Замена передних рычагов субару форестер сф5

Обновлено: 22.04.2025

1 —
Поперечная балка подвески
2 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
3 — Поворотный кулак
4 — Задняя осевая втулка крепления нижнего
управляющего рычага подвески
5 — Передняя осевая втулка крепления нижнего
управляющего рычага подвески
6 — Нижний управляющий рычаг подвески
7 — Нижняя шаровая опора
8 — Втулка крепления стабилизатора поперечной
устойчивости

9 —
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
10 — Верхняя опора стойки
11 — Дистанционная шайба
12 — Верхняя тарелка пружины
13 — Резиновое седло пружины
14 — Защитный чехол
15 — Демпфер
16 — Винтовая пружина
17 — Стойка Мак Ферсона

Основу конструкции передней подвески составляют пропущенные сквозь винтовые пружины
стойки Мак Ферсона. Верхними концами стойки входят в опорные подшипники, закрепляемые
на выступах брызговиков в двигательном отсеке автомобиля. Нижние концы стоек крепятся
к поворотным кулакам. Помимо стоек переднюю подвеску формируют нижние управляющие
рычаги, наружные концы которых посредством шаровых опор закреплены в сборках поворотных
кулаков, внутренние крепятся осевыми болтом к балке подвески (передние концы)
и приболченным к днищу автомобиля осевым втулкам (задние концы). Кроме того, в
состав передней подвески входит стабилизатор поперечной устойчивости.

Конструкция задней подвески

1 —
Стойка
2 — Нижнее седло пружины
3 — Демпфер
4 — Винтовая пружина
5 — Защитный чехол
6 — Верхнее седло пружины
7 — Верхняя опора стойки
8 — Крышка верхней опоры стойки
9 — Адаптер (только для моделей Outback)
10 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
11 — Монтажная скоба крепления стабилизатора
поперечной устойчивости
12 — Втулка крепежного хомута
13 — Хомут крепления стабилизатора поперечной
устойчивости
14 — Посадочная втулка поперечной балки
15 — Задняя поперечная балка
16 — Шайба

17 —
Чашка
18 — Усилительная скоба (только для моделей
Седан)
19 — Осевая втулка крепления внутреннего
конца переднего поперечного рычага подвески
20 — Передний поперечный рычаг
21 — Осевая втулка крепления внутреннего
конца заднего поперечного рычага подвески
22 — Задний поперечный рычаг
23 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
24 — Осевая втулка крепления наружного конца
заднего поперечного рычага подвески
25 — Осевая втулка крепления наружного конца
переднего поперечного рычага подвески
26 — Задняя осевая втулка крепления продольного
рычага подвески
27 — Продольный рычаг подвески
28 — Передняя осевая втулка крепления продольного
рычага
29 — Опорный кронштейн крепления переднего
конца продольного рычага

Задняя подвеска полностью независимая, двухрычажного типа, состоит из двух параллельно
установленных поперечных рычагов, продольного рычага и стоечных сборок. В стандартную
комплектацию входит также задний стабилизатор поперечной устойчивости. Стойки
сформированы продетыми сквозь винтовые пружины двухходовыми телескопическими амортизаторами
цилиндрической формы. Поперечная балка задней подвески крепится к днищу автомобиля
посредством резиновых подушек.

Конструкция рулевого привода

1 —
Защитный чехол
2 — С-образное стопорное кольцо
3 — Сальник
5 — Кожух клапанной сборки
6 — Вал привода рулевого механизма
7 — Сальник
8 — Дублирующая шайба
9 — Подшипник
10 — Стопорное кольцо
11 — Муфта
12 — Регулировочное кольцо
13 — Контргайка
14 — Втулка крепежного хомута
15 — Сальник

16 —
Дублирующая шайба
17 — Картер рулевого механизма
18 — Стопорная шайба
19 — Внутренний наконечник рулевой тяги
20 — Бандажная лента
21 — Защитный чехол
22 — Наружный наконечник рулевой тяги
23 — Дистанционная втулка
24 — Стопорное кольцо
25 — Упор рулевой рейки
26 — Уплотнительная манжета
27 — Опорная втулка рейки
28 — Уплотнительное кольцо
29 — Рейка рулевого механизма
30 — Поршневое кольцо

Все модели оборудованы гидроусиленной рулевой передачей реечного типа, соединенной
с поворотными кулаками посредством двух рулевых тяг. Конструкция рулевого привода
представлена на сопроводительной иллюстрации.
Часто в процессе обслуживания компонентов подвески и рулевого привода приходится
сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом. “Прикипание” элементов крепежа
связано с тем, что они постоянно подвержены внешним воздействиям, находятся в
контакте с водой, грязью, копотью и прочими способствующими развитию коррозии
субстанциями.

С целью облегчения процедуры отдавания такого “прикипевшего” крепежа его следует
заблаговременно пропитать обильным количеством проникающего масла. Зачистка открытых
резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению
отдавания приржавевших гаек. Иногда, в особо тяжелых случаях, для отпускания “прикипевшего”
болта/гайки можно воспользоваться выколоткой.

Выколотка упирается в край шлица гайки/головки болта, затем по ее противоположному
концу наносятся резкие удары молотком. Следите за тем, чтобы выколотка не сорвалась,
старайтесь не повредить неточными ударами резьбу. Довольно эффективным способом
является также прогревание неподдающегося отдаванию крепежа и окружающей его поверхности
компонента факелом паяльной лампы или газовой горелки, хотя составители данного
Руководства и не рекомендуют без крайней нужды прибегать к такой технологии ввиду
ее потенциальной опасности, связанной с возможностью возгорания и риском получения
ожогов.

Для увеличения крутящего момента при отпускании крепежа предназначены различного
рода удлинители, вороты и трубные насадки на них. Однако, помните, что не следует
использовать такого рода усилительные приспособления в комплекте с оборудованным
“трещоткой” приводом — слишком велик риск выхода из строя храпового механизма.
Иногда “прикипевший” крепеж начинает поддаваться после того как будет предварительно
слегка подтянут по часовой стрелке. Весь крепеж, отпускание которого потребовало
применения неординарных мер при сборке подлежит замене!

После отдавания внимательно
проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его
замену элементами того же типоразмера. При сборке затягивайте элементы
крепежа компонентов подвески и рулевого управления строго с требуемым
усилием.

Ни в коем случае не предпринимайте
попыток рихтовки деформированных компонентов подвески и рулевого управления
— заменяйте дефектные детали новыми!

Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем,
следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации
его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки).

Ни в коем случае не выполняйте
никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь
посредством домкрата!

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

подскажите, на мелких ямочках, мазда 626 99г.в идет стук(барабанит)под передним левым колесом, шаровая смотрел не люфтит,не дергается, косточки жесткие(нормальны е), может салйлентблок так барабанить или падушка стойки. подскажите

У соседа по гаражу на субаре с сайлентблоком передних рычагов до сих пор все нормально! Два косяка автора - Первый - это то что он не разрезал втулку СПУ, а натягивал ее. нельзя так делатьВтулку из полиуретана надо резать по образцу родной резиновой втулкии второй - не до конца посаженный сайлент (без обоймы который) Зазор именно из за недожима остался на одной из сторонНу а приятность в том что автор прямо сказал что нельзя протягивать вывешенную подвеску, за это однозначно лайк (а то встречаются 'профи' которые ее протягивают сразу)

в цвет красава. Мне приятель сказал и без сайлентблока передних рычагов на форестере много чем заняться можно Ж))

Горизонтальные меняй а верьикальные не стоит я сделал вертикальные отходили три года и отслоилось обойма

Романыч ты молорик. так держать. многое узнал из твоих видеороликов. Продолжай, не останавливайся. О сайлентблоке передних рычагов куча информации в интернете )))

*Так что смотрим и самостоятельно меняем шпильки, или как в народе говорят- болты колесные Обязательно подписываемся на канал* - confirmation=1

Лучше что-то конкретное по сайлентблоку передних рычагов на FORESTER объяснил бы Ж)) Спасибо! Полезное видео.

Это ничего, что по эльзе выступ сайлента должен быть повёрнут относительно паза подрамника на 180 градусов? А то автор рассказывает как 'он думает'. А зачем думать, если есть документация. Редкие трудности с сайлентблоком передних рычагов не так и страшны!

У моего другана на Форестере и без сайлентблока передних рычагов куча чего чинить ;) Зачем ты пишешь 'не насосала' как будто перед своим бывшим оправдываешься, из за такого заголовка сразу какое то отталкивающее чувство. Даже смотреть не стал.

Регулятор тормозных усилий как-то подстраивали или оставили как было с завода? Задняя ось не перетормаживает?

Результат конечно плохо что не показали. А так в целом снято очень хорошо) Мне приятель сказал на форестере с сайлентблоком передних рычагов до сих пор все нормально…

ЕСЛИ ЧЕСТНО Я НЕ ПОНЯЛ. ВСЕГДА ШПРИЦЕВАЛ ЧЕРЕЗ ПРЕСС-МАСЛЕНКИ СТАНДАРТНЫМ ШПРИЦЕМ. ГЛАВНОЕ ДЕЛАТЬ ЭТО ЧАЩЕ ОСОБЕННО НИЖНЮЮ МАСЛЕНКУ. НИКАК НЕ ПОЙМУ В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ВАШЕГО МЕТОДА. ЕСЛИ ТОЛЬКО НАКОНЕЧНИК ШПРИЦА ПОВРЕЖДЕН И ПРЕСС-МАСЛЕНКУ НЕ ОБЖИМАЕТ ТО МАСЛО ВЫТЕКАЕТ. ТОГДА ДА ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ НЕЧТО ПОДОБНОЕ

abramkinab

Хочу заменить стоковые рычаги на алюминиевые. Конкретно на сф нет но очень много от легаси и б4. подойдут ли они или нет

иван350

простите, а зачем?

abramkinab

Toni

Так ,а толку от них брат ,это наверное для тех кто спортом увлекается .Я просто хочу все сайленты поменять в них и будет гуд

иван350

вот вот. ну выиграешь кило 2-3 по сравнению со стоком, но вот замена сайлентов в них возможна только раз
потом меняются посадочные размеры (хотя могу ошибаться).

val2307

abramkinab

Спасибо за исчерпывающий ответ! Распорки поставил уже! Кузов СФ9. Управляемость возросла!!

Читайте также: