Замена подшипников мкпп ниссан альмера классик
Главное чтобы подшипники по выбивались все остальное ерунда. Знаете подшипника я купил но не знаю они подойдут .
Вот таким самодельным съемником выпрессовываем подшипник упирать здесь нельзя во внутрь потому что там стоит .
Еще одна разборка коробки передач на нашем канале! Большим спросом пользуется 5-ст. МКПП для Nissan Almera и .
Теперь производим съем дифференциалов сейчас я проверяю подшипники разбираем сальник не подтекает у нас сальник .
Вот так вот на дифференциале тоже подшипники дифференциала вот маленькие о спинки есть поэтому поэтому их тоже .
Не понятно почему мне почему то казалось вот этим подшипником пришла хана вот магнит сколько там стружки он кстати .
видео о том , как самому поменять ступичный подшипник на НАК или на N16. Здесь с помощью молотка,зубила и .
Ниссан Альмера Классик 1.6 литра 2007 г.в.: полное разрушение подшипников вторичного вала кпп, повреждение самого .
Часто на Nissan Almera приходится снимать коробку по двум причинам - замена сцепления или замена одного из 6ти .
Замена подшипников дифференциала ктробки передач Chevrolet Lacetti своими руками часть 1. В данном видео работа .
Ребята спасибо за подписку на мои канал, очень благодарен. в дальнейшем, сделаю топовый контент. Если есть вопрос.
Нюансы, которые важно знать при замене сцепления. И каким образом отцентровать диск сцепления при установке, .
Несколько важных советов: 1.) Перед разборкой и снятие сцепления проверьте в каком состоянии у вас подушки двигателя .
Nissan almera classic будет осуществляться замена сцепления для начала сверху снимаем аккумулятор воздушный .
Замена заднего подшипника ступицы (в сборе без ABS) Nissan Almera Classic B10. Машина 2007 г, механика 1,6л Пробег: .
Замена переднего подшипника генератора на Chery Tiggo с двигателем Mitsubishi 4G64 2.4 и 4G63 2.0 Номер подшипника .
. каналом привет короче опять на эстакаде там газелька рядом короче сегодня будет видосик по замене вот это вот херню .
Замена подшипника первичного вала ниссан альмера классик
38454-M8001 — 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)
Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм — 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.
Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.
Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.
далее
Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:
Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.
Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.
Теперь можно вынимать валы.
Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:
Далее собственно меняем тягу, сальник.
Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:
в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:
В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:
далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:
Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:
В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:
С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:
Устанавливаем новые внешние обоймы:
Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.
Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:
посадка очень тугая, но в итоге пошло:
вот как выглядит снятая деталь :
Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.
Переходим к самой трудной части — вторичный вал.
Снимаем роликовые подшипники.
Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:
Далее ступица синхронизатора
Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:
Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.
В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:
и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:
Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.
Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.
Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:
В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала
Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:
Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?
Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое — последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое — пойти ошибочным путем
Замена подшипника первичного вала ниссан альмера классик
38454-M8001 — 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)
Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм — 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.
Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.
Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.
далее
Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:
Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.
Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.
Теперь можно вынимать валы.
Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:
Далее собственно меняем тягу, сальник.
Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:
в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:
В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:
далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:
Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:
В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:
С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:
Устанавливаем новые внешние обоймы:
Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.
Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:
посадка очень тугая, но в итоге пошло:
вот как выглядит снятая деталь :
Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.
Переходим к самой трудной части — вторичный вал.
Снимаем роликовые подшипники.
Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:
Далее ступица синхронизатора
Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:
Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.
В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:
и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:
Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.
Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.
Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:
В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала
Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:
Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?
Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое — последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое — пойти ошибочным путем
Ниссан Альмера n16 ремонт мкпп: объясняем основательно
38454-M8001 – 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)
P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN”у через Nissan Fast.
Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм – 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.
Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.
Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.
Собственно в итоге имеем:
далее
Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:
Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.
Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.
Теперь можно вынимать валы.
Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:
Далее собственно меняем тягу, сальник.
Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:
в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:
В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:
далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:
Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:
В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:
С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:
Извлеките кольца подшипников, оставшиеся в гнездах частей картера, и замените все сальники. Подберите шайбу регулировки предварительного натяга подшипников дифференциала. Установите новые кольца без шайбы предварительного натяга.
Установите дифференциал в картер сцепления и соедините обе части картера коробки передач; затяните болты крепления указанным моментом.
Рис. 4.42. Предварительный натяг подшипника вторичного вала. Измерение расстояния (А) между торцом внешнего кольца подшипника и картером коробки передач
Замерьте индикатором часового типа осевой зазор дифференциала. Разъедините части картера и выньте кольцо подшипника дифференциала со стороны картера коробки передач. Установите в гнездо кольца шайбу толщиной на 0,20—0,25 мм больше измеренного осевого перемещения дифференциала . Установите на место кольцо подшипника. Установите первичный вал, шестерню передачи заднего хода и ее ось с распорной втулкой ( рис. 4.39) в картер сцепления. Затяните фланец крепления подшипника первичного вала. Установите вторичный вал. Установите на место шарик и пружины фиксатора, механизм привода вилок, вилки с амортизационными вставками ( рис. 4.40), шток вилок с пружиной ( рис. 4.41). Проверьте легкость вращения валов. Нанесите слой герметика на привалочные поверхности частей картера. Соедините обе части картера коробки передач и затяните болты крепления моментом 30 Н·м. Снимите крышку, расположенную на торце вторичного вала. Выньте сальник, затем регулировочное кольцо и распорную втулку. Измерьте с помощью нутромера расстояние (А) между кольцом подшипника и поверхностью картера ( рис. 4.42). Подберите регулировочное кольцо, толщину которого определите по формуле
Таблица 4.3 Определение толщины колец для регулировки предварительного натяга подшипников вторичного вала
Читайте также: