Замена грм тойота 2l

Обновлено: 22.04.2025

Сегодня каждый может выбрать доступный ему способ обслуживания автомобиля, благо на рынке есть сервисы и запчасти разной ценовой категории.

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Мы купили комплект для замены ремня ГРМ, куда входит: он сам, ролик натяжителя ремня, прокладка и насос системы охлаждения. Для проведения работ нам понадобятся: Г-образные щипцы, ключи на 13, 15 и 19 мм; шестигранник на 6 мм; головки на 16 и 18 мм, ключ Torx на 30 мм и домкрат, чтобы приподнять мотор. Приступим!

Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Совмещаем метки

Домкратим двигатель

Снимаем ремень ГРМ

Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

Toyota Camry популярный автомобиль на российских дорогах. Большой спрос был обеспечен благодаря хорошему соотношению цены и качества, а также приспособленности к отечественным дорогам.

Однако любой механизм машины имеет конечный эксплуатационный ресурс, после чего выходит из строя. Среди частых проблем – поломка или растяжение цепи ГРМ. Ниже предлагается к ознакомлению информация по выбору надежной цепи ГРМ и ее замене. Учитывая, что их две – идущие на распределительный и коленчатый вал – в статье рассматривается замена обеих цепей.

Цепной механизм газораспределения управляет газовыми потоками в цилиндрах двигателя, изменяя фазу их рабочего режима. Это приводит к сильным нагрузкам на цепи ГРМ, которые рано или поздно выходит из строя и требуется провести их замену.

Общая информация

Японский автоконцерн оснащает Тойота Камри двумя типами двигателей: 2AZ-FE (4-цилиндровый рядный 2.4, 2.5 L) и 2GR-FE (6-цилиндровый V-образный 3.5 L). Форсированный вариант предлагается по более высокой цене, но автолюбители быстро обнаружили его недостаток – при холодном запуске уже спустя 100 тыс. км двигатель издает характерные шумы, указывающие на отхождение натяжителей. Поэтому форсированная модель быстро потеряла спрос и в большинстве случаев выбирается двигатель 2AZ-FE.

По типу кузова на отечественных дорогах встречаются две версии автомобиля: более старая V40, вышедшая в 2006 г., и V50, которая появилась на рынке с 2011 г., а спустя 3 года проведен ее рестайлинг. У подавляющего большинства моделей передний привод.

Подготовка к замене цепи ГРМ

Для двигателя в базовую комплектацию входит оригинальная цепь от производителя Toyota. Также для установки подходят следующие аналоги:

RoadRunner RR1350628011;
ASParts AS4674;
Ruei RU28106.

Стоимость первых двух аналогов и оригинала около 2 тыс. руб. За последнюю придется заплатить до 6.5 тыс руб. Также потребуются комплектующие детали, без которых замена не имеет смысла в плане продления эксплуатационного ресурса двигателя:

Натяжитель цепи – 1500 руб.;
Успокоитель – 2500 руб.;
Демпер – до 3500 руб.

Общий бюджет для замены цепи ГРМ выйдет от 10 до 14 тыс. руб.

Основной фактор эксплуатации заключается в наличии металла, растачивающегося при износе, и только потом в механизме. Облегчение массы новой цепи (однорядные ролико-звеньевые) за счет потери металла только быстрее приводит к выходу из строя. Обрыв ролико-звеньевой цепи еще можно предсказать сразу по нескольким причинам при работе:

В двигателе становится слышен гул, сильный шум, стук;
В салоне ощущаются вибрации;
Более интенсивный расход масла, сопровождающий перегревом двигателя;
Падение эффективной мощности двигателя, сопровождающееся провалом педали газа.

А главное, при треске металла у звена, эти цепи, благодаря своей прочности, еще могут поддерживать работу двигателя, и у автовладельца остается время заблаговременно ее заменить.

Замена цепи ГРМ

Снять радиатор, генератор и помпы;
Отсоединить насос гидроусилителя руля;
Ослабить хомут и отсоединить шланг системы охлаждения.

Далее идет разбор самого двигателя. Процесс может осложниться при откручивании винтов крышки и наличии герметика вместо прокладки:

Выкрутить болты и снять крышку;
Отсоединить водяной насос;
Снять датчик синхронизации коленвала;
Снять шкив с масляным картером.

Теперь следует ГРМ, осталось получить доступ непосредственно к цепям:

Снять крышку гидронатяжителя верхней цепи, а после и сам гидронатяжитель;
Повторить аналогичную операцию с элементами нижней цепи.

Далее следует снять оба натяжных рычага: вывернуть болт и снять вместе со звездочкой. Вынуть шестерни распредвалов и снять цепи. Следует снимать сначала верхнюю. Если требуется снять коленвал, поочередно вынимается втулка, кольцо уплотнения и шестерня. Сбоку есть цветные метки, которые помогут определить, какая из них надевается на каждый вал. На видео представлен обзор меток (V30 2AZ-FE):

Текущее состояние цепей ГРМ и их замена

Чтобы детальнее осмотреть внешний вид, надо предварительно промыть их бензином от грязи (отработанное масло, отколовшиеся сколы, волокна прокладок) и просушить.

Если эксплуатационный ресурс значительно израсходован и пробег составляет более 200 тыс. км, будут присутствовать следующие дефекты:

Как уже упоминалось, лучшим выбором станет двухрядный ролико-звеньевый вариант. С ней будет гарантирован наибольший срок службы ГРМ и обеспечена наибольшая эффективность работы двигателя, что и требуется при движении на отечественных дорогах при сложном климате.

Сборка ГРМ и двигателя

Перед установкой элементы ГРМ следует промазать. Сборка начинается с коленвала (шестерня, кольцо, втулка), далее успокоители (без затягивания). Надеть цепи сначала на коленвал, после на ведомую шестерню. Установить ведущую шестерню на нижнюю, а следом на верхнюю цепь. Затянуть успокоители.

После сборки ГРМ поставить крышку, обработав уплотнительную поверхность герметиком. Далее следует закрепить гидронатяжители и шкив коленвала. Затем крышку головки блока цилиндров, также обработав герметиком. Подключить ГУР и зажигание, установить радиатор.

Итоги

Весь процесс замены компонентов ГРМ на Тойоте Камри занимает несколько дней, включая разбор и сборку. ГРМ является одним из ключевых факторов, определяющих КПД работы двигателя и достаточно сложен процесс замены. После замены изношенной и низкоэффективной на новую цепь ГРМ, работа автомобиля будет обеспечена стабильностью на сотню тысяч километров.

Замену рекомендуется производить только в профессиональном техническом сервисе, т.к. сам процесс относится к сложному ремонту и предусматривает разбор двигателя и связанных с ним механизмов.

Самостоятельная замена ремня газораспределителя не считается сложной, однако требует выполнение определенного порядка действий и внимательности. Чтобы добраться до ремня ГРМ, автовладельцу понадобится демонтировать ряд агрегатов. С учетом данного аспекта потребуется специальный инструмент, позволяющий работать с сопутствующими узлами и деталями.

Когда менять?

Необходимость замены ремня ГРМ на Тойоте Хайс выявляют двумя способами — по пройденному пробегу и профилактической диагностикой. Последняя может проводиться автовладельцем самостоятельно в ходе общего технического обслуживания автомобиля.

Периодичность замены ремня ГРМ по техническому регламенту составляет 60-120 тыс. км пробега. На индивидуальном уровне точное значение определяется в соответствии с условиями эксплуатации. Для этого рекомендуется проверять состояние газораспределительного ремня каждые 20-25 тыс. км.

Также на необходимость замены могут указывать соответствующие признаки:

машина тяжелее заводится, падает мощность двигателя;
увеличивается концентрация выхлопных газов, появляется черный дым;
подергивания и посторонние шумы в работающем моторе;
масляные подтеки из под привода ремня ГРМ.

Признаки необходимости замены достаточно общие и могут указывать и на другие поломки. Однако они служат сигналом проверить газораспределительный механизм. Если на ремне обнаруживаются трещины, стертости, обломанные зубца — деталь подлежит замене.

Как выбрать ремень ГРМ?

При выборе любых комплектующих для автомобиля обращаться следует к проверенным поставщикам и официальным дилерам. Нередко стоимость их продукции выше прочих аналогов, однако и риски получить низкокачественный расходник заметно снижаются.

При выборе ремня ГРМ обычно ориентируются на производителя. Рекомендуется Gates или Contitech, также подойдут компании Dayco и Bosch. Вместе с данным расходником на замену обычно приобретают:

натяжной и паразитный ролики;
сальники коленчатого и распределительного вала, смазка к ним;
прокладки и шайбы для клапанных крышек;
жидкость WD-40 для откручивания деталей, герметик.

Данные детали меняются попутно, однако не считаются обязательными к приобретению. При покупке расходников обращают внимание на оригинальные артикулы, соответствующее сборке автомобиля и типу двигателя. Получить нужную информацию по Тойоте Хайс можно в технической документации транспортного средства.

Также обращают внимание на приобретение оригинальных запчастей. Некоторые поставщики на ремни ГРМ наносят надписи и логотипы автомобилей, выдавая их за оригинальные и завышая стоимость. Обращать внимание следует на лицензии и сертификаты продукции.

Замена ремня ГРМ на Toyota Hiace

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Toyota Hiace требует наличия соответствующих инструментов:

наборы рожковых и накидных ключей, шестигранники;
молоток, монтировка;
набор отверток;
съемники.

Для удобства может понадобиться домкрат, однако всю процедуру можно произвести и без него, особенно при наличии ремонтной ямы или подъемника. С учетом последующих работ рекомендуется использовать спецодежду и перчатки.

Отдельно обращают внимание на технику безопасности. Перед работой снимают минус с аккумуляторной батареи. Автомобиль ставят на ручник, под задние колеса устанавливают упоры в обе стороны.

Снятие ремня

В замене ремня ГРМ своими руками наиболее сложной процедурой выделяют его снятие. Сам процесс простой, однако чтобы добраться до газораспределителя, понадобится демонтировать и открутить ряд агрегатов:

демонтируют обе половины защиты двигателя, также снимают и верхнюю крышку;
снимают бачок омывателя, слив с него всю жидкость;

демонтируют правое колесо, предварительно подставив упор для устойчивости;

ослабив холостой шкив, снимают ремешок и шкив ГУ;

демонтируют ремень генератора;
откручивают гайки опоры и снимают ее, поддомкратив двигатель;
отвинчивают удерживающий болт шкива и с помощью съемника снимают его;

по возможности снимают или отводят в сторону гидроподушку;
после снятия кронштейна открывается доступ к газораспределительному механизму;
крутят болт коленвала, совмещая метку (точку) на нем с аналогичной на м/насосе;

ослабляют болты натяжителя, отводят его в сторону и снимают ремень;
для замены снимают и ролики, если нужно заменить помпу — понадобится снятие шкива ТНВД.

При снятии агрегатов двигателя Тойоты Хайс обращают внимание на их состояние. При наличии дефектов производят сопутствующую замену всех необходимых узлов. Нередко для этого приходится повторно посетить магазин запчастей.

Монтаж нового ремня ГРМ

После того, как удалось успешно снять ремень ГРМ своими руками, заменить его на новый уже не составит труда. Вся система собирается в обратном порядке:

при монтаже обращают внимание на метки — они должны совпадать;
при необходимости смазывают контакты и меняют прокладки в монтируемых агрегатах, попутно производят замену изношенных деталей;
после сборки заливают новую жидкость в бачок омывателя.

Каждый этап сборки рекомендуется проверять, по возможности обращаются за помощью более опытных специалистов. Если замена ремня ГРМ своими руками на Тойоте Хайс производится впервые, контроль над процессом лишним не будет.

Также рекомендуется сделать записи, когда и какие детали были заменены, указать пробег. Это позволит сориентироваться для следующей замены. Некоторые автовладельцы для этого пользуются специальными наклейками, другие ведут учетную тетрадь.

Последствия несвоевременной замены

Газораспределительный ремень обеспечивает синхронную работу клапанов и поршней при отводе газов и обеспечении внутреннего сгорания топлива. Также обеспечивается гибкое соединение распределительного и коленчатого вала.

Неисправность любого агрегата автомобиля влечет за собой поломки других узлов за счет их тесного взаимодействия. В случае с ремнем ГРМ несвоевременная замена изношенного расходника приведет к его разрыву.

Если обрывается ремешок, последствием станет не только сбой в работе газораспределителя. Сразу же гарантированно повреждаются поршни, вслед за ними, в зависимости от рабочей нагрузки, выходят из строя клапаны и помпа. Дальнейшие поломки происходят в зависимости от степени износа остальных агрегатов двигателя.

Во избежание подобных ситуаций и последующего дорогостоящего ремонта целых агрегатов, рекомендуется своевременно проходить профилактическую диагностику. Даже простой визуальный осмотр газораспределителя позволит обнаружить стертости и трещины. Подобные признаки служат достаточным основанием поменять ремень ГРМ на Тойоте Хайс.

Ремень ГРМ – очень важная деталь Тойоты Королла и он выполняет посредническую роль между газораспределительным механизмом и шкивом. Пока он цел, нет никаких явных проявлений работы в toyota corolla, но стоит ему порваться, как дальнейшая эксплуатация станет практически невозможна. Это повлечет за собой не только дополнительные капиталовложения в ремонт, но и потерю времени, а также физические нагрузки в виду отсутствия своего транспортного средства.

На более новых автомобилях Тойота Королла вместо ремня используют цепь, поэтому порядок выполнения работ будет отличаться. В данной статье замена производится на двигателе 4A-FE, но аналогично будет производиться и на 4E-FE, 2Е и 7А-F.

Технически заменить ременную передачу в Toyota Corolla не составит большого труда. Если Вы не уверены в своих силах, надежнее всё же будет обратиться в центр обслуживания Тойота Королла или обычное СТО, где замену произведут профессионалы своего дела.

Из чего состоит крышка зубчатого ремня ГРМ двигателей 1,6 и 1,8 л:

Зубчатый ремешок.
Крышка зубчатого ремня №1.
Ведущий шкив.
Заглушка.
Крышка зубчатого ремня №2.
Крышка зубчатого ремня №3.

Зачастую преждевременный износ ремешка связан с тем, что было создано чересчур сильное натяжение и создавалась лишняя физическая нагрузка на двигатель, а также его подшипники. Однако, при слабом натяжении может быть разрушен газораспределительный механизм. Для избежания подобных проблем целесообразнее будет производить регулярную проверку, а при необходимости замену ременной передачи, кроме того профессионально и качественно настраивать его натяжение.

Порядок демонтажа ремня ГРМ Toyota Corolla

Меры предосторожности при замене ремешка ГРМ:

ни в коем случае не нужно выворачивать наизнанку ремешок;
на ремешок не должно попадать масло, бензин или охлаждающая жидкость;
запрещено удерживание распредвала или коленвала Тойоты Короллы от проворачивания;
рекомендуется проводить замену ремня ГРМ через каждые 100 тыс. км пробега.

Поэтапная инструкция по замене ремня

Перед тем как нам разбирать автомобиль, необходимо купить нужные нам детали. Покупаем или заказываем ремень, желательно известной фирмы и к ремню нужен еще ролик. Насколько известно, самые качественные ролики испанские.

Купив детали, необходимо приподнять переднюю часть автомобиля. И поставить ее на подставки, так как производить замену нашей детали очень опасно производить на домкрате. После установки авто на подставки снимаем переднее правое колесо. После этого демонтируем защиту картера и пыльник с правой стороны. До начала проведения основных работ, необходимо облить центральный болт маслом или антиржавкой типа WD-40.

После того, как центральный болт был обработан, нам необходимо сорвать с резьбы 4 болта на шкиве, подойдет накидной ключ на 10.

После того как все 4 болта были ослаблены, нам важно открутить бачек омывательный, сделать это не сложно.

После бачка убираем свечи и отсоединяем двух контактный разъем. После чего ослабляем все остальные ремни – привода, генератора и т.д. В конце концов снимаем их.

Будет намного легче открутить центральный болт, если имеется пневматический пистолет. Если его нет, лучше всего подойдет длинный вороток, который необходимо упереть в рычаг подвески. После того как это было проделано, коротким включением стартера срываем его с одного двух ударов. Если вам повезет или автомобиль постоянно обслуживается, центральный болт без особых проблем выкрутится.

После этого откручиваем правую опору мотора, для этого можно использовать удлиненную головку на 14., после чего снимаем ее, откручиваем пыльники нашего ремня – сделать это можно посредством выкручивания большого количества болтиков на 10 . И наконец, все это дело снимаем.

После совершения всех дел в нижней части автомобиля, переходим непосредственно под капот. Здесь нам в первую очередь необходимо снять крышку ГБЦ. Сделать это можно – выкрутив 4 гайки размером на 10 и пластиковый кожух с проводкой 2 болтика размером тоже на 10.

Далее нам необходимо перекинуть проводку и снять ГБЦ, перед нами открывается вид на кишки головки блока мотора, внутри все чисто и в достаточно хорошем состоянии. Важно, что бы за время проведения работ туда не попало никакой грязи.

После того как мы произвели вскрытие башки, нам необходимо установить ВМТ первого цилиндра. Ориентирами здесь служат шпонка на колене, которая при правильном выставлении должна смотреть строго вверх, а также на самом шкиве распределительного вала имеется метка-сверление в виде буквы К или А, которые тоже должны смотреть четко вверх. На фото все отчетливо видно и понятно.

Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжного ролика и отводя его в сторону ослабляем ролик, после чего заново его закручиваем уже в ослабленном состоянии.

После совершения последнего действия можно приступить к снятию ремня ГРМ, после чего болт ролика полностью скручивается, а ролик снимается.

Снимаем со старого ролика натяжную пружину, переставляем ее на новый, купленный ролик и устанавливаем деталь на свое место. Сделать все это не сложно. При этом нам необходимо отвести ролика как можно дальше от ремня и после этого устанавливаем новый ремень ГРМ.

После этого нам необходимо прокрутить двигатель на несколько оборотов гаечным ключом или за болт шкива и окончательно проверяем метки, они должны совпадать точно также как и немного ранее, обе метки должны смотреть вверх. Если все нормально, закручиваем и самое главное хорошо затягиваем болт ролика натяжителя ремня.

После этого обратно собираем все на свои места, проверяем все резинки и качественно закручиваем все болты. На этом процесс замены и регулировки ремня ГРМ на Тойоте Королле завершатся.Как мы видим нечего сложного, главное иметь желание и время.

Комплектующие и инструмент

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести комплектующие. Номера оригинальных деталей из каталога с указанием цен приведены ниже:

Ремень привода ГРМ – 06A 109 119 C. Цена – 800-1000 рублей.
Натяжной ролик – 06A 109 479 F. Цена – 1400-2000 рублей.
Насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX. Цена – 1700-2000 рублей.

В список включен водяной насос по той причине, что его можно будет поменять по ходу замены ремня, если вдруг возникли вопросы к его работе (обнаружились подтеки или слышны посторонние звуки).

После покупки комплектующих необходимо подготовить инструмент. Потребуется немало всяких приспособлений, полный список приводить не будем. Отметим лишь, что кроме стандартного набора ключей (торцевые, шестигранники, torx) понадобится специальный ключ для проворачивания натяжного ролика ремня ГРМ. Его не трудно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Как вариант, можно использовать подходящий по формату съемник стопорных колец с боковым захватом.

Последовательность замены ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI

Для выполнения работы понадобятся эстакада или осмотровая канава. Идеальным вариантом является гараж, оборудованный ямой.

Начинаем с того, что снимаем защитный декоративный кожух двигателя, фиксирующийся с помощью четырех шариковых стоек. Просто тянем наверх сначала передний край кожуха, а потом задний.

Снимаем защиту картера, вывернув пять винтов крепления к кузову и по четыре винта крепления к подкрылкам с каждой стороны.

Чтобы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Это получится только после демонтажа следующих деталей: адсорбера, горловины бачка омывателя, расширительного бачка системы охлаждения.

Адсорбер снимаем не полностью, а просто откручиваем винты верхнего и нижнего креплений и отводим его в сторону вместе со шлангами.

Затем отворачиваем винт крепления горловины бачка омывателя, отводим горловину, отворачиваем винт крепления держателя и снимаем держатель. Патрубок, ведущий к бачку омывателя, разъемный, поэтому можно отсоединить горловину и убрать ее совсем.

Теперь необходимо демонтировать расширительный бачок. Для этого сначала, нажав на фиксатор, отсоединяем разъем датчика уровня ОЖ, а потом ослабляем хомут и снимаем пароотводящий шланг. Нижний жидкостный шланг отсоединять не будем, так как в этом случае понадобится полностью сливать охлаждающую жидкость из системы. Просто выворачиваем винты крепления бачка (две штуки) и отводим его в сторону, благо что длина шланга позволяет это сделать.

Перед тем, как приступить к снятию опоры двигателя, необходимо установить под картер домкрат, чтобы силовой агрегат не упал. После того, как это сделано, откручиваем сначала два винта крепления кронштейна опоры к двигателю, а потом два винта крепления опоры к кузову. Вынимаем верхнюю часть кронштейна.

После демонтажа всех вышеуказанных деталей свободного места в правой части подкапотного пространства стало больше, поэтому снимать ремень привода вспомогательных агрегатов на данном этапе намного удобнее. Если вы не сняли его на более ранних стадиях, сделайте это сейчас.

Теперь пришло время снять шкив привода вспомогательных агрегатов, крепящийся к коленчатому валу с помощью четырех болтов с головкой под шестигранник. Под шкивом находится крышка, на которую как раз нанесена метка. Откручиваем два оставшихся винта крепления этой крышки, снимаем ее и видим шкив с ремнем ГРМ.

Приступаем непосредственно к снятию ремня. Для этого ослабляем гайку крепления натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке с помощью специального ключа с двумя выступами, о котором говорили в начале статьи. Затем снимаем ремень и сам ролик, окончательно открутив гайку его крепления.

Если запланировали вместе со сменой ремня заменить и водяной насос, открутите три винта его крепления и извлеките, поддев отверткой за специальный прилив. При этом охлаждающая жидкость из системы должна быть предварительно слита. Новый насос установите в порядке, обратном снятию старого.

Итак, устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. Зубчатый ремень надеваем сначала на шкив распределительного вала, затем на шкив водяного насоса и, наконец, на шкив коленчатого вала. В конце накидываем ремень на натяжной ролик и приступаем к натяжению. Вращая втулку, добиваемся совпадения меток, а потом затягиваем гайку крепления ролика.

Если все выполнено по инструкции, то натяжение должно быть оптимальным, однако необходимо в этом удостовериться. Одним из способов проверки является перекручивание ведущей ветви ремня вдоль оси. В данном случае стараемся усилием руки перекрутить участок ремня между шкивами распределительного вала и водяного насоса. Если получится это сделать более чем на 90 градусов, то ремень натянут слабо.

Убедившись в нормальном натяжении ремня, еще раз проверяем совпадение всех меток и переходим к сборке. Она производится в обратной последовательности, но есть один важный момент, касающийся опоры двигателя. При ее монтаже должны быть соблюдены размеры, указанные на рисунке ниже.

Такова процедура замены ремня ГРМ на двигателе 1.6 MPI автомобиля Skoda Octavia A5. Ниже подобран видеоролик по данной теме.

И жидкости в Тойотовском двигателе 1.5 л 5А-FE. Вам примерно понадобится 6 часов.

Первое, что Вам нужно будет сделать, это снять правое колесо, потом, снимаем грязезащитный кожух. Все, можно приступить к наиболее сложной процедуре, наша задача, это открутить болт шкива коленвала. Как только доберетесь до шкива, заметите, что на нем есть отверстия, предназначенные для специального инструмента. Мы воспользуемся простой выколоткой из обычного советского набора ключей.

Понадобится хорошая головка на 17, ручку длинна которой не короче 0.5 метра, так же понадобится монтировка. Эту монтировку нужно приложить промеж выколотки, рычагом подвески и головки, поставьте ее так, что бы она не вылетела, найдите хорошую точку опоры, запомните, что монтировкой в привод упираться нельзя

. Теперь откручивается ручка ключа, крутить нужно против часовой стрелки. Вам понадобиться много сил, для того, что бы суметь открутить этот болт. Как только болт откручен, самая сложная работа закончилась. Можно снимать ремни генератора.

Все, когда уже ничего не мешает, можно снять ремень ГРМ, для этого снимается клапанная крышка, а так же грязезащитные крышки ремня ГРМ. Болт ролика натяжителя нужно приоткрутить, он откручивается против часовой стрелки.

· Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.

· Откачайте жидкость из бачка омывателя лобового стекла справа в отсеке двигателя, затем отверните крепежные винты, отсоедините трубку и электропроводку и удалите бачек.

· Удалите крышку распределительного вала.

· Ослабьте на один-два оборота болты, крепящие ведущий шкив к водяному насосу (это легче сделать, пока ремень не снят); Примечание: позже шкив необходимо будет сдвинуть в сторону, чтобы снять среднюю крышку ремня привода распределительных валов.

· Подложите клинья под задние колеса, поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры.

· Снимите правое переднее колесо, затем отверните болты и удалите брызговик из-под правой стороны моторного отсека.

· Открутите болты шкива водяного насоса.

· Открутите шарнирный болт и стопорный болт генератора.

· Открутите установочный винт генератора и удалите ремень генератора.

· Удалите болты шкива водяного наcoca.

· Снимите высоковольтные провода и выверните свечи зажигания.

· Снимите проводку и зажимы вокруг крышки головки блока цилиндров, уберите предохранительный кожух 2 проводки и снимите вентиляционные шланги 6, 7 картера с крышки головки блока цилиндров.

Рис. 2.3.1.1. Общий вид двигателя 4A-FE ,

где: 1 — провода высокого напряжения; 2 — предохранительный кожух проводки вокруг крышки головки блока цилиндра; 3 — регулятор давления топлива; 3 — рампа топливных форсунок; 5 — впускной патрубок; 6, 7 — вентиляционные шланги картера; 8 — разъем форсунки (инжектора); 9 — низковльтный разъем распределителя зажигания; 10 — распределитель зажигания; 11 — верхний патрубок радиатора системы охлаждения.

· Удалите гайки, уплотнительные кольца, крышку головки цилиндра и уплотнение крышки головки блока цилиндров.

· Удалите болт шкива коленчатого вала и снимите шкив с помощью съемника SST 09213 — 60017 .

· Удалите три крышки распределительного механизма.

· Снимите направляющий ролик ремня.

· Снимите ремень распределительного механизма.

Внимание: Если ремень будет использоваться снова, нанесите на него стрелку в направлении вращения двигателя, а также метки на колеса ременной передачи и на ремень.

· Отвинтите болт наружного ролика, протолкните натяжной ролик как можно дальше влево и временно закрепите его.

· Удалите ремень распределительного механизма.

Внимание: Не проворачивайте уже больше коленчатый и распределительный валы после удаления ремня, потому что в противном случае клапаны могут коснуться поршней.

· Удалите болт натяжного ролика, натяжной ролик и натяжную пружину.

· Сдвиньте ременный шкив с коленчатого вала. Пользуйтесь, если требуется, двумя отвертками; при этом, поместите обтирочные тряпки между блоком двигателя и отвертками, чтобы избежать повреждений.

· Удалите ременный шкив распределительного вала. При откручивании болтов удерживайте распределительный вал торцевым ключом на шестигранной части.

Регулировка зазоров клапанов ГРМ

Внимание: Перед установкой регулировочных шайб впускных клапанов необходимо демонтировать впускной распределительный вал. Осевой зазор впускного распределительного вала очень мал, поэтому при снят …

Замена приводного ремня ГРМ (для двигателя 4A-FE) — Осмотр

· Проверьте приводной ремень распределителя на износ и трещины. Внимание: Не сгибайте ремень. В случае сомнения замените ремень. Оторвавшиеся или сломанные зубья свидетельствуют о блокировке распр …

Другое на сайте:

Соблюдайте правила использования подушек безопасности! Работа системы подушек безопасности, обеспечивающей спасение жизни, связана с некоторыми потенциальными рисками. Процесс раскрытия подушки безопасности связан со значительными силами, скоростью и …
Крышка головки блока цилиндров ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Последовательность затяжки гаек крепления крышки головки цилиндров Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания, достаньте провода из …

Автоматическая коробка передач — Трогание с места 1. После прогрева двигателя, продолжая нажимать на педаль тормоза, переведите рычаг переключателя в положение одного из диапазонов режимов движения. ВНИМАНИЕ • Не переключайтесь между пол …

Приступаем к снятию ремня ГРМ

После того, как натяжение ремня ослабится, аккуратно снимаем ремень. Не дергайте и не крутите ремень.

Как только ремень снят, начинаем снимать ролик-натяжитель. Пружинку-натяжитель откручиваем в первую очередь.

Что бы снять ремень его нужно протащить между опорой и мотором, что бы сделать это нужно приподнять двигатель.

Перед тем, как поставить новый ремень, его нужно сравнить его со старым, новый ремень нужно ставить аккуратно, не крутя шестерни.

Общая информация

Технические характеристики двигателя

Силовой агрегат представляет собой 6-цилиндровый двигатель с 4 клапанами на цилиндр. Большинство элементов двигателя алюминиевые. Система газораспределения DOHC оснащена фирменной японской разработкой контроля подачи топлива VVT-i. Эти параметры общие для всей семьи, а конкретно у 2GR-FE характеристики следующие:

Рабочий объем	3.5 литров
Мощность	от 266 до 280 лошадиных сил при 6200 оборотов (в зависимости от автомобиля, на который устанавливают агрегат)
Крутящий момент	от 332 до 353 Н*м при 4700 оборотов
Ход поршня	83 мм
Диаметр цилиндра	94 мм

Укороченный ход поршня в отличие от других разработок японской корпорации для двигателя Toyota 2GR-FE стал преимуществом для развивающихся стран, поскольку мотор с легкостью принимает любое топливо, является максимально неприхотливым к условиям эксплуатации.
Другая сторона медали – не слишком большая мощность в соотношении с большим объемом и высоким расходом топлива.

Компания оценивает общий ресурс двигателя в полмиллиона километров пробега. Тонкостенный алюминиевый блок цилиндров не поддается капитальному ремонту и не подразумевает ремонтных размеров деталей.

Подготовка к замене цепи ГРМ

RoadRunner RR1350628011;
ASParts AS4674;
Ruei RU28106.

Натяжитель цепи – 1500 руб.;
Успокоитель – 2500 руб.;
Демпер – до 3500 руб.

Общий бюджет для замены цепи ГРМ выйдет от 10 до 14 тыс. руб.

В двигателе становится слышен гул, сильный шум, стук;
В салоне ощущаются вибрации;
Более интенсивный расход масла, сопровождающий перегревом двигателя;
Падение эффективной мощности двигателя, сопровождающееся провалом педали газа.

Пластинчато-звеньевая цепь гарантирует непредсказуемый(!) выход из строя. С треском металла она не способна выдержать нагрузку и сразу же обрывается! Конечно, нет ничего хуже, чем оказаться на дороге, или более того, на загородной трассе в ситуации, когда автомобиль полностью парализован. От нее следует избавиться при первой же возможности!

Распредвалы Toyota Camry 2GR-FE

Распределительные валы изготовлены из легированного чугуна.

В распределительных валах впускных и выпускных клапанов имеется канал для подачи масла под давлением в электронную систему изменения фаз газораспределения VVT-i.

Для изменения фаз впускных и выпускных клапанов на передних концах распределительных валов впускных и выпускных клапанов установлены синхронизирующие муфты системы VVT-i.

В дополнение к роликовым коромыслам привода клапанов используются кулачки с измененным профилем. Благодаря такому решению увеличилась скорость подъема клапанов во время начала открытия и завершения закрытия, что увеличило мощность двигателя.

Замена цепи ГРМ

Снять радиатор, генератор и помпы;
Отсоединить насос гидроусилителя руля;
Ослабить хомут и отсоединить шланг системы охлаждения.

Выкрутить болты и снять крышку;
Отсоединить водяной насос;
Снять датчик синхронизации коленвала;
Снять шкив с масляным картером.

Теперь следует ГРМ, осталось получить доступ непосредственно к цепям:

Снять крышку гидронатяжителя верхней цепи, а после и сам гидронатяжитель;
Повторить аналогичную операцию с элементами нижней цепи.

В обоих случая следует соблюдать предельную осторожность: при разборе крышки нижней цепи с неосторожностью есть риск повредить передний сальник коленчатого вала прокладки, головки блока цилиндров и крышки, а крышка верхней цепи фиксируется пружиной гидронатяжителя ГРМ.
Далее следует снять оба натяжных рычага: вывернуть болт и снять вместе со звездочкой. Вынуть шестерни распредвалов и снять цепи. Следует снимать сначала верхнюю. Если требуется снять коленвал, поочередно вынимается втулка, кольцо уплотнения и шестерня. Сбоку есть цветные метки, которые помогут определить, какая из них надевается на каждый вал. На видео представлен обзор меток (V30 2AZ-FE):

Снятие и установка цепи грм 2AZ-FE

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Снимите правое переднее колесо. Слейте моторное масло. Снимите воздуховод №1 воздушного фильтра. Снимите воздушный фильтр. Снимите кронштейн воздушного фильтра. Снимите стойку №2 правой опоры двигателя. Снимите ремень привода навесных агрегатов. Снимите генератор.

Снимите кронштейн центральной опоры двигателя. Снимите кронштейн №2 правой опоры двигателя. Снимите катушки зажигания. Отсоедините шланг системы вентиляции. Отсоедините шланг №2 системы вентиляции картера. Снимите крышку головки блока цилиндров. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ.

Примечание: не вращайте коленчатый вал при снятом натяжителе. Снимите кронштейн правой опоры двигателя. Поддомкратьте масляный поддон двигателя, установив между ним и пятой домкрата деревянную проставку. Ослабьте две гайки амортизатора передней опоры двигателя. Отверните три гайки амортизатора правой опоры двигателя. С помощью спецприспособления ослабьте болт (А).

Временно закрепите амортизатор правой опоры двигателя. Временно закрепите кронштейн правой опоры двигателя. 24. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления.

Выверните болт и гайку, снимите натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

Снимите шкив коленчатого вала,

С помощью спецприспособления зафиксируйте коленчатый вал и ослабьте болт.

С помощью съемника снимите шкив коленчатого вала. Примечание: нанесите смазку на винт и в центр болта. 27. Снимите датчик положения коленчатого вала. Отверните болты и гайки, с помощью лезвия срежьте герметик и снимите масляный поддон. Снимите крышку цепи привода ГРМ.

Снимите ротор датчика положения коленчатого вала. 31. Снимите башмак натяжителя цепи. 32. Снимите успокоитель цепи. 33. Снимите цепь привода ГРМ. 34. Установите успокоитель цепи и затяните 2 болта. Момент затяжки…………………….9 Н-м 35. Установите цепь привода ГРМ.

Совместите звено цепи с цветной меткой (синей или оранжевой) с установочной меткой на звездочке коленчатого вала.

Совместите установочные метки на звездочках распределительных валов с цветными звеньями цепи (желтыми или золотистыми) и установите цепь привода ГРМ. 36. Установите башмак натяжителя цепи и заверните болт. Момент затяжки…………………..19 Нм

Установите крышку цепи привода ГРМ. Примечание: — Очистите и обезжирьте прилегающие поверхности. — Установите крышку в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. — Болты должны быть затянуты в течение 15 минут после установки. — Не запускайте двигатель в течение 2 часов после установки.

Нанесите валик герметика диаметром 2 мм в места, показанные на рисунке.

Поверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки, совместив отверстие на звездочке привода с пазом на корпусе насоса.

Вставьте пруток диаметром 4 мм в отверстие звездочки, зафиксировав ее, и отверните гайку крепления. в) Отверните болт крепления, снимите натяжитель цепи привода масляного насоса с пружиной. г) Снимите звездочку и цепь привода масляного насоса. 4. Установите цепь привода масляного насоса, а) Установите коленчатый вал шпонкой влево.

Установите вал масляного насоса вырезом вверх.

Установите цепь на звездочки, совместив звенья с цветными метками и метки на звездочках.

Установите звездочки на валы. Временно заверните гайку крепления. Установите пружину и натяжитель цепи привода масляного насоса.

Момент затяжки…………………..12 Н-м Совместите отверстие на звездочке привода с пазом на корпусе насоса.

Вставьте пруток диаметром 4 мм в отверстие звездочки, зафиксировав ее, и заверните гайку крепления. Момент затяжки………………….30 Н м

Поверните коленчатый вал на 90° по часовой стрелке, расположив его шпонкой вверх.

Установите успокоитель цепи привода ГРМ. Момент затяжки…………………….9 Н м.

Текущее состояние цепей ГРМ и их замена

Когда менять цепь

Главным плюсом резинового привода является его относительно бесшумная работа. Также отмечают его невысокую стоимость. Но резина растягивается, и известно большое количество случаев, когда ременный привод перескакивал по зубцам и обрывался. В этом плане цепной привод намного надежнее. Он почти никогда не обрывается, но у него есть один существенный минус – он издает шум во время работы. Конечно, в современных автомобилях шумоизоляция стоит на высоте, но с цепью очень трудно определить прочие нездоровые шумы, которые издает двигатель. А еще цепь стоит дороже ремня и менять ее несколько сложнее.

Но менять цепной привод необходимо, ведь даже железные цепи иногда рвутся. Если это произойдет, то коленвал продолжит крутиться, а коленчатый будет стоять на месте. Клапаны и цилиндры в этом случае обязательно получат серьезные повреждения, а это уже дорогостоящий ремонт.

Замену цепи необходимо осуществлять через каждые 200-250 км. В некоторых случаях этот интервал может быть сокращен под воздействием внешних факторов, к которым можно отнести агрессивную езду и плохие дороги. Износ цепи определяется по люфту ее звеньев. Если натяжитель сдвинулся, это тоже плохой показатель. При сдвиге более чем на 70%, цепь определенно пора менять.

Сборка ГРМ и двигателя

Затянуть цепи, проворачивая распредвал против часовой стрелки ключом, при этом промежуточный и коленвал не(!) должны крутиться.

Как менять механизм

Стоит отметить, что самостоятельный процесс демонтажа и установки цепного устройства достаточно трудоемок, и не рекомендуется производить данную процедуру без соответствующих навыков в ремонте (не базовых, а профессиональных).

К тому же стоимость материалов для замены составит порядка 20 000 рублей (при приобретении обязательно обратить внимание на качество цепи и сопутствующих расходников – замену необходимо производить лишь на оригинальные запасные части).

Также при производстве регулировки или замены потребуется специальный инструмент. Помимо различных ключей (с разными размерами головок) и отверток нужны приспособления для регулировки натяжки цепи. При потребности ремонта процедура демонтажа производится таким образом:

Необходимо обеспечить электробезопасность автомобиля, открепив клемму аккумулятора.
Затем следует поднять машину с помощью соответствующих устройств, снять правое колесо спереди и слить моторное масло.
Далее необходимо снять воздушный фильтр и примыкающие патрубки.
Последующее действие – демонтаж генератора и стойки опоры двигателя (правой).
Затем необходимо отсоединить крышку головки цилиндров и катушки зажигания.
Следующий шаг – снять натяжитель цепи ГРМ системы газораспределения.
Далее следует снятие механизма гидроусилителя ремня и шкива коленчатого вала мотора, при этом также следует снять датчик коленчатого вала.
Затем необходимо снять масляный поддон (удалив штатный герметик).
После этих процедур надо приступить к демонтажу навесного оборудования (ротор, башмак и успокоитель цепи).
Затем следует установить новую цепь и совместить все метки с помощью специального ключа.
Сборку конструкции осуществлять в обратном порядке.

Итоги

Причины замены ременного механизма

После 2013 года автомобили Кэмри производились с моторами объемом в 3.5 и 2.4 литра. Такие двигатели являются относительно надежными и спокойно (при соответствующем обслуживании) могут отслужить более 300 000 километров. При этом два двигателя оснащаются цепным приводом ГРМ, и проблем с данным узлом не так много.

Читайте также: