Замена масла акпп хонда цивик 5д
просомтрел все ветки, но такую нужную тему не нашел или не заметил. Если она есть, просьба переместить. Думаю, ей лучше быть отдельно от темы "Консультации по АКПП", т.к. тут может возникнуть много локальных споров, касающихся именно масла, что засорит ту тему.
В общем, как кто меняет масло в АКПП автомобилей Хонда?
(В данном случае, хотелось бы, если можно, сделать упор на АКПП Хонда Civic Ferio EK-3, 2000 г.в.)
Видится 2 варианта:
1. Частичная смена. Сливаешь и заливаешь нового столько, сколь слилось. ездишь примерно 1000 км, и доливаешь сколько-то до уровня.
при этом какая-то часть старого масла останется в коробке. чтоб избавиться полностью от него, нужно повторить процедуру несколько раз.
2. смена при помощи спец. установки, высасывающей старое масло, якобы полностью. Сервисмены говорят, что масло высасывается на 99% и без проблем заливается новое. И Уверяют забыть о частичной замене. Ходит слух, что при использовании этого метода можно повредить фильтр, который потом сложно будет поменять (только располовинив коробку). Но в ответ на это некоторые специалисты утверждают, что давление в системе не больше штатного рабочего, исходя из чего фильтр никак повредиться не может!
Промывка ( перед заливанием масла) чистящими жидкостями не обсуждается и не рекомендуется большинством автолюбителей и сервисменов, хотя в некоторых сервисах до сих пор промывают.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Acura CSX , замена масла Acura CSX , давление масла Acura CSX , масло для Acura CSX , как проверить уровень масла Acura CSX , уровень масла Honda Civic , замена масла Honda Civic , давление масла Honda Civic , масло для Honda Civic , как проверить уровень масла Honda Civic
Масло и фильтр в автоматической коробке передач
Примечание:
- Существую два вида замены масла в автоматической коробке передач: частичная и полная. При частичной замене меняется примерно половины всего объема масла, поскольку, слить все масло невозможно, оно остается в гидротрансформаторе, а также в некоторых других узлах системы. Чтобы произвести полную замену, необходимо специальное оборудование, с помощью которого из системы откачивается все трансмиссионное масло. Затем система промывается и заливается новое масло. Полную замену желательно выполнять в специализированном автосервисе.
- При частичной замене, объем заливаемого масла составляет примерно 2,4- 3,2 л.
- Рекомендуемое масло: Honda ATF Z1 или Honda ATF DW-1 (при частичной замене допускается смешивание, т.е. можно заливать DW-1 в коробку передач, в которой на данный момент залито Z1).
1. Если коробка передач холодная, запускаем и прогреваем двигатель до нормальной рабочей температуры (должен включиться электровентилятор системы охлаждения), чтобы трансмиссионное масло обладало достаточной текучестью.
2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или слегка приподнимаем переднюю часть автомобиля, чтобы можно было добраться до пробки сливного отверстия (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Заглушаем двигатель и выжидаем несколько минут, чтобы масло полностью стекло в коробку передач.
4. Открываем капот.
5. Слегка приподнимаем маслоизмерительный щуп автоматической коробки передач.
Внимание:
Далее, соблюдаем осторожность, чтобы не прикоснуться к горячим элементам выхлопной системы.
6. Залезаем под автомобиль и снимаем нижнюю защиту.
7. Затем, ключом с головкой-четырехгранником на 3/8” ослабляем затяжку пробки сливного отверстия (примерно на пол-оборота).
Примечание:
Перед отворачиванием, при помощи щетки по металлу, очищаем пробку и область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
8. Располагаем под сливным отверстием в корпусе коробки передач емкость для сбора трансмиссионного масла (объем емкости – не менее 4 л), пальцами руки отворачиваем пробку…
Внимание:
- Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
- Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.
Примечание:
- Точно располагаем емкость для сбора трансмиссионного масла, с учетом того, что масло начнет вытекать после выкручивания пробки под некоторым давлением что может изменить направление струи.
- При отворачивании старайтесь прижимать пробку к корпусу коробки передач, особенно на последних оборотах резьбы.
… и сливаем масло из коробки передач в емкость, которую, возможно, придется перемещать по ходу процедуры, поскольку поток масла в завершающей стадии превращается в тонкую струйку.
9. Пока масло стекает в емкость, берем пробку сливного отверстия и протираем ее ветошью, чтобы очистить от старого масла, металлической стружки и инородных частиц. Также проверяем состояние уплотнительного кольца пробки, если кольцо повреждено или сильно обжато, заменяем его новым.
10. По окончании слива масла (масло будет вытекать редкими каплями) …
… убираем ветошью с корпуса коробки передач и сливного отверстия остатки масла…
… и заворачиваем пробку. Момент затяжки пробки 49 Н·м.
11. Далее меняем масляный фильтр. Чтобы добраться до фильтра, необходимо полностью снять корпус воздушного фильтра, для этого выполняем следующее.
12. Отсоединяем патрубок забора воздуха от нижней части корпуса воздушного фильтра.
13. Отщелкиваем четыре фиксирующие защелки верхней части корпуса воздушного фильтра, расположенных по ее периметру. Приподнимаем и затем убираем в сторону верхнюю часть корпуса воздушного фильтра.
14. Извлекаем и убираем в сторону фильтрующий элемент из нижней части корпуса воздушного фильтра.
15. Ключом с головкой на 10 отворачиваем два болта крепления нижней части корпуса воздушного фильтра.
16. Ключом с головкой на 5,5 ослабляем хомут крепления впускного патрубка дроссельной заслонки к нижней части корпуса воздушного фильтра.
17. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом сжимаем ушки хомута крепления трубки системы вентиляции картера к нижней части корпуса воздушного фильтра и затем сдвигаем хомут по трубке.
18. Отсоединяем впускной патрубок дроссельной заслонки и трубку системы вентиляции картера от нижней части корпуса воздушного фильтра, сдвигая ее вправо (при необходимости поддеваем отверткой).
19. Снимаем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра, поворачивая ее по часовой стрелке.
20. Извлекаем два шланга охлаждающей жидкости из пластикового держателя.
21. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом сжимаем ушки хомута крепления верхней трубки трансмиссионного масла, сдвигаем хомут по трубке…
… и отсоединяем трубку от штуцера масляного фильтра.
22. Залезаем под автомобиль и подкладываем под масляный фильтр ветошь или емкость, которая соберет в дальнейшем масло.
23. Таким же образом отсоединяем нижнюю трубку трансмиссионного масла от масляного фильтра.
Примечание:
Во время отсоединения из трубки и фильтра будет вытекать масло, будьте осторожны. Вытекающее масло убираем ветошью или собираем в подставленную емкость.
Внимание:
Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.
24. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления кронштейна топливного фильтра.
25. Снимаем и удаляем старый масляный фильтр в отходы.
26. Берем новый масляный фильтр, правильно его ориентируем…
Примечание:
Перед установкой нового фильтра обращаем внимание на его корпус, где имеется белая метка, которая при установке фильтра должна быть вверху.
… и устанавливаем фильтр в кронштейн. Затягиваем болт крепления кронштейна с моментом затяжки в 12 Н∙м.
27. Подсоединяем к фильтру трубки трансмиссионного масла и закрепляем их хомутами.
28. Закрепляем два шланга охлаждающей жидкости в пластиковом держателе.
29. Окончательно извлекаем маслоизмерительный щуп…
… и вставляем конец шланга в отверстие для щупа.
30. Через воронку или маслозаливную горловину заливаем свежее масло в коробку передач. Заливаем столько масла, сколько было слито (примерно 2,4- 3,2 л).
Внимание:
- Не перенаполняйте коробку передач.
- Заливаем масло медленно и осторожно, стараясь не пролить его. Немедленно вытираем подтеки, так как они могут повредить оборудование, расположенное в моторном отсеке.
Примечание:
При данной процедуре автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, в противном случае это приведет к неправильной заправке масла и последующему повреждению автоматической коробки передач.
31. Устанавливаем корпус воздушного фильтра в обратной последовательности.
32. Запускаем двигатель и прогреваем его до нормальной рабочей температуры (должен включиться электровентилятор системы охлаждения).
33. Затем нажимаем на педаль тормоза и перемещаем рычаг селектора через каждое положение выбора режимов.
Примечание:
- Интервал между переключениями выдерживайте не менее трех секунд.
- Перемещайте рычаг селектора медленно, чтобы прокачать масло через каждую деталь коробки передач.
- Данную операцию проводим несколько раз.
34. После этого возвращаем рычаг селектора в положение Р и даем двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут, чтобы осело все вспенившееся масло и его уровень стабилизировался. Отпускаем педаль тормоза.
35. Залезаем под автомобиль и проверяем нет ли подтеков трансмиссионного масла из-под пробки сливного отверстия и в местах соединения трубок с масляным фильтром.
36. Заглушаем двигатель и проверяем уровень масла при прогретой коробке передач:
Проверяем уровень масла в течение 60-90 секунд после выключения двигателя.
Начну пожалуй с причин по которым я решился на полную замену. Итак, исходные данные:
1. Довольно резкие переключения передач.
2. Переключение с 1 на 2 передачу, при еле нажатой педали газа, коробке еле удавалось. Она начинала дёргаться, будто не понимая что ей нужно переключиться. Только лишь добавив газа она переключала. Было похоже, будто не хватало давления.
3. При переключении на пониженную, при плавном торможении, автомобиль будто бы "дёргали за зад". Отвратительное и дискомфортное ощущение.
О том как изменилось поведение, в самом низу.
Несколько дней исследований сайтов и форумов, привели к тому, что многие сталкивались с подобными симптомами, чаще всего это случалось из за частичной замены Z1 на DW1. Хоть Honda и уверяла что проблем не будет, но как оказалось у многих они возникали. Проблема уходила лишь после полной замены. Хотя Хондовские конструкторы не поддерживают полную замену, выбора нет.
Рассмотрим все варианты полных замен:
1. Замена через автомат. Происходит это через какую то фигню, которая под давлением подаёт новое масло и выкачивает старое. Хонда категорически не рекомендует данный способ, ибо при такой замене, весь шлак имеющийся во внутреннем фильтре разлетается по АКПП.
2. Замена в 3 этапа. Тут всё проще. Покупаем 9 литров масла, и с интервалом в 50км, ну или кому как угодно, делам 3 обычных частичных замены. Меня этот способ не очень устраивал, поскольку лень возиться трижды, да и всё равно какая то часть старого масла, хоть и разбавленного останется в коробке.
3. Замена пуском двигателя. Как по мне, оптимальный вариант. Как делается смотрим ниже.
Затем начались муки выбора масла. Выбирал около недели. Создал посты на Драйве, Сивик клубе и Ойл клубе. Но, всё как обычно. Сколько людей, столько и мнений. На экзисте сравнил все цены, вот что получилось:
Итого имеем, самое дешёвое мульти идемитсу. Мульти это мульти… А у нас нет охлаждения, а значит мульти нам не очень подходит. Ну а сравнив цену на заменители и аналог, решил что фиг с ним, переплачу 1300 и возьму оригинальный Honda DW1 в литрушках парт номер 08200-9008. Да и в конце концов, на общем фоне всех покупок, разница между 10000 и 11300 уже не так велика. Кроме этого пробег с предыдущей замены приближался к 7000, и заодно решил поменять масло и в двиге.
Ну а теперь приступим непосредственно к самой замене масла в АКПП!
Было куплено 9 банок масла. Обратите внимание, что ёмкость в этих канистрах 946 грамм. Итого с 9 банок имеем 8,5 литров.
Этап первый. Откручиваем сливную пробку, и сливаем старое масло во что то, желательно чтобы была 2я ёмкость того же объёма и вида. После чего берём вторую ёмкость, и наливаем в нёё столько же масла сколько слили! И заливаем его в коробку. Через отверстие Щупа!
На этом этапе мы столкнулись с проблемой откручивания сливной пробки. Сначала у нас не оказалось ключа. Пока Роман гонял в магазин за ключом, я поменял масло в двиге. Был куплен квадратный ключ 10кв, для сливных пробок "газель и волга или уаз"=) Затем сама пробка. Кто то её затянул так сильно, что она вообще не поддавалась. Ключику хана. Погнулся он знатно, мучались около получаса, пока не взяли зажигалку и не отогрели болт. Инструмент в результате на помойку:
На этом этапе три очень важных момента. Первый, чтобы с вами был прекрасный друг!=) Который всегда "ЗА УРА" помогает делать машину=) Спасибо ему огромное!=) Подаём шланги ему под авто, и заводим машину. Второй момент, это то, что когда вы заводите авто с не подключенным датчиком подачи воздуха на фильтре, у вас вылезет чек, который потом нужно будет сбросить! Кто то писал что можно частично собрать всё обратно. И тогда всё будет нормально. Для меня это не проблема, так как всегда подключен EML 327 к мозгам. И третий момент, после снятия корпуса фильтра, не забудьте установить обратно трубку по которой бежит антифриз. Если её не поставить, то на голову другу накапает антифриза=)))) Трубку выделил на фото ниже.
С отключенным датчиком авто работает примерно 5 секунд, после чего сама глохнет. За это время набегает где то 600мл масла. Запускаем 2й раз, в итоге в бутылке оказывается около 1,2-1,3 литра. Берём вторую бутылку и наливаем в неё столько же масла. И выливаем его в АКПП. После первого пуска стало ясно откуда точно бежит масло.
Этап третий! Повторяем манипуляции с пуском двигателя ещё 3 раза.
В итоге у вас должно замениться 3 литра в первый раз и по 1.2 литра ещё четырежды. Итого 7,8 литров. Ну и потом ещё один пуск на пару секунд, чтобы заменить оставшиеся пол литра масла. При последнем сливе масло из шланга бежало уже почти цвета нового, но всё равно чуть темнее. Наверное нужно было брать 10 банок.
Этап последний. Собираем всё обратно, меняем фильтр, сбрасываем горящий чек и заводим машину. Прогоняем коробку по всем режимам с задержкой по 5-10 секунд.
На этом всё, масло полностью заменено.
Ах да, забыл. Фотки нет, но на магните который на пробке, вообще не было стружки. Если кому то важно)
Теперь о том, что изменилось после замены. Кто то пишет что коробка должна адаптироваться и т.д. Не знаю, лично я заметил изменения сразу, пока ещё съезжал с эстакады.
Во первых изменилось полностью поведение автомобиля, сивка будто плывёт по дороге. Едет намного легче, будто дышит полной грудью.
Во вторых, главное что бесило, это тупление между 1 и 2. Теперь оно отсутствует. Даже еле нажимая на газ, передачи с самого низа переключаются без каких либо проблем.
В третьих, переключение 1-2 еле ощутимо, переключение остальных передач 2-3-4-5 можно заметить лишь по тахометру. Никаких рывков, ощутимых манипуляций в коробке, вообще ничего. Переключение на пониженную при кикдауне намного мягче чем было.
Ну и в четвёртых. При переключении на пониженную, во время плавного торможения, так же практически пропали какие либо рывки. Разве что совсем немного ощущается. Но мне кажется так и должно быть.
По итогам. Очень проделанной работой очень доволен! Результатом тоже! Даже не ожидал что всё на столько изменится!
Интервал замены трансмиссионного масла
Автоматические коробки Хонда Цивик требовательны к чистоте масла, несмотря на то, что они могут пройти больше 200 тыс км пробега без капитального ремонта. Поэтому регулярная смена трансмиссионной жидкости – это обязательная процедура для каждого автовладельца этой машины.
Однако, на этих машинах разрешается делать первые две замены частичными. Частичная процедура подразумевает под собой слив отработки и заливку свежего масла без снятия поддона, разборки АКПП. К тому производители 10 лет тому назад упростили процедуру смены фильтрующего устройства. Фильтр устанавливается снаружи. Подобное расположение способствует автовладельцу заменить устройство, не открывая АКПП.
Внимание! АКПП Хонда Цивик проходят первые 100 тысяч километров без смены смазывающего средства или же с частичной заменой. Однако, когда машина прошла больше 200 тысяч километров важно сделать полную смену жидкости.
Для старых автомобилей, я советую делать замену масла в АКПП корейского транспортного средства Civic 4 D по следующему регламенту:
- через 35000 километров делают частичную смену масла;
- через 80 000 км – полностью меняют трансмиссионную жидкость.
Однако не следует слишком обольщаться по поводу этого регламента. Иногда экстремальные условия эксплуатации требуют немедленной смены жидкости в АКПП. Например, описанные ниже симптомы, если на них вовремя не обратить внимание, могут привести к плачевным результатам:
- толчки АКПП и рывки машины в целом во время поездки по автомагистрали;
- нагрев автомата, который ощущается даже в салоне;
- вибрация и шумы автоматической коробки передач.
Конечно, эти симптомы могут говорить и о худом состоянии АКПП Хонда Цивик, но, если подсоединенный компьютер для проверки ошибок автомата, не указывает на них, то следует просто сменить масло, чтобы не довести до капитального ремонта АКПП Хонда Цивик.
Кроме регулярной смены трансмиссионной жидкости, я рекомендую, покупать оригинальное масло в специализированных магазинах. Контрафакт быстро превратит фрикционы автоматической коробки в мусор, а продукты износа забьют фильтр. Упадет давление, это приведет к перегреву АКПП, дерганью машины на дороге.
Практические советы по выбору масла в АКПП Honda Civic 4D 2008
Необходимо использовать для заливки в АКПП оригинальное масло. Только такое масло защищает привод автоматической коробки, внутренние ее элементы от перегрева, трения. Оригинал не замерзает при минус пяти градусов, что позволяет автомату функционировать без проблем для своего здоровья в северных широтах России.
Я не рекомендую покупать оригинальное масло на рынках. А от продавца всегда требуйте сертификат качества. Потому что контрафактная продукция отрицательно влияет на АКПП Хонда Цивик. Заливка подобного масла приводит к уменьшению срока службы автомата.
Оригинальное масло
Оригинальным маслом для АКПП Хонда Цивик является Honda ATF Z 1. Это масло разработано специально для автоматических коробок, которыми оснащают машины Хонда Цивик.
Honda ATF Z 1 можно найти в литровых и 4-литровый пластиковых канистрах. Это полностью синтетическая жидкость. Она не замерзает при температуре минус 43 градуса. Хотя по отзывам многих автовладельцев все-таки трудности в работе уже начинаются при минус тридцати.
Однако масло хорошо себя показывает, как защитник механических деталей от перегрева и быстрого износа. Вязкость на уровне индекса вязкости Toyota WS позволяет автоматическим коробкам служить больше 300 000 километров при должном уходе.
Аналоги
Honda ATF Z 1 – это уже довольное старое масло, то есть производится давно и на смену ему пришли другие трансмиссионные жидкости. Хоть оно и не потеряло актуальности, бывает так, что его трудно найти в регионе, где проживает автовладелец. Тогда используют Honda ATF DW 1.
Данная трансмиссионная жидкость является полным аналогам и по техническим свойствам не отличается от своего собрата, а даже превосходит по многим качествам. Я не рекомендую смешивать эти две жидкости. Поэтому, если вы захотите поменять смазывающее средство, то делайте полную замену с промывкой АКПП.
В АКПП Honda необходимо использовать только фирменное масло Honda ATF-Z1 ( на замену ему сейчас пришол его аналог Honda ATF-DW1,как сообщают официальные представители с улучшенными характеристиками. ), или его аналог со схожими с оригиналом характеристиками.
ATF DW-1 разработана для улучшения работы трансмиссии в условиях низких температур, что помогает экономить топливо. ATF DW-1 — заливается с конвеера во все модели Honda 2011 года. Эта жидкость будет единственной трансмиссионной жидкостью Honda, но Вы можете продолжать применять ATF Z-1 в моделях 2010 года и в более ранних. Не используйте ATF Z-1 в автомобилях 2011 года и более новых моделях.
Масло MTF-II в механическую КПП и HMMF в хондовские вариаторы.
Срок годности масел для АКПП HONDA составляет 10 лет.
HONDA ULTRA ATF-Z1 — 4L
Процедура замены масла
Первый вопрос с которым следует разобраться — это самостоятельная смена масла или замена его в СТО. Для многих людей замена в СТО может быть даже более выгодна, так как там продают масло по более низкой цене и у проверенного поставщика.
Почему стоимость масла в СТО меньше!?
Это в первую очередь связано с закупкой большего объема масла, масло в канистрах по 208 литров выходит дешевле. Но не везде замена масла на СТО выходит дешевле, в ряде случаев это зависит от населенности городов. Поэтому чем больше город, тем дешевле замена масла в СТО. В малых городах, все же замена масла на СТО выходит дороже самостоятельной замены.
В АКПП рекомендуется частичная замена масла, при такой замене частично грязь осевшая на дне картера сливается. После первой замены жидкость обновляется, обновленное масло мягко отмывает каналы, а затем производится повторная частичная замена, после которой жидкость будет практически чистой. После рекомендуется сменить еще раз масло частично.
Модели с двигателями D15B и D17A
Модели с двигателями K20A
Расположение компонентов в моторном отсеке. 1 — измерительный щуп уровня рабочей жидкости АКПП,2 — бачок рабочей жидкости сцепления (модели с МКПП), 3 — бачок тормозной жидкости, 4 — воздушный фильтр, 5 — измерительный щуп уровня моторного масла, 6 - масло заливная горловина, 7 — ремень привода навесных агрегатов, 8 — бачок омывателя лобового стекла, 9 — сервисное окно системы кондиционирования, 10 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя, 10 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя, 11 — измерительный щуп уровня рабочей жидкости вариатора, 12 — крышка радиатора, 13 — аккумуляторная батарея.
Проверка уровня масла в АКПП
1. Запустите двигатель и дождитесь пока вентилятор системы охлаждения запустится.
2. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
3. Извлеките измерительный щуп А (№2 на рис. выше) уровня рабочей жидкости АКПП, протрите его ветошью и установите на место.
4. Извлеките измерительный щуп А и убедитесь, что уровень рабочей жидкости находится между метками (В).
Нормальный уровень масла в АКПП
При необходимости доведите уровень рабочей жидкости АКПП до установленной нормы.
5. Установите измерительный щуп как показано на рисунке ниже:
Правельное положение щупа АКПП
Замена масла в АКПП
1. Запустите двигатель и дождитесь пока вентилятор системы охлаждения запустится.
2. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
3. Отверните силовую пробку (А) и слейте рабочую жидкость АКПП.(Квадратный ключ на 10, в бок ~ 2.5см,)
Пробка слива рабочей жидкости АКПП
Сливная пробка АКПП
4. Установите новую прокладку (В) на пробку и заверните пробку. Момент затяжки - 49 Н*м.
5. Залейте рабочую жидкость через отверстие для измерительного щупа.
| Модели 2WD | |
| При замене | 2,7 л |
| Полный объем | 6,0 л |
| Модели 4WD | |
| При замене | 2,9 л |
| Полный объем | 6,8 л |
6. Убедитесь, что уровень рабочей жидкости соответствует норме и установите измерительный щуп на место.
Читайте также: