Замена масла в ниссан примера р11
Длительный контакт кожи с отработавшим двигательным маслом довольно опасен. Используйте защитный крем и надевайте перчатки во время проведения этой процедуры. Пропитавшуюся маслом одежду сменяйте незамедлительно.
Частая замена двигательного масла является главной профилактической процедурой обслуживания, доступной механику-любителю. С течением времени масло подвержено разжижению и загрязнению, что ведет к преждевременному износу двигателя.
Эти инструменты необходимы для проведения смены двигательного масла и масляного фильтра.
1 — Сливная емкость - должна быть не очень глубокой, но достаточно широкой, чтобы избежать расплескивания
2 — Резиновые перчатки - при снятии сливной пробки и масляного фильтра масло неизбежно попадет Вам на руки (перчатки защитят от ожогов)
3 — Ворот - иногда сливная пробка оказывается затянутой очень туго, и для ее отдавания необходимо применение длинного ворота. Можно также использовать накидной ключ подходящего размера
4 — Торцевая головка - используется в комплекте с воротом или храповым приводом (должна соответствовать по размеру головке сливной пробки
5 — Ключ для снятия масляного фильтра - это металлический ленточный ключ, для использования которого требуется наличие определенного свободного пространства вокруг фильтра. Такой ключ нужен не для всех типов двигателей
6 — Ключ для снятия масляного фильтра - этот ключ надевается на дно фильтра и может поворачиваться с помощью храпового привода или ворота (для различных типов фильтров имеются ключи разных размеров). Такой ключ нужен не для всех типов двигателей
- Перед тем, как приступить к работе, удостоверьтесь в наличии всего необходимого инструмента. Вам также следует иметь под рукой достаточное количество ветоши или старых газет для сбора пролитого масла.
- Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры - теплое масло и отстой лучше вытекают из двигателя. Если необходимо купить новое масло, фильтр или какие-либо инструменты, поезжайте за ними на автомобиле, таким образом, Вы заодно прогреете двигательное масло.
- Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и выключите двигатель, когда он достаточно прогреется. Снимите крышку горловины залива масла с крышки головки цилиндров.
- Для обеспечения доступа к сливной пробке и масляному фильтру поддомкратьте автомобиль и надежно установите его на опоры.
Ни в коем случае не работайте под автомобилем, поддерживаемым только гидравлическим или ножничного типа домкратом - всегда используйте опоры!
- Если Вы впервые собрались произвести смену масла на этом автомобиле, заберитесь под него и ознакомьтесь с расположением сливной пробки и масляного фильтра. Обратите внимание, что на некоторых двигателях масляный фильтр расположен в верхней левой части двигателя. При проведении данной процедуры компоненты системы выпуска будут горячими, поэтому заметьте, где проходят трубы, чтобы не соприкасаться с ними в процессе работы.
- Стараясь не касаться разогретых компонентов, установите сливную емкость под сливную пробку в нижней части двигателя.
- Очистите площадь вокруг пробки, затем отдайте пробку. Рекомендуется при отдавании пробки на последние несколько оборотов пользоваться резиновыми перчатками, чтобы не получить ожогов горячим маслом. Во время откручивания пробки старайтесь прижимать ее к картеру, а затем резко выдерните ее. Это поможет Вам избежать контакта руки со струей горячего масла, а так же возможности выпадения пробки в сливную емкость.
- По мере ослабевания напора масла при вытекании, возможно, потребуется изменение положения емкости под картером. Проверьте старое масло на наличие металлических частиц, это может заранее предупредить Вас об износе двигателя.
- После слива старого масла протрите сливную пробку чистой ветошью. Любые, даже самые мелкие металлические частички, прилипшие к пробке, немедленно загрязнят новое масло.
- Установите пробку и надежно затяните ее. При необходимости используйте новую шайбу.
- Установите сливную емкость на место под масляный фильтр.
Масляный фильтр неразборного типа
- Ослабьте крепление выворачивающегося масляного фильтра, повернув его против часовой стрелки ключом для снятия фильтров. Подойдет любой ключ для фильтров.
- Иногда выворачивающийся фильтр затянут так туго, что его нелегко отпустить. В этом случае пробейте его металлическим прутом или длинной отверткой насквозь и пользуясь им как воротом, поверните фильтр. Будьте готовы к тому, что при пробивании корпуса фильтра из него брызнет масло.
- Отпустив фильтр, выкрутите его руками из блока цилиндров. После снятия фильтра быстро переверните его открытым концом вверх, чтобы не допустить разлива масла.
- Чистой ветошью протрите поверхность блока цилиндров. Удостоверьтесь, что ни одно из старых уплотнительных колец не застряло в крепежной поверхности блока. При необходимости их можно удалить скребком.
- Удостоверьтесь, что тип нового фильтра соответствует старому. Смажьте двигательным маслом резиновое уплотнительное кольцо нового фильтра и установите его на место. Не пользуйтесь ключом для фильтров, т. к. перетягивание фильтра приведет к повреждению уплотнения. Большинство производителей фильтров рекомендуют затягивать их только руками. Обычно их принято затягивать на три четверти оборота после соприкосновения уплотнительного кольца с блоком, но лучше следовать инструкциям на самом фильтре.
- Перед установкой фильтра на двигатель смажьте его уплотнительное кольцо чистым двигательным маслом.
Масляный фильтр со сменным элементом
Для слива отработавшего масла обращайтесь в местные пункты приема отработки.
Модель Ниссан Примера выпускалась в период с 1990 по 2008 годы и занимала нишу между Алмера и Теана. За 18 лет серийного производства она заслуженно стала одним из наиболее популярных автомобилей среднего класса. Представленные в кузовах хэтчбек, универсал и седан, сегодня на вторичном рынке модели Primera в поколениях Р11 и Р12 по-прежнему пользуются огромным спросом. В базовых комплектациях машина оснащалась по всем стандартам высокого D-класса: элестростеклоподъемники, камеры заднего вида, система Brake Assist, климат-контроль, подогрев сидений и фирменный руль, обтянутый кожей.
Поколение Р11 было представлено в 1995 году и комплектовалось бензиновыми силовыми установками на 1.6, 1.8 и 2.0 литра, а также 2-литровым дизелем. В 1999 году модель претерпела рестайлинг, после которого передняя часть автомобиля получила схожесть с кошачьей мордой. Внешне машина стала более обтекаемой, появилось больше расветок, а качество материалов значительно повысилось. Линейка моторов осталась без значительных изменений – это все те же агрегаты с тем же объемом и мощностью от 100 до 150 л.с. и средним расходом топлива в диапазоне 8.0-8.7 литра на 100 км. О расходе масла и о том, какое масло заливать в моторы, указано дальше в статье.
Производство Primera P12 началось в 2001 году в Японии. Новинка оснащалась 1 дизельным мотором и 4 бензиновыми (объемы 1.6, 1.8, 2.0 и 2.5 литра). Мощность последних варьировалась (от 109 до 170 л.с.), как и расход топлива (7.2 литра на 100 км на самой слабой версии и около 10.7 на самой заряженной). Расход дизельной модификации стал рекордно низким – до 6 литров в смешанном цикле. Модель по-прежнему представлена в 3 кузовах, получила новый салон и отличается от Р11 улучшенными техническими данными. На фоне конкурентов Примера имела большое преимущество в демократичной цене. В 2007 году конвеер Nissan Primera был официально остановлен.
Интервалы выполнения процедуры обновления смазки, согласно рекомендациям производителя, составляют 50 – 60 тысяч км. пробега. В процессе смены жидкости нужно поменять также масляный фильтр и прокладку поддона. Контролируя уровень жидкости в коробке, попутно нужно наблюдать и за состоянием смазочного состава. Если обнаружились признаки износа продукта или работа АКПП начала давать сбои, масло меняется раньше заявленного срока.
Проверяем объём и состояние масла
Уровень жидкости в коробке необходимо поддерживать в пределах нормальных показателей, потому как его отклонения в любую сторону могут привести к поломке устройства. Чтобы точно определить объём масла в АКПП, автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры смазочного состава, проехав для этого не менее 15 км., после чего установить машину на ровной площадке. Далее выполняем последовательно процедуру:
- ставим авто на ручной тормоз,
- при заведённом двигателе поочерёдно переключаем передачи, оставляем в положении паркинга,
- извлекаем измерительный щуп, находящийся вверху коробки между аккумулятором и двигателем (автомобиль при этом не глушим), протираем его насухо и возвращаем на место,
- снова вынимаем прибор и оцениваем результаты проверки,
- при необходимости доливаем масло до нужных показателей на щупе,
- если объём жидкости находится на уровне критической отметки, осмотрите коробку на предмет утечек: вовремя принятые меры помогут избежать поломки АКПП.
При проверке уровня обязательно обратите внимание также на состояние жидкости. Запах гари, мутный цвет смазки, наличие следов износа трущихся элементов свидетельствуют о непригодности масла и потере его свойств. В таком случае замену жидкости необходимо проводить незамедлительно.
Какое масло выбрать
От качества залитого состава и соответствия его техническим характеристикам АКПП зависит результат проводимой процедуры замены, поэтому выбор правильной трансмиссионной жидкости для коробки – важнейшее условие для обеспечения стабильности работы устройства. Используя неподходящий продукт, вы рискуете получить обратный эффект. Для автоматических коробок передач Ниссан Примера лучше использовать оригинальный продукт Nissan Matic Fluid D, рекомендуемый производителем.
Для АКПП, производимых до 2000 года выпуска, используются масла спецификации Dexron III. При отсутствии оригинального рекомендуемого продукта подбирают аналогичный ему по техническим характеристикам. В коробку Ниссан Примеры заливают синтетические или полусинтетические составы. Для вариатора подойдёт масло Nissan ATF N-CVT Fluid Р11, Nissan NS1-CTV P12. Для частичной замены потребуется 4 – 6 литров жидкости, для полного замещения – около 12 литров.
Регламент замены
В АКПП Ниссан Примера лучше заменить масло частично, потому как процедура с аппаратным подключением может привести к неприятным последствиям для коробки. Обновление жидкости может проводиться автомобилистом самостоятельно и не представляет собой большой сложности.
Чтобы провести частичную замену масла, нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:
- новая трансмиссионная жидкость,
- прокладка для поддона,
- новый масляный фильтр-сетка,
- набор ключей, отвёртка,
- чистая ветошь, перчатки,
- ёмкость для сбора отработанной смазки.
Замена масла в коробке передач Ниссан Примера выполняется таким образом:
- Предварительно прогрев трансмиссию, заезжаем на смотровую яму или устанавливаем машину на подъёмник.
- Снимаем защиту, обеспечив доступ к коробке (при наличии).
- Ставим рычаг в положение паркинга.
- Откручиваем сливную пробку КПП, предварительно подставив тару для сбора отработки, ждём, пока жидкость стечёт, после чего закрываем отверстие.
- Снимаем поддон, отвинтив болты крепления, тщательно очищаем его.
- Демонтируем сетчатый фильтр, затем устанавливаем новый фильтрующий элемент.
- Возвращаем на место чистый поддон, сменив прокладку.
- Заливаем свежее масло в соответствующее отверстие сначала объёмом 4 л., далее запускаем двигатель и льём, контролируя уровень по меткам на щупе.
- Переключаем передачи поочерёдно во все положения, задерживаясь на каждом по нескольку секунд, после чего возвращаем в парковочное положение.
- Снова проверяем уровень жидкости, доводим его до нормы.
- После процедуры совершаем небольшую поездку. Проверяем уровень и доливаем масло при необходимости.
По отзывам тех, кто менял жидкость методом полного замещения, устройство начинало сбоить после процедуры, поэтому вместо того чтобы смазку менять полностью, для максимального её обновления можно повторить процесс 2 – 3 раза спустя небольшой пробег.
Создание данной записи навеяно тем что меня многократно спрашивали как правильно будет залить масло в вариатор и как проверить уровень масла, я неоднократно это всё описывал в личку или где нибудь в комментариях и вчера я решил что хочу немножко сэкономить своего времени и сделать эту запись для тех кто нуждается в этой информации. если кому то эта запись будет полезна я буду только рад!
ВСТУПЛЕНИЕ:
Всем добро пожаловать и рад всех приветствовать на страницах своего БЖ. Сегодня речь пойдёт о том что есть уход за вариаторными трансмиссиями устанавливаеммыми на наши любимые Ниссан Примера.
— Масло NS-1
Начнём с того что по регламенту в наши вариаторы положено лить только масло NS-1
замена масла по регламенту установленному компанией Ниссан предписана раз в 60000км я делаю раз в 30000км и всем рекомендую. Причина сокращения регламентных интервалов в большом сроке службы вариатора и более жёстких и "тяжёлых" условиях эксплуатации в России нежли те при которых машинка бегала в Японии и там обслуживалась.
номер масла для заказа (поиска) — KLE50-00004
— Прокладка поддона.
Поддон на нашем вариаторе сидит на прокладке и она по факту одноразовая! при каждом снятии поддона положено заменить прокладку (НИ КАКИХ ГЕРМЕТИКОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО И В ПОМИНЕ! ! !)
номер прокладки поддона вариатора для заказа (поиска) — 31397-8E000
— Шайба (прокладка) сливного болта поддона вариатора.
По хорошему при каждой замене масла (после каждого откручивания болта) положено менять прокладку на сливном болте. Кстати точно такая же прокладка ставится на сливной болт поддона двигателя =)
номер прокладки сливной пробки поддона вариатора для заказа (поиска) — 1102601M02
— Фильтр тонкой очистки вариатора.
Этот фильтр самый дорогой и важный расходник среди всего прочего списка.
Компания Ниссан делала "двойные" заявления по этой детали где то в нормативных документах указывалось что этот элемент рассчитан на весь срок службы вариатора а в некоторых документах указано что фильтр рассчитан на 100000км пробега. Опять же для себя я вывел другую цифру по замене, исходя из возраста коробки и условий эксплуатации. У меня валяются три таких б/у фильтра и поверьте вскрыв его становится страшно от мысли — а как же масло через него вообще могло просочится…
Я меняю раз в 60000км то есть каждую вторую замену масла, если купите новый и перед установкой возьмёте в руки старый и новый и попробуете продуть то будите сильно шокированы разницей .
Ставить вместо него какие либо другие фильтра с целью съэкономить я бы не советовал так как неизвестно как новый фильтр покажет себя по пропускной способности, как долго он сможет прожить и как быстро картридж внутри фильтра может "схлопнутся"…
КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ! ! !
номер фильтра тонкой очистки вариатора — 31726-6N201
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:
Кроме вышеперечисленных материалов нам понадобится:
— Чистая ёмкость (подойдёт ведро 10 литров)
— Много ветоши (так как пролитое масло при сливе и снятии поддона будет однозначно)
— Воронка для заливки масла в вариатор через отверстие под щуп (сделал сам)
— Медицинский шприц грамм на 100 и трубка от капельнцы (это на случай если будет перелив масла и нужно будет откачать его.)
— Набор рожковых ключей.
— Пассатижи.
— Загоняем машину на яму или подъёмник
— Откручиваем сливной болт с поддона вариатора
— Сливаем всё что стечёт в ведро (то что пролили подтираем ветошью)
— Откручиваем болты крепления поддона (последние из болтов откручиваем аккуратно так как снова потечёт масло) …сливаем в ведро а то что пролили собираем ветошью.
— Снимаем поддон, очищаем от отложений добавляем в поддон парочку дополнительных неодимовых магнитов
— Меняем фильтр грубой очистки на новый (внимание при снятии старого фильтра грубой очистки снова потечёт масло, снова собираем снова подтираем…)
— После того как установили новый фильтр ставим обратно поддон с новой прокладкой. Всё делаем аккуратно чтобы не испортить прокладку (не дешёвая она) сначала протираем от масла и загрязнений все контактные поверхности затем ставим поддон с прокладкой на место и от руки вкручиваем все болты на место.
— Далее делаем протяжку болтов. Так как в мануале я не нашёл схемы с порядком протяжки болтов поддона вариатора то протягивал по тому же принципу как головку блока двигателя (от центра к краям ) протяжку делал за 5 или 6 подходов тянул по чуть чуть так как ранее уже был печальный опыт. Если перетянуть то поддон деформирует а прокладку поддона продавит и придётся покупать новую а поддон риховать от деформаций ))) Так что принцип чем сильнее затяну тем лучше здесь не работает! ! ! )
— Меняем фильтр тонкой очистки (установлен снаружи вариатора в районе аккумулятора, под аккумулятором необходимо снять аккумулятор и площадку аккумулятора) перед установкой нового фильтра нужно его заполнить, если этого не сделать то при первом пуске шкивы и ремень несколько секунд будут работать на сухую, а это СИЛЬНООО отразтся на состоянии шкивов и ремня в худшую сторону.
— Вкручиваем на своё место сливной болт с новой уплотнительной прокладкой (медное кольцо)
Сборка окончена и впереди заливка свежего масла. Убираем рабочее место от следов масла и прочих загрязнений, а так же очищаем весь инструмент который нам больше не понадобится и его убираем о местам.
Можно сходить попить чаю перед последним рывком…
ЗАЛИВКА МАСЛА И ПРОВЕРКА ЕГО УРОВНЯ:
— Итак начнём, вытаскиваем щуп и в его отверстие вставляем воронку (я изготовил воронку из шприца для заливки мала в редуктора получилось что носик как раз входит в отверстие щупа а "тело" самого шприца вмещает почти литр в итоге получился шикарный шприц)
— вокруг воронки всё обильно укрываем и застилаем ветошью чтобы не загадить маслом моторный отсек
— заливаем около 4 — 5 литров и после этого начинаем вынимать воронку через каждые залитые пол литра и проверять уровень масла, наша задача вывести масло чтобы на щупе уровень масла стоял на отметке "горячая" между минимумом и максимумом.
— далее нужно понимать что при сливе масла в каналах гидроблока самом вариаторе образовались воздушные "мешки" короче говоря завоздушило, это означает что по факту масла недостаёт в вариаторе а даже при непродолжительной работе с заниженным уровнем коробка пойдёт в разнос очень быстро (перебои с подачей смазки, вспенивание).
фильтр тонкой очистки при установке мы заполнили маслом, уровень масла в коробке мы вывели между минимумом и максимумом ПО ОТМЕТКЕ "ГОРЯЧЕЕ", теперь нужно заполнить маслом все завоздушенные каналы и полости и сделать это так чтобы не нанести шкивам и ремню ни каких повреждений! Далее…
— заводим мотор и не газуя даём ему проработать 1 максимум 2 секунды и глушим, сколько продавило масла насосом вариатора по завоздушенным каналам за эти пару секунд столько и продавило.
Снова идём и замеряем уровень масла в коробке, естественно он упал и мы снова вставляем воронку в отверстие щупа закрываем всё вокруг ветошью чтобы не запачкать маслом и подливаем по чуть чуть масло постоянно вынимая воронку и проверяя уровень.
— когда выведем уровень масла между минимумом и максимумом ПО ОТМЕТКЕ "ГОРЯЧЕЕ" снова заводим мотор и не газуя даём ему проработать 1 максимум 2 секунды и глушим, сколько продавило масла насосом вариатора по завоздушенным каналам за эти пару секунд столько и продавило.
Снова идём и замеряем уровень масла в коробке, естественно он упал и мы снова вставляем воронку в отверстие щупа закрываем всё вокруг ветошью чтобы не запачкать маслом и подливаем по чуть чуть масло постоянно вынимая воронку и проверяя уровень
— и снова когда выведем уровень масла между минимумом и максимумом ПО ОТМЕТКЕ "ГОРЯЧЕЕ" снова заводим мотор и не газуя даём ему проработать 1 максимум 2 секунды и глушим, сколько продавило масла насосом вариатора по завоздушенным каналам за эти пару секунд столько и продавило.
Снова идём и замеряем уровень масла в коробке если уровень масла упал то повторяем процедуру описанную ранее если нет то заводим машину секунд на 10 и глушим. Снова идём и замеряем уровень масла в коробке если уровень масла упал то доливаем по уровню.
— далее заводим машину и медленно не спеша переводим селектор передач с положения "P" (парковка) на "R" (задняя) через 3 секунды на "N" (нейтраль) через 3 секунды на "D" (передняя нормальная) через 3 секунды на "L" (передняя пониженная) через 3 секунды на "D" (передняя нормальная) через 3 секунды на "N" (нейтраль) через 3 секунды на "R" (задняя) через 3 секунды на "P" (парковка) .
Глушим и идём проверять уровень масла, при необходимости доливаем до уровень
— заводим машину и даём ей поработать минут 10 — 15 далее не гуша повторяем — переводим селектор передач с положения "P" (парковка) на "R" (задняя) через 3 секунды на "N" (нейтраль) через 3 секунды на "D" (передняя нормальная) через 3 секунды на "L" (передняя пониженная) через 3 секунды на "D" (передняя нормальная) через 3 секунды на "N" (нейтраль) через 3 секунды на "R" (задняя) через 3 секунды на "P" (парковка)
— НЕ ГЛУША мотор проверяем уровень масла что бы был между минимумом и максимумом ПО ОТМЕТКЕ "ГОРЯЧЕЕ" если требуется доливка то доливаем НЕ ГЛУША мотор
— даём машине поработать ещё минут 5 — 10 далее НЕ ГЛУША повторяем — переводим селектор передач с положения "P" (парковка) на "R" (задняя) через 3 секунды на "N" (нейтраль) через 3 секунды на "D" (передняя нормальная) через 3 секунды на "L" (передняя пониженная) через 3 секунды на "D" (передняя нормальная) через 3 секунды на "N" (нейтраль) через 3 секунды на "R" (задняя) через 3 секунды на "P" (парковка)
— НЕ ГЛУША мотор проверяем уровень масла что бы был между минимумом и максимумом ПО ОТМЕТКЕ "ГОРЯЧЕЕ" если требуется доливка то доливаем НЕ ГЛУША мотор если нет то радуемся глушим машину и идём пить чай, после чаепития производим окончательную уборку рабочего места и радуемся тому что мы завершили ТО коробки.
Читайте также: