да то какой пишут что VRT если не путаю,или можно отдельно свйлентблок подушек и вприсовать?Включаю первую отпускаю сцепление у меня стук какой то металлический и говорят привод болтается в коробке шрус внутренний на нем люфт вверх вниз это что?Как так может быть?
Хотелось бы, чтобы подробнее рассказал бы по сальнику привода на ниссан ;) Ставь лайк если у тебя волга и ручник там с завода не работает :D
Автор, подскажи пожалуйста от чего у тебя стоит резонатор. У меня 2106. Глушитель . провисает. Хочу его укоротить, и вывести в бок. Подскажите пожалуйста как это дело можно грамотно сделать. Я вопрос с сальником привода пока откладываю )))
На форуме про замену шруса конкретного ничего не нашел по этому есть некие вопросы!
Есть два шруса, внутренний и внешний! Мне нужен именно тот которых заходит в коробку, то есть это внутренний, правильно я понимаю? Читал в книге по Р10 что при снятии шрус вытаскивается только с помощью отвертки а у меня он сам вываливается если за приводной вал потянуть! я так понимаю капец стопорному кольцу? менять буду сам, по этому интересно было бы послушать рекомендации и советы людей которые проделывали эту операцию!
Возле коробки - внутренний. Если вываливается, кольцу конец совсем (возможно сломано), но скорее его там просто нет. Если нуна снимать оба внут.шруса, в коробку желательно вставить какойнть близкий по размерам заменитель валов, чтоб сателлиты не соскочили. И самое прикольное: при покупке новых внут. шрусов, бери с собой свой вал (скалку). Ибо скалка Р10 и ШРУС Р11 (точнее внутренний сепаратор ШРУСа) имеют разные шлицы (на Р11 мельче), хотя в саму коробку Р10 ШРУС от Р11 (наружн. сепаратор) входит ОК. Столкнулся с этим, когда лопнул вал на Р10. Вал взял от Р11, а затем сцуко пришлось прикупать ещё и внутренний ШРУС. Акуратнее с сальником, перед постановкой хорошо его присади по месту. При перекосе или недосадке масло потечёт. При постановке на место позови лицо в помощь. С новыми стопорными кольцами тяжко ставить одному. Один руками центрует в коробку, второй резкими ударами колбасит медью (или через деревяшку) в противоположный торец вала. Старайся досодить до щелчка кольца, хотя не факт, что услышишь. Но вручную выскакивать уже не должен. Удачи.
+1. Добавлю, что обычно внутренний ШРУС легко можно снять с полуоси, а внешний - одноразовый (по крайней мере так было ы тоете карине). Если надо снимать внешний - его лучше сразу болгаркой.
Насчет сателлитов не знаю, но после вытаскивания ШРУСА авто нельзя ни перемещать ни даже просто опирать на колесо без полуоси.
извините конечно, может глупый вопрос, но не понял что значит чтоб сателлиты не соскочили! хотя может мне это не совсем и не надо, снимать только один вал буду! и теперь еще такой вопрос интересует, может ли кто подсказать каталожный номер этого стопрного кольца ну и примерную его цену!
спасибо, все понятно и подробно описали!
Валы вставляются в дифференциал который внутри коробки. Дифф-ал состоит из 4 сателлитов. Когда вытаскиваешь валы, два из них освобождаются от своих опор (валов) и могут "высыпаться" , т.е. соскочить с осей. Поставить их на место можно только через располовинивание коробки. А нафиг нужно. Поэтому во время таких операций приводить в движение мотор и коробку мягко говоря не рекомендуется.
спасибо, пригодится это замечание в будущем
теперь остается вопрос за каталожным номер стопрного кольца!
а внешний - одноразовый (по крайней мере так было ы тоете карине). Если надо снимать внешний - его лучше сразу болгаркой.
Ну если бабок до куя. то можно наверно и болгаркой. Мне кажется наружные тож отдельно есть в продаже.
Да й зачем сразу вынимать два шруса сразу(это ж не коробку снимать) сначала одну задрать сторону повыше а потом другую. и масло даж не надо сливать(главное повыше задрать)
Может проще ШРУС в сборе поменять? Если накрылась внутренняя часть то завтра может сдохнуть и наружняя.
__________________
Безупречным может быть лишь Господь Бог,
а раб его совершает ошибки и несет за это наказание.
спасибо, пригодится это замечание в будущем
теперь остается вопрос за каталожным номер стопрного кольца!
Всем привет! Может этот отчёт многим не понадобиться, или покажется лишним, но когда у меня захрустел левый ШРУС, я не нашёл подробной инструкции по его замене, поэтому выкладываю свою. Если есть ошибки в манипуляциях или названиях, правьте, т.к. я не слесарь..
Итак, ШРУС хрустел, примерно, полгода, пока я не решился этой проблемой заняться. У нас в городе (жил тогда в Камышине) такую запчасть можно было найти только под заказ с порядочной наценкой. Отправил брату VIN он в Питере её купил и привёз. Синяя коробка, везде написано MADE IN JAPAN и всё такое.. В комплекте пыльник, два хомута, гайка, смазка в тюбике и сама граната в сборе с сепаратором
6. Освобождаем рулевой наконечник, для чего: откручиваем гайку, крепящую рулевой наконечник к ступице, вытаскиваем (выбиваем, освобождаем, используя съёмник..) конусовидную втулку рулевого наконечника. С рулевой тяги его не снимаем, чтоб не пришлось потом сход-развал делать.
7. Откручиваем и снимаем тормозной суппорт.
8. Откручиваем гайку, крепящую шаровую нижнего рычага к ступице. Откидываем вниз нижний рычаг.
9. Откручиваем ступичную гайку, крепящую гранату к ступице колеса.
10. Здесь надо помощника: один держит приводной вал и ШРУС, другой тянет за ступицу, снимая её с цапфы внешнего ШРУСа (надо под углом).
11. Снимаем хомуты пыльника.
12. Резким, коротким ударом (лучше кувалдой с маленьким замахом, чем молотком но хорошо замахнувшись…) сбиваем гранату с вала. На конце вала, в канавке есть стопорное кольцо. Это оно не даёт гранате свободно слезть с вала. Тут лучше вдвоём: один держит ось приводного вала, упирая его во внутренний ШРУС, другой сбивает внешний ШРУС. Не выбейте приводной вал из внутреннего ШРУСа, и не порвите его пыльник.
Вот примерно так выглядел мой старый ШРУС (это другой, но тоже убитый).
Видны съеденные шариками места.
13. Готовим новый ШРУС, выдавливаем в него смазку из комплекта.
14. Очищаем вал, насаживаем хомуты, пыльник.
15. На приводной вал одеваем ШРУС (Одевается легко, до упора. Можно, потянув обратно, проверить, встало-ли стопорное кольцо на место. ), смотрим, чтоб грязь не попала внутрь.
16. Крепим пыльник хомутами.
17. Дальше всё в обратной последовательности: вставляем цапфу ШРУСа в ступицу , всё собираем и закручиваем.
Но моё счастье продлилось недолго (примерно 60 метров). Загорелась лампа неисправности ABS на приборной панели и сама ABS работать перестала. Оказывается кольцо ABS на гранате не полностью доставало датчик , и блок управления ABS не видел вращения колеса.
ШРУС стоит примерно 2500, так, что покупать новый – не вариант, пришлось модернизировать имеющийся..
Отдал знакомому мастеру на завод оба ШРУСа (старый и новый, который пришлось снять). Тот снял кольцо ABS, выточил по размерам дополнительную вставку, и на неё уже одел кольцо ABS. Вставку и кольцо ABS на ШРУС сажал горячими, при остывании они сели очень плотно без всякого клея и сварки. Цена работы – торт (спиртное не принимает).
Вот сравнение ШРУСов, старого и нового до и после модернизации.
Обновлённую гранату поставил на место, набив новой смазкой, лампа ABS погасла почти сразу при езде, ABS заработала.
Езжу уже года полтора, всё отлично. Правда захрустел правый ШРУС..
Последний раз редактировалось VOVANыч; 13.10.2015 в 23:44 .
Снятие и установка приводов передних колес Nissan Primera 2001-2007
Инструменты:
- Гаечный ключ торцевой Г-образный — 30 мм
- Плоскогубцы
- Монтажная лопатка
Детали и расходники:
Приводы передних колес снимают для замены при повреждении или для замены шарниров. Кроме того, необходимость их снятия возникает при получении доступа к другим агрегатам.
1. Слейте масло из коробки передач. Более подробно для МКПП
2. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите левое колесо.
3. Разогните усики шплинта гайки ступицы.
4. Извлеките шплинт из отверстия оси поворотного кулака.
5. Установите колесо на ступицу, предварительно удалив декоративную заглушку центрального отверстия диска колеса. Опустите автомобиль.
При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле. Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
6. Ослабьте затяжку гайки ступицы колеса.
7. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.
8. Отверните гайку ступицы и снимите гайку.
9. Выверните болт крепления и снимите датчик частоты вращения колеса.
10. Извлеките жгут проводов датчика частоты вращения колеса из кронштейна нижнего рычага передней подвески.
11. Отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака.
12. Расшплинтуйте нижнюю опору поворотного кулака, отверните гайку крепления и отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака.
13. Отведите телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы шарнир привода левого переднего колеса.
При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.
14. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни.
15. Снимите привод левого переднего колеса с автомобиля.
16. Снимите правый привод, для чего повторите операции пп. 2-13.
17. Выверните три болта крепления промежуточного подшипника (третий болт на фото не виден) и снимите крышку подшипника.
18. Выпрессуйте монтажной лопаткой правый привод из полуосевой шестерни и снимите его с автомобиля.
19. Для установки привода левого колеса введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
20. Введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
21. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
22. Установите правый привод. Для этого введите хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси, проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси, установите крышку промежуточного подшипника правого привода, закрепите ее болтами, моментом 13-18 Н·м (1,30-1,85 кгс·м), после чего введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса.
23. Навинтите гайку ступицы правого переднего колеса до упора.
24. Присоедините к поворотным кулакам шаровые опоры амортизаторных стоек.
25. Установите колеса и заверните гайки их крепления до упора, не затягивая окончательно.
26. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц.
27. Затяните гайки крепления колес.
28. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Устройство внутреннего ШРУСа
Внутренний ШРУС любой модели Ниссан состоит из следующих конструктивных элементов:
- сферическая чаша и ведомый вал (корпус);
- кулак-сфера и ведущий вал (внутренняя обойма);
- сепаратор, удерживающий шары в сборе;
- шесть шаров.
Благодаря такой конструкции, граната отлично передаёт вращательный момент между полуосями, что обеспечивает водителю и пассажирам автомобилей марки Ниссан высокий комфорт во время езды, а также более долгий срок службы ряда деталей (резина, колёсные диски и т.д.).
Диагностика поломки гранат на Ниссан
Внутренний ШРУС Ниссан Альмера Классик, Примера или Х-Трейл – деталь, которая может отслужить огромный срок, но даже она не застрахована от выхода из строя. Важно понимать, что данный узел всегда находится под высокой нагрузкой и рано или поздно может поломаться. Основными причинами выхода из строя внутреннего ШРУСа являются:
Конечно, от поломок ШРУСа на своей машине не застрахован никто. Зачастую деталь выходит из строя раньше времени и в самый неподходящий момент. Однако как проверить состояние узла на исправность и диагностировать поломку в случае её наличия? Для этого необходимо провести первичную и детальную диагностику состояния гранат на вашем Ниссан.
Первичный, так сказать, поверхностный осмотр заключается в том, чтобы определить неисправность узла по характерной симптоматике. Наиболее ярко выраженными признаками неисправности внутреннего ШРУСа на автомобилях Ниссан являются:
- появление треска из-под передка автомобиля;
- трудности при повороте руля;
- потеря в управляемости и динамике машины при езде.
Для более точной диагностики придётся демонтировать сам ШРУС и разобрать его, а также детально изучить данную часть трансмиссии на наличие каких-либо других неисправностей. Любые дефекты на поверхности детали свидетельствуют о её непригодности для использования и необходимости замены. Удостоверившись в том, что узел вышел из строя и требует замены, внутренний ШРУС на Ниссан необходимо заменить. Откладывать ремонт не стоит, так как эксплуатация неисправного автомобиля опасна для водителя и пассажиров.
Замена
Решив осуществить ремонт внутреннего ШРУСа на своём автомобиле Ниссан путём его замены, каждому автовладельцу необходимо провести некоторую подготовку. В первую очередь важно приобрести новую гранату. Покупать деталь важно именно к своей марке автомобиля. Безошибочно подобрать внутренний ШРУС можно несколькими способами:
- найти деталь по vin-коду;
- предварительно демонтировав старый ШРУС и отмыв его, использовать его в качестве примера или найти на нём определённые указатели, которые помогут осуществить правильный выбор;
- доверить выбор профессионалам на СТО.
После покупки детали необходимо подготовить к ремонту сам автомобиль и некоторый инструмент. Для удобства ремонта желательно очистить зону подвески, где находится неисправная граната, а также поставить автомобиль над смотровой ямой или поднять на эстакаду. Перечень необходимого инструмента таков:
- базовый набор гаечных ключей и головок (размерность зависит от вашей модели Ниссан);
- специальные съёмники;
- ветошь;
- домкрат (при отсутствии ямы или эстакады);
- молоток и монтировка;
- WD-40 и смазка для ШРУСа.
Заменить внутренний ШРУС Ниссан Х-Трейл Т31, Примера, Альмера и других моделей можно по следующему алгоритму действий:
Окрутив все крепления среднего рычага, демонтируйте и его. После этого отогните поворотный кулак и снимите его со шлица ШРУСа. Для осуществления данных действий лучше использовать специальные съёмники.
Открутите крепление стойки, удерживая при этом палец шарнира стабилизатора другим ключом от проворачивания. Теперь снимите верхний шарнир стойки стабилизатора, открутив все крепления от кронштейна.
Теперь можно отсоединить палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Теперь используя ту же монтировку или любое подручное средство, выпрессуйте хвостовик внутренней гранаты из шестерней. Проводите все действия крайне аккуратно, дабы не повредить близлежащие детали.
Важно! Выбивая детали из посадочных мест при ремонте, важно быть очень аккуратным, так как существует немалый риск повредить что-либо неосторожными движениями.
Примерно таким образом можно заменить внутренний ШРУС Ниссан Альмера Н16, Примера, Х-Трейл и любой другой модели данной марки. Главное, перед осуществлением ремонта — грамотно взвесить свои силы и быть уверенным в своих возможностях. В принципе, для замены гранаты достаточно лишь базовых навыков авторемонта. Удачи в ремонте и на дорогах!
Читайте также: