Замена коробки тойота ярис 2008
Полуавтомат — это роботизированная коробка передач. В данную РКПП заливается оригинальное трансмиссионное масло — Toyota LV 75W GL4.
Для замены нужно 1,9 литра масла, то есть две упаковки по 1 литру.
Проверять жидкость нужно каждые 40 000 км пробега. Откручиваем заливную пробку, и если уровень в порядке, то оттуда потечет немного масла. Если нет, то следует долить или полностью заменить.
Обычно меняется каждые 60-80 тысяч км, можно и чаще.
Чтобы заменить, нужно открутить сначала заливную пробку, затем сливную, подождать пока сольется все масло. Затем закрутить сливную и через заливную наливать масло до уровня — пока не потечет. Вот и все.
Для наливки жидкости можно использовать специальный шприц. И вам пригодится ключ на 24.
Toyota Yaris Красная Каракатица › Бортжурнал › Замена Сцепления в сборе и выжимного подшипника
Всем Доброго времени суток!
10 Октября для Нашей семьи особенная праздничная дата: В этом году у нас с женой Чугунная Свадьба, а нашей дочке исполнилось 3 годика. Поэтому решили себе вечером организовать праздничный ужин, а дочке прикупить новых игрушек.
В 11:00 всей семьей отправились на базу для закупки игрушек для дочки, отъехав от дома буквально пару километров, на ходу коробка сбросила передачу на нейтраль. Не поняв такого прикола, аккуратно оттормозился, благо не быстро ехал, и припарковался вдоль дороги. Пытаясь понять, что произошло, несколько раз завел и заглушил авто, попереключал режимы коробки, но ничего не помогало. Время для принятия решений становилось все меньше, так как к 12:00 надо было везти дочку на процедуры, поэтому позвонил в ближайший знакомый сервис (им оказался сервис БМВ), и попросил сделать компьютерную диагностику. Оставалось доставить авто в сервис, тут как всегда выручил мой друг Владимир (Спасибо ему Огромное!), буквально через 10 минут он подлетел, и мы потащили машину в сервис. В 11:35 автомобиль уже проходил компьютерную диагностику в сервисе, которая показала ошибку сцепления. На вопрос мастера, когда менялось сцепление, я ответил, что со слов предыдущего владельца совсем недавно. На что мастер сказал, что в таком случае для установления точной причины поломки, необходимо тащить авто в специализированный автосервис по ремонту АКПП, РКПП и Вариаторов. Поблагодарив мастера за срочную помощь, необходимо было от толкать авто, чтобы его подцепить для буксировки. После того как задним ходом от толкали машину от заезда в боксы сервиса, жена предложила попробовать завести авто, мотивировав это тем что мастер же сбросил ошибку, авось заработает. И в самом деле, при попытке завести и переключить положение рычага кпп на движение, передача сработала. Но решили, что все-таки это временный эффект, поэтому за мной следом поехал друг на подстраховку. Машина своим ходом проехала буквально метров 400, и снова упала в нейтраль. Быстро подцепив авто, оттащили его до ближайшей парковки, чтобы вечером вернуться к ней и отбуксировать ее в сервис.
После того как съездили на процедуры с дочкой, до вечера оставалось еще время, для курения интернета на поиск возможных причин данной поломки. Судя по симптомам, в первую очередь подходило, что сцепление вышло из строя, но я сразу отмел эту версию, по причине того, что еще в Москве при покупке, на осмотре в сервисе меня убедили, что с сцеплением все ОК, да и в Кирове не один специалист, который смотрел авто не сказал о возможной проблеме со сцеплением. Исходя из выше сказанного, стал искать дальше. Следующим, что упоминалось на форумах, было истирание щеточек в моторе Актуатора, что лечиться очень просто, путем замены их, с легким допиливанием в размер, от Лады. Данный вариант развития событий, само собой, меня радовал больше, чем проблема со сцеплением.
Вечером, когда мой друг освободился, отправились на парковку, где оставили авто. Пока друг цеплял трос на свой автомобиль, я решил попробовать завести, и о чудо, коробка опять заработала. Решили протестировать на сколько ее хватит. Машина проехала метров 800, и снова ушла в астрал. Немного пораскинув мозгами, решили, что машина едет, когда коробка/сцепление остынет, как только коробка нагревается, она снова уходит в аварийный режим. Быстро накинув трос, потащили в сервис. По пути, по телефону договорился с хозяином сервиса, что оставлю машину на охраняемой парковке у сервиса. А в Понедельник (дело было вечером в Субботу), когда 9:00 утра мастера придут в сервис, то в первую очередь займутся моим авто.
В Понедельник вечером, хозяин сервиса позвонил и первым делом спросил, меняли ли сцепление, на что ему ответил так же как и мастеру сервиса БМВ, который первым диагностировал поломку — что типо меняли. Через полчаса хозяин сервиса снова позвонил и сообщил, что без вариантов надо менять сцепление в сборе. Данная новость привела меня в глубокое уныние, ну что поделать, пришлось бросить все дела и лететь в специализированный магазин Тойота, где были заказаны: Сцепление всборе (диск сцепления и корзина к нему) и выжимной подшипник. Срок поставки объявили 7 дней.
Ремонт актуатора сцепления(моторчика сервопривода) замена щеток фотоотчет Toyota Yaris
это и есть контакты самого моторчика.
Toyota Yaris › Бортжурнал › Самостоятельная замена сцепления. Yaris II СНОВА В СТРОЮ! Часть 1
Пришли запчасти (в предыдущей записи, список есть, дублирую) :
TOYOTA 0882380112 ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT4 1Л = 830р.
TOYOTA 0888581001 TOYOTA 75W GEAR OIL LV GL-4 (1л) трансм. масло — 2шт. = 2 080р.
TOYOTA 9011908079 БОЛТ коробки 6шт.= 300р.
TOYOTA 3123052040 ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ = 3 290.
TOYOTA 312100D060 КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ = 6 840р. (может с диском в сборе идёт)
TOYOTA 312500D083 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ = 4 860р.
Liqui moly 1987 Смазка шрус с дисульфидом молибденаlm 47 langzeitfett + mos2 (0,1кг) = 250р.
Вернулся я из командировки в субботу в 4 утра, немного отдохнул, проснулся с болью в спине, так как надо рвал её когда багаж неудачно поднял в метро. Взял всё что имел в наличие: ключи, отвёртки, наборы, цепи, ремни, … и кое как включая скорости поехал на ярисе в теплый гараж
Начал в 12 дня, решил опаласнуть, чтобы не обтирать грязь.
Взял бородок и молоток и разклепал гайку ступицы:
Ну и как уже было на Ваз21099, я столкнулся с тем, что мне нечем открутить ступичную гайку (ни один ключ и головки не подходят), она здесь двенадцати гранная, а у меня всё наборы 6ти гранные головки.
Минут 30 я поискал у соседей по гаражу и у одного друга нашёл набор matrix вот с такой головкой на 32,
которая отлично подошла.
Собрав систему труба, вопоток, и головка легко ослабил гайки ступицы с обоих передних колес
Дальше ослабил гайки крепления колеса и поддомкратил авто с обоих сторон и опустил авто на упоры под лонжероны, чтобы авто меньше шаталось.
Снял колеса передние.
Слил масло с коробки передач
Думал как лучше ступицу снять: либо снизу шаровую запресованную как-то вытащить помучавшись (хотя я на Ваз21099 приловчился и менял их с помощью лома и одного удара с боку на раз два) Решил попытаться, расшплинтовал гайку открутил,
но ломик не тот и расстояние не удобное в итоге бросил я это дело.
Решил сверху лучше два болта открутить.
Ещё открутил болт крепления шланга тормозного и шланга абс, ну и датчик абс выкрутил их ступицы
Дальше открутил до конца ступичную гайку и отвёл ступицу в сторону и вытащил из неё вал.
Дальше нужно вытащить вал из коробки, на Ваз21099 я просто его толкал в коробку и резко на себя дёргал. Здесь при вытаскивании на себя вал вытаскивается, но кожух/пыльник тянется, поэиому открыв электронную книгу я увидел, что надо щубилом, либо ломиком упереть возле коробки и надовить/вдарить молотком.
И всё вал спокойно вытащил
Аналогично с другой стороны снял.
Дальше сверху открутил аккумулятор:
Площадку его крепления на 4 болтах.
Дальше отцкпил провод идущий на датчик включения заднего хода. Ещеё немаолтко клипс, на которых провода держались.
Открутил болты крепление трубки, кожух цилиндра сцепления и сам цилиндр и отвёл к вентилятор генератора.
Дальше открутил троса передач от рычага на коробке передач
И ещё два болта где эти троса на к коробке прикручены (именно крепление лучше открутить, так как я сначала пластины вытащил и убрал троса, но потом у меня коробка не вылезла вниз, так как это крепление упиралось)
Дальше поддомкратил снизу двигатель в ребро жёсткости поддона.
По периметру открутил болты крепления суепления-коробки и двигателя (на 17 и 14 ключи), да там ещё и стартер откручивается (его болты держат его, двигатель и коробку). На подушке под аккумулятором которая открутил 4 болта, и на подушке внизу 3 болта(на коробке) и один большой на кузове ослабил, чтобы в сторону отвести его.
Ещё открутил выхлопную трубу с датчиком аозле поддона и отвёл её в сторону, чтобы не отломить его, когла коробку снимать буду.
Да ещу на растяжки снизу зафиксировал домкрат, так как двигатель на одной боковой подушке держится и шатается ну и цепью к потолку к плите на всякий случай.
Дальше один человек снизу в яме принимает, другой сверху ремнем от трактора поддерживает. Отвели коробку в сторону и опустили в яму. Немного мешала поперечена в яме на которой стоял домкрат, но развернув коробку, она прошла в притык.
Toyota Yaris 2008, engine Gasoline 1.3 liter., 87 h. p., Front drive, Manual — parts
Comments 18
День добрый! Поменяли сцепление? что в итоге брали? помимо выжимного и сцепления с корзиной что то ещё брали?
Выбор из предложенного однозначно за 31250-59635 Цены должны быть в приделах 7500-8500. Не забудь про выжимной подшипник 31230-52040 цены около 2000р.
Blue Print — говнина, если уж смотришь на неоригинал, то гляди сэты (диск+кордина+выжимной) Aisin KT-330 цены около 6500р.
Благодарю за расширенный ответ!) А в комплекте 31250-59635 подшипник не входит, да?
Не за что, понимаешь правильно, идет отдельно. В принципе можно рассмотреть вариант подшипника не в оригинале, но оригинального производителя NSK (лежит в оригинале у 31230-52040) ZA50TKZ3301FR цена 700-800р.
Подшипник 31230-52040 стоит 2239 руб. Подшипник NSK ZA50TKZ3301FR — 870 руб.
Возьму тогда NSK)
Еще раз спасибо!)
Выбор из предложенного однозначно за 31250-59635 Цены должны быть в приделах 7500-8500. Не забудь про выжимной подшипник 31230-52040 цены около 2000р.
Blue Print — говнина, если уж смотришь на неоригинал, то гляди сэты (диск+кордина+выжимной) Aisin KT-330 цены около 6500р.
Отличается всем, начиная с маховика.
у робота в оригинале идет Aisin
у меня на диске сцепления 4 пружины, а у Aisin — 2
Ну да, так и есть, но у нас например маховик с демпферами, а у вас обычный. Конструктивно чутка разные короч.
у робота в оригинале идет Aisin
у меня на диске сцепления 4 пружины, а у Aisin — 2
Из видео понял, что не то сцепление поставили. То есть исполнение сцепления для роботов отличается от механики.
Не не реально, все другое. Просто другой диск.
Выбор из предложенного однозначно за 31250-59635 Цены должны быть в приделах 7500-8500. Не забудь про выжимной подшипник 31230-52040 цены около 2000р.
Blue Print — говнина, если уж смотришь на неоригинал, то гляди сэты (диск+кордина+выжимной) Aisin KT-330 цены около 6500р.
Подскажите, Aisin KT-330 подойдет для МКПП (ярис 1,3 литра 2007 года)? Сижу голову ломаю, либо в разнобой брать Exedy или кит от Aisin.
lloyd79 › Блог › Настройка сцепления на роботе(на примере ярис 1.3)
Проблемы со сцеплением Toyota Yaris
Похоже на износ сцепления. При полной выработке инициализация сцепления дает такой результат. Замена в сборе на оригинал в тойота сервисах примерно так и стоит, почитайте тему выше. Ели бы все накрылось, стоило бы дороже — замена всей роботизированной коробки по моим данным около 100 т.р. Если сервис официальный — то стоит, во всяком случае познакомьтесь с отзывами о нем.
Похоже на износ сцепления. При полной выработке инициализация сцепления дает такой результат. Замена в сборе на оригинал в тойота сервисах примерно так и стоит, почитайте тему выше. Ели бы все накрылось, стоило бы дороже — замена всей роботизированной коробки по моим данным около 100 т.р. Если сервис официальный — то стоит, во всяком случае познакомьтесь с отзывами о нем.
Toyota yaris робот ошибка P0900 гидропривод сцепления, ремонт блока коробки.
5 ПРОБЛЕМ РОБОТОВ коробок передач
Toyota Vitz - ремонт АКПП
как снять коробку на тойота витц - ярис
Если тупит и не тянет при разгоне Замена масла в автомате АКПП своими руками Toyota
Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA
Во втором поколении революции не состоялось. Производитель решил усовершенствовать и без того хорошего предшественника. В то же время, несмотря на некоторое сходство, Тойота Ярис 2 был совершенно новым автомобилем, так как в его основу легла более современная платформа.
По своим габаритам Toyota Yaris уступает в длину своим главным конкурентам: Volkswagen Polo - 15 см, а Fiat Grande Punto – целых 28 см. Небольшие габариты кузова не помешали вместить очень просторный и практичный салон. Одно из главных достоинств – регулируемое в продольном направлении заднее сиденье. В зависимости от его положения багажник Тойота Ярис может вмещать от 272 до 363 литров поклажи. Угол наклона спинки сиденья регулируется в ограниченном диапазоне. При необходимости задний диван может быть полностью сложен. Единственный недостаток – короткое сиденье, всего 45 сантиметров.
Toyota Yaris был доступен в двух кузовах – 3-х и 5-дверный хэтчбек. Безусловно, преобладает второй вариант. Спортивная версия 1.8 TS не получила популярности из-за недостатка производительности.
В США и многих развивающихся странах предлагался также седан. Для такого маленького автомобиля пропорции получились очень гармоничными. Наибольшее распространение получил седан в комбинации с 1,5-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Все седаны собирались на японских заводах, а хэтчбек кроме того - во Франции.
В салоне преобладают темные цвета и твердые пластмассы, неприятные на ощупь и склонные к появлению царапин. Через несколько лет эксплуатации некоторые владельцы отмечают появление скрипов.
Тем не менее, интерьер - очень практичный. Внимание заслуживает большое количество различных отсеков: два для переднего пассажира и один в необычном месте – за рулем. Удобно ли их использовать? Об этом можно долго спорить и говорить. Много мелочевки легко спрятать под полом багажника.
В отличие от первого поколения Yaris II довольно хорошо оборудован. Базовый вариант Terra оснащен CD проигрывателем, усилителем руля и ABS. Однако он был лишен кондиционера. Флагманская версия имеет окрашенные в цвет кузова зеркала. Руль обтянут кожей, может регулироваться в двух плоскостях, и имеет кнопки управления магнитолой. Кондиционер входил в список стандартного оснащения. Реже встречаются экземпляры с автоматическим климат-контролем. Разница в цене между уровнями оснащения минимальная и тем меньше, чем автомобиль старше. Кроме того, на рынке присутствуют экземпляры со спутниковой навигацией. Но она устаревшая и не стоит того, чтобы за нее переплачивать.
Двигатели
На первый взгляд линейка двигателей Toyota Yaris 2 такая же, как и в первом поколении. Но на самом деле изменений больше. Место 4-цилиндрового агрегата рабочим объемом 1,0 л занял 3-цилиндровый агрегат серии KR того же объема и мощностью 70 л.с. Претензий к его надежности и экономичности нет. Однако вибрации, характерные для этого двигателя, ощутимы в салоне. К тому же мотор слишком шумен. При больших пробегах двигатель начинает брать масло – изнашиваются поршневые кольца. Подвести может и помпа. А вот цепь ГРМ крепкая, как и у прочих двигателей, за исключением 1.8 версии TS.
Остальные двигатели четырехцилиндровые. В Ярисе можно найти 1.3 VVT-i и 1.33 VVT-i. Первый устанавливался с начала производства до осени 2008 года. Его обозначение 2SZ-FE. Мотор был позаимствован у Daihatsu.
В 2008 году на смену ему пришел 1.33 VVT-i с маркировкой 1NR-FE. В сравнении с предшественником рабочий объем увеличился с 1298 см3 до 1329 см3. Технически это совершенно другой двигатель. Среди прочего, стали использоваться гидравлические толкатели, и система регулировки выпускных клапанов (раньше VVT-i управляла только впускными клапанами).
Оба 4-цилиндровых бензиновых мотора надежные и долговечные. Лишь в 1.33 VVT-i иногда увеличивается расход масла. Причина в износе поршневых колец, что встречается при больших пробегах. Проблеме способствует использование очень жидкого масла SAE 0W-20, которое Toyota прописала этому двигателю.
Для больших пробегов лучше всего подойдет дизельный 1.4 D-4D. К преимуществам относятся: простота конструкции (нет двухмассового маховика, а турбокомпрессор без системы изменения производительности), высокий уровень надежности и возможность чип-тюнинга, увеличивающего мощность на несколько л.с. Средний расход топлива – 4,5 л/100 км.
1.4 D-4D с обозначением 1ND-TV знаком еще по модели первого поколения. Во второй генерации его мощность увеличилась с 75 до 90 л.с., а вместо противоречивой системы впрыска Denso установлен Common Rail от Bosch. Версии, выпущенные до ноября 2008 года, обходились без сажевого фильтра.
Среди характерных проблем дизельного агрегата можно отметить утечки масла из-под крышки клапанов. Если же появилось ощущение, что двигатель не тянет, то, скорее всего, засорилось сито, которое является частью модуля топливных элементов в баке. Порой встречаются неисправности форсунок. Недуг проявляется проблемами с запуском, неровной работой или резким падением мощности. К счастью, форсунки поддаются восстановлению, что позволит снизить затраты на ремонт.
T-Sport
В первом поколении Яриса спортивная версия Т-Спорт комплектовалась 4-цилиндровым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 110 л.с. Для любителей погорячее была предусмотрена турбоверсия 1.5 отдачей 150 л.с.
Во втором поколении спортивная версия появилась с двухлетним опозданием. Под ее капотом разместили 1.8 VVT-i мощностью 133 л.с. первоначально с 5-ступенчатой коробкой передач, а с осени 2008 года - 6-ступенчатой. Двигатель принадлежал серии ZR и оснащался системой плавного регулирования высоты подъема клапанов Valvematic. После 100 000 км нередко растягивалась цепь ГРМ, что сопровождалось гулом. Иногда увеличивался расход масла, но проблема не настолько острая, как в предшественнике серии ZZ.
Трансмиссия
На Ярис ставились механические и роботизированные коробки передач, вариатор и 4-ступенчатый автомат. Машины с автоматизированной (роботизированной) коробкой передач ММТ (Multi Mode Transmission) активно предлагались в Европе. Первоначально робот был 5-ступенчатым, а позже стала 6-ступенчатым.
ММТ не пользуется хорошей репутацией среди автомобилистов. Опасения вызывает ее надежность. Однако, каких-либо конкретных дефектов не выявлено. Сцепление робота отличается от сцепления МКПП, а его ресурс невелик. Замена сцепления - процесс трудоемкий.
Прежде чем, купить Yaris с ММТ, коробку необходимо тщательно протестировать. Правильно работающий робот ведет себя как автомат с гидротрансформатором. Например, после отпускания педали тормоза, автомобиль должен начать медленно двигаться без добавления газа.
О наличии проблем могут свидетельствовать удары при переключениях или слишком длительная смена передач. В случае поломки ММТ ремонт будет не из дешевых - около 80 000 рублей.
До ноября 2008 года 1.4 D-4D сочетался с надежной 5-ступенчатой механической коробкой передач. После ему досталась модернизированная 6-ступенчатая механика, та же, что и в Auris. После 250 000 км нередко возникал шум, причиной которого являлся неисправный подшипник первичного вала коробки. Подшипник уникален, поэтому его приходилось покупать как оригинальную деталь.
Ходовая
Yaris наглядно показывает, что очередная платформа необязательно подразумевает новую конструкцию ходовой. Подвеска осталась практически прежней. Например, были унаследованы передние нижние треугольные рычаги и подрамник. Лишь передний стабилизатор поперечной устойчивости больше не крепился к рычагам. Он был соединен с амортизаторами длинными стойками. Вместе с тем, были обновлены пружины и амортизаторы.
В оригинале доступны только рычаги в сборе. Однако, поставщики предлагают раздельно как шаровую опору, так и оба сайлентблока (например, Nipparts). Стоит отметить, что подвеска Яриса отличается долговечностью, за исключением стоек стабилизатора.
Сайлентблоки для рычагов задней оси, напротив, доступны даже в оригинале. Только вряд ли они вам когда-нибудь понадобятся, так как имеют большой ресурс.
В рулевом управлении используется электроусилитель, электродвигатель которого расположен на рулевой колонке.
Читайте также: