Замена грм субару р2
1 — Установочная шкала
2 — Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра*
3 — Натяжной ролик
4 — Автоматический натяжитель приводного ремня
5 — Установочные метки
6 — Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра**
7 — Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров
8 — Шкив привода водяного насоса
9 — Промежуточное зубчатое колесо №2
10 — Ремень привода ГРМ
11 — Зубчатое колесо коленчатого вала
12 — Промежуточные ролики
13 — Зубчатое колесо распределительного вала правой головки цилиндров
Зубья приводного ремня имеют специально разработанный скругленный профиль, способствующий снижению общего шумового фона. Основу ремня составляют прочные и жесткие волокна, покрытые водостойкой тканью и термостойкой резиной.
Усилие натяжения газораспределительного ремня поддерживается автоматически при помощи гидравлического натяжителя. Необходимость в каких-либо ручных корректировках отсутствует.
Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях SOHC
1 — Правая секция задней крышки привода ГРМ
2 — Направляющая газораспределительного ремня (только на моделях с РКПП)
3 — Зубчатое колесо коленчатого вала
4 — Левая секция задней крышки привода ГРМ
5 — Зубчатое колесо левого распределительного вала (№1)
6 — Промежуточные ролики
7 — Кронштейн натяжителя
8 — Промежуточное зубчатое колесо
9 — Сборка автоматического натяжителя
10 — Промежуточное зубчатое колесо
11 — Зубчатое колесо правого распределительного вала (№2)
12 — Газораспределительный ремень
13 — Главная секция передней крышки привода ГРМ
14 — Левая секция передней крышки привода ГРМ
15 — Шкив коленчатого вала (модели 2.0 л)
16 — Шкив коленчатого вала (модели 2.5 л)
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 5
Т2: 9.8
Т3: 25
Т4: 39
Т5: 78
Т6: 127
Т7: 177
1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны на сопр. иллюстрации.
2. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
3. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
4. Снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
5. На моделях с РКПП снимите направляющую ремня ГРМ.
6. Если установочная метка (a) и/или стрелка, показывающая направление вращения ремня стерлись, их необходимо нанести самостоятельно.
7. С помощью специального инструмента (ST 499987500) проверните коленчатый валдо совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала (a) с ответной риской на блоке цилиндров (b). Удостоверьтесь, что установочная метка зубчатого колеса правого распределительного вала (с) совмещена с линией стыка (d) крышки распределительного вала и головки цилиндров, либо что установочная метка зубчатого колеса левого распределительного вала (e) совмещена с ответной риской на крышке привода ГРМ (f).
8. Белой краской нанесите на ремень необходимую маркировку (напротив меток на зубатых колесах валов). В случае необходимости пометьте также направление вращения ремня.
9. Снимите нижний промежуточный ролик.
10. Снимите промежуточное зубчатое колесо.
11. Снимите газораспределительный ремень.
12. Снимите верхний промежуточный ролик.
13. Снимите сборку автоматического натяжителя ремня.
1. Прессом, с усилием 30 кг, отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
Не пытайтесь отжать шток автоматического натяжителя в тисках – воспользуйтесь прессом вертикального типа. Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Отжимайте шток медленно и равномерно на протяжении не менее трех минут с усилием порядка 30 кг. Не утапливайте шток ниже торцевой поверхности цилиндра. Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стопорным пальцем.
2. Зафиксируйте шток в отжатом положении, продев в отверстия шестигранный прутковый ключ или металлический палец диаметром около 2 мм.
3. Установите сборку автоматического регулятора натяжения ремня на свое штатное место, сдвиньте его до упора и затяните крепеж с требуемым усилием (39 Нм).
4. Установите верхний промежуточный ролик и затяните болт его крепления с требуемым усилием (39 Нм).
5. С помощью специальных инструментов (ST 499207100 и ST 499207400) разверните зубчатые колеса соответственно правого и левого распределительных валов установочными метками (A) вверх.
6. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня (B) с установочными метками (A), аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, - проследите за соблюдением первоначального направления вращения ремня.
7. Установите промежуточное зубчатое колесо и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
8. Установите нижний промежуточный ролик и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
9. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток ремня, после чего извлеките стопорный палец, удерживающий шток натяжителя в отжатом положении.
Закончив установку ремня, снимите крышки головок цилиндров и удостоверьтесь в отсутствии воздуха в регуляторах клапанных зазоров.
10. На моделях с РКПП установите направляющую ремня привода ГРМ и временно затяните болты ее крепления.
11. С помощью щупа лезвийного типа проверьте зазор между газораспределительным ремнем и его направляющей, сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
12. Окончательно затяните болты с требуемым усилием (9.8 Нм).
13. Установите крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
14. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала)
15. Установите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, - в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, - диаметр изгиба (по наружной стороне ремня) не дол жен превышать 60 мм!
Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите состояние его тыльной стороны. В случае выявления дефектов ремень подлежит замене.
1. Проверьте сборку натяжителя на наличие признаков развития утечек через уплотнительные кольца. Оцените состояние и степень износа штока натяжителя. Замените дефектные компоненты.
Наличие на поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки является допустимым.
2. Удостоверьтесь, что шток натяжителя не перемещается при нажатии на него с усилием 30 кГс. Если шток начнет заглубляться в корпус сборки, 2-3 раза медленно отожмите шток до среза цилиндра, затем, при полностью выдвинутом штоке приложите к нему давление 30 кГс - если шток толкателя отжимается без упругого сопротивления, замените сборку натяжителя.
3. Измерьте величину выступания штока над торцевой поверхностью сборки. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (5.7 ч 0.5 мм), замените натяжитель.
4. Проверьте сопрягаемые поверхности ремня привода ГРМ и контактной точки штока натяжителя на наличие износа и трещин. В случае необходимости замените натяжитель.
5. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
6. Проверьте натяжной ролик на наличие признаков развития утечек смазки.
1. Проверьте плавность вращения промежуточных роликов. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
2. Проверьте соприкасающиеся с наружной стороной ремня поверхности роликов на наличие износа и трещин. Дефектные компоненты замените.
3. Проверьте роликов на наличие признаков утечек смазки.
GrammatonCRAFT писал(а): нихрена себе - замена колодок 900р. Колеса дольше откручивать чем колодки менять.
900р стоит поменять колодки по кругу:500 зад и 400 перед.В СЦ"Белый медведь",во всяком случае,это так.
Реклама
пчеляк писал(а): Да !Получил форумскую скидку в 5% . приятно, работает!Дисконтную карту пообещали дать в следующее посещение этого заведения.Кстати ,попросил снять тормозной барабан,дабы увидеть состояние тормозных колодок. так вот,они ещё в приличном состояние,на 20-30 000км хватит точно(пробег мафынки суба-форестер сг-5 от 2007гв = 96000км)
Всем доброго времени суток! Хочу сказать респект СЦ БМ !В пятницу заезжал к ним на замену ремня грм ! Сделали все быстро да и качественно (о последнем покажет время) . Цены не покусали да и форумская скидка в 5 % действует( что особенно приятно)! Итог спасибо СЦ БМ.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номера з/ч необходимых для замены ремня ГРМ на двигателе EJ20 (пробег 100 тыс.км.) Или ссылку на страницу форума. Спасибо
Доброго времени суток , планирую поменять ГРМ (мотор EJ254) и , понимаю что сто раз обсуждалось, но все таки - комплект выходит такой:
ремень 13160-AA100 он же 3160-AA110 - планирую взять Gates 5384 XS
13073-AA142 = Ролик обводной ремня грм - выбираю между оригинал, SNR , koyo, INA
13073-AA180 — Ролик направляющий - выбираю между оригинал, SNR , koyo, INA
13073-AA200 Ролик обводной - выбираю между оригинал, SNR , koyo, INA
13085-AA010 Ролик направляющий ремня ГРМ зубчатый - выбираю между оригинал, SNR , koyo, INA
13033-AA002- (он же 13033-AA042)- натяжитель ремня - выбираю между оригинал, SNR , koyo, INA
Понятно , что оригинал лучше и разница в упаковках и не только Но хочу затариться не оригиналом , прошу советов по личному опыту "бывалых" :
на чем лучше точно не экономить? чему отдать предпочтения? ничего ли я не забыл?)
п.с. По поводу логики кроилова - планирую тысяч 50 проехать)
НА Outback 2,5л EJ253 все ролики идут в оригинале SNR/NTN (заказываешь оригинал - в коробке лежит SNR).
Если рассчитывать на пробег в 50 т.км, то ремня должно хватить по отзывам.
Kireev
Два больших гладких - одинаковые
Я взял все ролики NTN
Натяжитель не меняю, но взял бы ина или нтн
Ремень взял бы контитеч или такой же Гейтс
subaron
Замена грм по регламенту раз в 105 000
Если не оригинал то не плохо было бы проверить через 50ткм и потом ещё через 25ткм
Коллеги, подскажите, кто в тэме.
Ремней ГРМ, я как понимаю, в принципе, не так много разновидностей?
Допустим, имея "обычный" нефазный четырёхвальный 205й мотор, можно ли на него поставить стишный ремень?
Понимаю, что если он в цене соизмерим с оригинальным "стоком", нехрен мучать животноэ, но всё же.
tarasus писал(а): Коллеги, подскажите, кто в тэме.
Ремней ГРМ, я как понимаю, в принципе, не так много разновидностей?
Допустим, имея "обычный" нефазный четырёхвальный 205й мотор, можно ли на него поставить стишный ремень?
Можно , но смысл . дорого и ждать долго, и какова логика установки такого ремня?
если хочешь супер прочный, то лучше взять GATES T328RB усиленный) в два раза дешевле) его на тюненые STI ставят)
Kireev писал(а): если хочешь супер прочный, то лучше взять GATES T328RB усиленный) в два раза дешевле).
Мысли вслух Через 10 тыщ ГРМ менять, думаю потихоньку набирать комплект. А тут в Япии наткнулся на аукционе случайно ВОт и спрашиваю.
Умом понимаю, что стокового оригинала за глаза. А "усиленный" гейтс, думается, как раз по качеству примерно как стоковый оригинал?
tarasus писал(а): Да хз, парни
Мысли вслух Через 10 тыщ ГРМ менять, думаю потихоньку набирать комплект. А тут в Япии наткнулся на аукционе случайно ВОт и спрашиваю.
Умом понимаю, что стокового оригинала за глаза. А "усиленный" гейтс, думается, как раз по качеству примерно как стоковый оригинал?
Тарас, ставь ориджинал, и не ломай голову.
Если ты ещё и проездишь на ней 100т.км., то опять поставишь его.
Чё изобретать велосипед?!))
Kireev писал(а): если хочешь супер прочный, то лучше взять GATES T328RB усиленный) в два раза дешевле).
Для заряжённых мощных машин стоит однозначно! Дешевле чем мотор!) инфо о нем:
"
усиленный Ремень ГРМ GATES RACING T328RB для Ej моторов SUBARU.
Ремень изготовлен из специально нейлонового материала с водоотталкивающими свойствами и прочными зубьями,ремень усилен кевларовой нитью.
В три раза более устойчив к высокой температуре и прочнее, чем стандартный ремень
Ремень подходит на любой 4-х вальный мотор."
но 12 это ты загнул - Такой gates можно купить за 6000 а тот что Тарас выше упомянул STI вообще от 16 000 руб. Стоит все познается в сравнении
tarasus писал(а): Умом понимаю, что стокового оригинала за глаза. А "усиленный" гейтс, думается, как раз по качеству примерно как стоковый оригинал?
Думаю, что явно не хуже , отзывы о нем ) а по цене даже дешевле оригинала)я на него слюни пускал, но здравый разум взял вверх и в итоге поставил gates 5384XS , понимаю что на атмо и такого более чем достаточно!)
Тарас и учти, что subaru ремни не производит, а упаковывает !)
MAKSIMAL писал(а): Тарас, ставь ориджинал, и не ломай голову.
Если ты ещё и проездишь на ней 100т.км., то опять поставишь его.
Чё изобретать велосипед?!))
Дане знаю даже; с моими пробегами сто тыщ - примерно пять лет. Действительно, не факт, что столько проезжу. Хотя реально и не вижу кандидатуры на замену.
Kireev писал(а): Думаю, что явно не хуже , отзывы о нем ) а по цене даже дешевле оригинала)я на него слюни пускал, но здравый разум взял вверх и в итоге поставил gates 5384XS , понимаю что на атмо и такого более чем достаточно!)
Тарас и учти, что subaru ремни не производит, а упаковывает !)
Вот на тот Гейтс тоже смотрю. Может и правда, остановлюсь на нём. Особенно, если он будет дешевле по цене.
А интересно, если уж ФуджиХэвиИндастриз самостоятельно не может отрезать кусок нужной толщины от общей ГРМ-колбасИны, то чей рез лежит в пакете с субарьим артикулом?
И, раз уж пошёл трындёж за ГРМ. Лежат наборы ГРМ от "Гейтса". Ремень там 5384, а железки там, интересно, чьи?
У владельцев автомобилей Субару с цепным приводом ГРМ, это касается двигателей EZ30, EZ36 и также новых FB20(FA20), очень распространено заблуждение, что менять цепь на двигателе не нужно и она рассчитана на весь срок службы автомобиля. Однако данное убеждение не верное. Двигатели с цепным приводом ГРМ Субару также требуют обслуживания узла ГРМ.
Любая деталь автомобиля имеет свой жизненный цикл, так и с цепью, которая имеет свойство растягиваться. Само растяжение цепи обусловлено тем, что звенья цепи соединены между собой так называемыми шарнирами, состоящих из втулок и пинов, которые со временем получают выработку.
В свою очередь, вытягивание цепи ГРМ может сказаться на зубьях шкивов распределительных валов, они могут быть деформированы. Наверное многие из нас в детстве катались на велосипедах и всем знакома ситуация, когда прокручивались педали и с щелчком перескакивала цепь, это как раз износ рабочей пары цепь-зубчатая шестерня.
Чаще всего из строя выходят натяжитель цепи, успокоитель или направляющие цепей, что тоже может вызвать неполадки в работе двигателя, выражающиеся в шуме цепного привода. Ко всему этому добавляется и течь крышки ГРМ, она установлена на герметике, примерно к пробегу 250 тысяч герметичность нарушается и начинает подтекать моторное масло. Поэтому нет ничего вечного, и любой агрегат нужно обслуживать.
И пару советов для правильной работы цепей: меняйте вовремя моторное масло (для городских условий эксплуатации автомобиля рекомендуется менять моторное масло не позже 10 тыс.км.) и следите за его уровнем.
В данной инструкции и фотоотчёте, вы сможете получить навыки замены ремня ГРМ, а также мы расскажем как поменять помпу для автомобиля Суббару Форест.
Поговорим в начале о сроке замены, производить замену ремня, нам нужно будет каждые сто тысяч километров.
Что нам потребуется для замены?
Сальник коленчатого вала, направляющий ролик, ролик ремня, ролик натяжителя, ролик ремня, ролик ремня ГРМ обводной, прокладка водяной помпы, сальник распределительного вала, насос масляный. Помпа и новый ремень.
Мы рекомендуем обработать ролик компрессора, потом что он бывает суховат после эксплуатации.
Рассмотрим все детали.
Оригинальный натяжитель ремня.
Ниже на фото изоюбражены прокладки помпы.
Оригинальные ролики ремня.
Это масляный насос в длину он двенадцать миллиметров.
А это насос с обратной стороны.
Это все запчасти вообщем.
С этого момента начинается сам процесс. Для начала, нам нужно демонтировать радиатор. После жидкость, которая там находится мы сливаем. После хомут уберем и все разъёмы разъединим. Посмотри на верхну есть патрубок, открутите хомуты. Стекает жидкость и после этого мы начинаем тянуть вверх.
Теперь нам нужно открутить ремни(2 штуки). Для этого, нам нужно ослабить ролик. Теперь мы видим, что генератор потихонечку опускается вниз, и ремень освобождается. Теперть от кондиционера открутим ролик. На коленчатом вале шкив тоже откручиваем. Позовите кого-нибудь на поомщь, потому что сейчас нам обязательно нужно будет выполнить работу в 4 руки. Один будет заниматься переключением передач и нам нужно будет держать тормоз. Лучше, его коленчатый вал не будет прокручиваться. Теперь шкив тянем на себя и выкручиваем.
Крышки, которых три штуки нужно выкрутить. Теперь возьмём ключи на десять и двенадцать. После посмотрите что вам нужно будет заменить. В начале снимаются ролики и натяжитель, а только после этого вам можно демонтировать помпу и т.д
Болты шестерней выкручиваем, их четыре штуки. С начала мы выкрутим две, расположенные вверху. Для того, чтобы выкрутить шестерни, нам нужен будет шестигранник. Без помощника тут никуда, он будет из машины переключать передачи. Передачу включаем на 5. В этоже время нам нужно надавить на педаль тормоза. Вот валы, чтобы выкрутить нужно будет приложить усилия. Когда вы откручиваете валы нагрузка вся идёт на ремень. Шестерни выкручиваем. Если вы снимите ремень и только потом начнёте выкручивать шестерни, то вам нужно будет приложить очень много усилий и не факт, что всё получится.
Перейдём к замене сальников. ЧТобы снять верхние понадобится инструмент - отвёртка.
А вот нижний сальник нужно будет вытащить с помощью пассатиж. Просто захватить и потянуть на себя.
Сальники новые вставляются при помощи ключа на тридцать шесть.
Теперь мы будем менять помпу. Освободим её от хомутов. Внутри помпы располагается термостат, вытащите его. Оттуда сольём охлаждающую жидкость. Все болты крепления снимаем ключом на десять.
Прокладку меняем, помпу устанавливаем обратно. К примеру, если вам нужно заменить ещё и насос, то тогда в начале поменяем его, и только после установим помпу обратно.
ДАлее мы начнём менять фильтр.
На маслянном насосе располагаются болты крепления, в колличестве десяти штук. Подденем отвёрткой крышку, после чего сольём немного масла. Избавьтесь от старого герметика, после обработайте новым герметиком. Ну а после, можем установить насос.
ПОмпу и термостат устанавливаем.
Ролик и натяжитель прикручиваем в последнюю очередь.
Ремень устанавливаем. С начала установим на ремне верхний вал, шестярню руками попытайтесь установить на место.
Всё выставляем строго по меткам.
Ремень начинаем устанавливать на шестерню.
Проверяйте постоянно метки. Теперь коленчатый вал прокрутим на два раза. Смотрите чтобы все метки совпали до прокрутки. После прокручивания метки скорее всего уже не будут совпадать, так и должно быть.
На нашем маркете автозапчастей, да и не только, никто от залипона не застрахован к сожалению.
А может шкив какой был уже мэртвый или ролик какой то начал подклинивать.
Не ждите чудес, чюдите сами.
И создал Бог женщину. Существо получилось злобное, но симпатишное..
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77 писал(а): николай
Большое спасибо за ссылочку, приспособы так себе не военные нифига, Вы еще не видели приспособ для разборки- сборки и отладки Catarpiller дизелей вот там тихий ужас реально
ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ ДВИГАТЕЛЬ (МАСЛЯНЫЙ НАСОС И ФИЛЬТР) УЗЕЛ ЗАПЧАСТЕЙ
Shkabur писал(а): ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ ДВИГАТЕЛЬ (МАСЛЯНЫЙ НАСОС И ФИЛЬТР) УЗЕЛ ЗАПЧАСТЕЙ
Shkabur
Большое спасибо, я тоже здесь нашел, просто отписаться времени не было.
Не ждите чудес, чюдите сами.
И создал Бог женщину. Существо получилось злобное, но симпатишное..
Outback 2.5 араб 2006
Supercharger писал(а): кстати, сколько Contitech ходят ?
могу поделиццо опытом, Dayco ходит 100 тыщ без проблем на турбо
На 107 тыс, поменял ремень, который с завода стоял. Он был в отличном состоянии, вообще как живой. Никаких трещин, расслоений, ничего. Зубчики все целые и красивые. Прошел бы еще тысяч 20-30 легко. А вот ролики были совсем мертвые, гидронатяжитель вытек напрочь.
A кто какие ремни юзает для навесного (гена, кондей), интересует опыт эксплуатации и степень надежности неоригенальнах Субаровских ремней.
Не ждите чудес, чюдите сами.
И создал Бог женщину. Существо получилось злобное, но симпатишное..
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77 писал(а): A кто какие ремни юзает для навесного (гена, кондей), интересует опыт эксплуатации и степень надежности неоригенальнах Субаровских ремней.
У меня оба Gates стоят. Раньше, вроде Mitsuboshi были. Отзывы и о тех и о тех положительные. Старые поменял по сроку (я вообще многое меняю по сроку, т.к. пробеги сейчас маленькие, только на выходных 30-40 км проезжаю. В год - 5-7 ккм).
ремни
на ГТ ej205 юзаю приводные ремни gates обычные,до них были dayco
вначале был уставший шкив коленвала,изза него ремень генератора уставал быстро и начинал проскальзывать,сейчас стоит легкий perrin. Когда на клинья налипает мусор,ремень начинает проскальзывать.После очистки ремня и шкива опять всё норм.
в общем dayco быстрее.чем gates дубеет и начинает скользить и свистеть,особенно зимой.
sten_GT писал(а): на ГТ ej205 юзаю приводные ремни gates обычные,до них были dayco
вначале был уставший шкив коленвала,изза него ремень генератора уставал быстро и начинал проскальзывать,сейчас стоит легкий perrin. Когда на клинья налипает мусор,ремень начинает проскальзывать.После очистки ремня и шкива опять всё норм.
в общем dayco быстрее.чем gates дубеет и начинает скользить и свистеть,особенно зимой.
Согласин. Ремень Гейтс, ролики Рувиль либо Ина. В средине либо Койо либо НСК. Тоже что и в оригинале только дешевле
Друзья, кто-что думает о наборах?
" Комплект для замены ремня ГРМ на Субару от Gates - TCK304 Оригинал, новый. Цена: 2600 грн. "
Читайте также: