Замена грм митсубиси динго
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Мицубиси Динго по цене от 2 300 до 4 700 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Dingo [1] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
- Кузовной ремонт
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт МКПП
- Промывка инжектора
- Ремонт рулевой рейки
- Заправка кондиционера
- Замена бензонасоса
- Замена задних тормозных колодок
- Замена масла АКПП
- Замена масла МКПП
- Замена опоры двигателя
- Замена подшипника ступицы
- Замена радиатора кондиционера
- Замена ремня ГРМ
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевой тяги
- Замена сцепления
- Замена тормозной жидкости
- Замена шаровой опоры
Сервисы по округам:
Автосервисы возле метро:
ТО и ремонт Мицубиси. Установка доп. оборудования. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования. Шиномонтаж. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт АКПП. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных.
Профильный автосервис Mitsubishi - ремонт и обслуживание. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт рулевой рейки. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Услуги по окраске и ремонту кузова и стапельные работы.
Специализация - кузовной ремонт. Выполняем работы ремонту и техническому обслуживанию Мицубиси. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Цех доп. оборудования. Шиномонтаж.
Профильный автосервис Мицубиси - ремонт и обслуживание. Услуги по окраске и ремонту кузова и стапельные работы. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Шиномонтаж. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Ремонт АКПП. Дооснащение авто.
АвтоГЕРМЕС Новогиреево занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей марки Mitsubishi и является ее официальным дилером. Максимально доступные цены!
Репутация: 311
1. Снимаем защиту (если есть) и пластиковые брызговики двигателя.
2. Сливаем масло из двигателя (можно сразу прикрутить на место новый масляный фильтр )
3. Сливаем антифриз (если будете менять помпу, но я все же рекомендую на 90 тыс. поменять)
4. Снимаем ремень навесного оборудования (на 90 тыс., то же рекомендую сменить ремень и ролики)
5. Откручиваем 4 винта крепления шкива коленвала, и снимаем его.
6. Нужно сорвать центральный болт крепления шестерни коленвала. Для этого есть много "экстремальных" способов, однако несколько оптимальных из них это, предварительно подъехав на СТО попросить сорвать болт пневмогайковертом, либо "пыжится" в "яме" самому, я одевал трубу около 2м на вороток, втыкал передачу и просил отца давить тормоз в салоне! В результате нескольких попыток болт сдался!
7. Снимаем правую опору двигателя, предварительно приспособив пакет из досок под поддон, между поддоном и досками желательно проложить что то мягкое, например старое покрывало, или свернутый во много раз мешок из под картошки!
8. Теперь нужно снять шкив помпы, и нижнюю пластиковую крышку защиты ГРМ.
9. Затем сорвать гайки шкивов балансира и масло насоса, а так же винтов распредвалов. (сорвать, не выкручивать полностью)
10. Теперь нужно вытащив резиновую заглушку ввести регулировочный болт в отверстие и вкручивать его до тех пор, пока в гидронатяжитель не вставится чека (вместо чеки используем 1.5мм шестигранник или прикаленную проволоку)
11 Откручиваем два болта крепления гидронатяжителя и извлекаем его. Снять его мы должны в сжатом состоянии, примерно так:
12. Снимаем ремень ГРМ, балансира, ролики, шкивы. (для снятия обводного ролика ГРМ требуется демонтировать кронштейн насоса кондиционера)
13. Извлекаем старые сальники. Я аккуратно вворачивал 2 острых самореза в сальник и вытаскивал его. Новый сальник смазав моторным маслом я забивал через старый.
Ну и дальше немного с фото, собираем все назад:
Первое с чего я начал это с ремня балансира, да оно и понятно! Установливал вначале старые ремни, поскольку надо "протянуть" болты все шкивов после замены сальников:
Далее ставим основной ремень ГРМ (пока старый, заодно треннируемся)!
Самое сложное в установке ремня ГРМ, это зафиксировать шестерни распредвалов на метках, они заразы проворачиваются и смотрят чуток друг на дружку. Тут надо либо просить помошника, либо иметь специальную вставку между шестерен (которой у меня то же нет), и помощника то же под рукой не оказалось , пришлось колхозить! Подобрал два длинных винта М6, вкрутил их в верхние отверстия крепления крышки ГРМ, на левый распред одел вороток с головкой на 17, на правый накидной ключ. Под ключи подобрал проставки из подручных средств. Итак шкивы на своих местах:
Всё, шкивы выставленны:
Чтобы ремень удерживался на шкивах и не соскакивал, воспользуемся канцелярскими зажимами установив их по краям шкивов:
Теперь переходим к нашему гидронатяжителю, его надо подготовить, (делается это в том случае, если вы все таки решили ставить назад старый гидрик, и сняли его не правильно, т.е. с полностью выдвинутым штоком) медленно сжать в тисках (сжимать нужно очень медленно) и вставить чеку, т.е. взвести его. Я использоал каленый шестигранник:
Прикручиваем его на место и регулировочным болтом добиваемся свободного перемещения чеки, заводим ремень ГРМ сначала правую ветвь - опорный ролик, маслонасос, шкив колена, и в конце заводим на натяжной ролик. Натягиваем ремень выбрав его слабину и фиксируем натяжной ролик.
Здесь имеется одна тонкость. Нужно вставить болт в контрольное отверстие правого балансира. Отверстие находится за катколектором, в него вкручена заглушка-болт, но накидным ключом пролезть можно:
Вставляем подходящий щуп, я вставлял болт М8 длинной 45мм, больше не получается, мешает коллектор, но его длинны вполне хватает для контроля. Нужно прокручивать шкив маслонасоса до тех пор, пока болт не провалится в отверстие по самую головку.
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ. УСТАНОВКА ПРАВОГО БАЛАНСИРА, КРУТИТЬ КОЛЕНО ДО СОВПАДЕНИЯ ДАННОЙ МЕТКИ, ЗАТЕМ ОТКРУТИТЬ ЗАГЛУШКУ КОНТРОЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ВСТАВИТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ЩУП (БОЛТ 8ММ) ОН ДОЛЖЕН ЗАФИКСИРОВАТЬ БАЛАНСИР И ВОЙТИ В ОТВЕРСТИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 25ММ.
Однако, даже при вставленном болте, шкив имеет некий свободный ход, но нужно устанавливать ремень так, что бы метка шкива смотрела четко на прилив в виде стрелки. После установки и натяжения ремня нужно вынуть контрольный болт, прокрутить за шкив колена ГРМ и на каждом 3м круге метка правого балансира будет сходится! Не забудте завернуть на место заглушку!
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 311
Ну немного "своих" фотографий я Вам выложил, далее привожу выкладки официального руководства по замене ГРМ на двигателе 4G63:
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 311
Заблаговременно почитав данное руководство, можно хорошо подготовится к замене ГРМ, продумать как сделать те или иные "приблуды" облегчающую данную задачу!
С Уважением, Михаил.
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 459
Desad
Репутация: 5
Вот тоже отличный отчет, тоже самое оф. руководство только с фото живыми =)
Замена ремня ГРМ (Лансер 9 2.0)
fedor
Репутация: 6
Здравствуйте есть один вопрос во втором отчёте написано про рёв мотора если не правильно выставлен балансирный ремень какого плана рёв. Купил машину 9 2.0 вагон сразу поменял ремни, но кажется будто громко работает движок, но ровно не колбасит рёв при оборотах свыше 3500 это нормально, именно резкий рёв а на сброс газа более глухой. Спасибо если кто ответит.
Desad
Репутация: 5
Здравствуйте есть один вопрос во втором отчёте написано про рёв мотора если не правильно выставлен балансирный ремень какого плана рёв. Купил машину 9 2.0 вагон сразу поменял ремни, но кажется будто громко работает движок, но ровно не колбасит рёв при оборотах свыше 3500 это нормально, именно резкий рёв а на сброс газа более глухой. Спасибо если кто ответит.
Во втором отчете сказано про не правильно выставленную шестерню масляного насоса, т.к. есть один нюанс с болт-заглушкой, которую надо выкрутить и вставить отвёртку/проволоку/болт или т.п. диаметром не менее 0.5 см и длиной не менее 5 см.
Рев при этом будет слышен на низах ощутимо. Попробуй прислушаться на заведенной машине у правого перед. колеса. Звук должен слышен быть у поддона и будет он похож на металлический.
Балансир. вал мне кажется сложно перепутать метки, но возможно! Самой распространенной ошибкой является перетяжка ремня балансировочного вала, т.к. он при натяжке должен от нажатия пальцем прогибаться на 5-7 мм.
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 311
Да уж, Grundic провел поистине хорошую работу, надеюсь он не будет против если я размещу материал для скачивания у нас на форуме, жалко если такой отчет затеряется в сети!
Отчет Grundic'a для скачивания, формат doc:
Замена_ремня_ГРМ_4G63.doc ( 4.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4114
Кстати, а это он?
fedor
Репутация: 6
Спасибо за ответ сегодня мастерам которые меняли взорвал мозг, всё снова разобрали и по схеме проверили всё правильно поставлено было, оказалась гофра прохудилась не подумал бы звук ближе к мотору был. Спасибо за форум, сам кузовщиком работаю начинаю потихоньку и в двс разбираться.
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 459
Grundic
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 1
Да уж, Grundic провел поистине хорошую работу, надеюсь он не будет против если я размещу материал для скачивания у нас на форуме.
Кстати, а это он?
Спасиб! Старался как мог .
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 311
fedor
Репутация: 6
Здравствуйте, с момента замены грм прошло около 3 месяцев, на днях заметил что ремень сильно просел, если надавить около сантиметра продавливается, но странно то что это было один раз, после этого машину завел, заглушил и снова натяжка нормальная. И ещё кажется реветь начал сильно а временами не ревет к сервису где менял ремень претензий нет так как они явно не спецы по этим моторам, натяжитель ставили новый а все ролики остались старыми. Хотелось бы найти сервис в Питере и поменять всё ещё раз включая все ролики.
fedor
Репутация: 6
SANEKK7
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
всем привет!у меня тоже сначала появился подозрительный рев.,а потом больше какойто грохот под кожухами грм.и вот сегодня мои "золотые руки",подбодренные увиденными фото по замене грм,кагого то х..на залезли под капот и начали действовать. А теперь результат-все печально.
Обо всем по порядку.снял защитный кожух грм и увидел, что ремень слабый(пробег 100т.км.,а ремень и ролики меняли на 90т.км,машину взял недавно и сам накатал еще только пару тыч.).пошел узучать форум,сложно ли его подтянуть. так то вроде ничего особенного в конструкции нет.И я стал разбирать все по порядку. начал с колеса,дальше больше.при помощи стартера шкиф не открутился,просто ключ упирался и все,чуда не было((я соорудил длинный вороток и стал пробовать рывком сорвать болт.и вот что я обнаружил,елозя всей системой грм туда сюда,сам ремень то натягивался то ослаблялся,да так что наровил свалиться с распредвалов. как то переодично,как только валы вставали на метки был наибольший прогиб 2см вверх 2см вниз. как хоть я не загнул клапана пока ездил!!
пока я пытался отвернуть болт у меня провернулся коленвал зубца на 3 или вал который находится рядом(я не механик и как он называется не знаю)и теперь проблема,как наити его нужное положение?
а причина плохой натяжки грм по моему была в натяжителе ролика. он весь какойто в масле и шток ходит довольно слабо(от руки можно выжать).походу прежний владелец на этом сэкономил и поставил натяжитель старый.
подскажите пожалуйста,как выставить коленвал по метке?очень буду благодарен. а вот болт около резонатора(8мм х 45мм)он стопорит только правый нижний вал?
SANEKK7
Приподнимите силовой агрегат для освобождения опоры двигателя от нагрузки силового агрегата и снимите опору двигателя.
Вставьте специальный инструмент (вороток или трещотка с вставкой 12,7 мм) в специальное отверстие автоматического натяжителя ремня привода навесных агрегатов в сборе.
Если ремень привода навесных агрегатов используется повторно, нанесите мелом на обратной (нерабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения.
Вставьте специальный ключ в отверстие для фиксации автоматический натяжителя и снимите ремень привода навесных агрегатов.
Вместо специального ключа допускается использование проволоки, которую необходимо согнуть под прямым углом.
Во избежание возможного повреждения жгута проводов системы управления двигателем о шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, при отсоединении разъема датчика положения коленчатого вала не снимайте ленту крепления проводки, расположенную на разъеме.
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на звездочке распределительного вала и звездочке коленчатого вала с соответствующими установочными метками, и установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
Если автоматический натяжитель ремня привода ГРМ не снимается или снимается с зафиксированным штоком, извлеките заглушку и вверните специальный стержень в отверстие кронштейна крепления навесного оборудования таким образом, чтобы он упирался в канавку на рычаге натяжителя.
Вворачивайте специальный стержень с шагом не более 30° в секунду. Если стержень завернуть сразу на полный ход, возможна его деформация из-за затрудненного перемещения штока натяжителя.
В случае повторного использования ремня привода ГРМ необходимо нанести мелом на обратной (нерабочей) поверхности ремня стрелку, указывающую направление вращения.
С помощью специального инструмента зафиксируйте коленчатый вал от проворота и отверните болт крепления звездочки.
Проверьте так же шток натяжителя на отсутствие износа и повреждения, при необходимости замените автоматический натяжитель.
Измерьте величину выступания штока. Если эта величина не соответствует стандартному значению, замените автоматический натяжитель.
Перед снятием, если ремень привода балансирного механизма используется повторно, нанесите мелом на обратной (нерабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения.
Проверьте, чтобы метки на звездочке коленчатого вала и на звездочке уравновешивающего вала были совмещены с соответствующими установочными метками.
Установите ремень привода балансирного механизма на звездочку коленчатого вала и звездочку уравновешивающего вала. Обеспечьте отсутствие провисания ремня.
Устанавливайте старый ремень таким образом, чтобы стрелка с обратной (нерабочей) его стороны совпадала с направлением вращения ремня.
Установите ролик натяжителя ремня привода балансирного механизма так, чтобы его фланец был направлен к передней части двигателя. Временно зафиксируйте болтом ролик натяжителя, чтобы центр оси ролика натяжителя сместился влево и вверх от центра болта крепления ролика.
Натяните рабочую ветвь ремня приложив к нему усилие 3 ± 0,5 Н·м. Для этого рукой удерживайте натяжитель ремня привода балансирного механизма в направлении, указанном стрелкой на рисунке. После чего зафиксируйте натяжитель ремня привода балансирного механизма в этом положении, затянув болт крепления.
Во время затягивания болта следите за тем, чтобы ролик натяжителя не проворачивался вместе с болтом крепления. Если ролик натяжителя провернется, это приведет к чрезмерному натяжению ремня привода балансирного механизма.
Проверните коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия. Проверьте совмещение установочных меток.
Убедитесь, что прогиб рабочей ветви ремня привода балансирного механизма соответствует стандартному значению. Для этого нажимите с усилием 100 Н в центре ремня между звездочками (при этом удерживая ролик от проворота), как показано на рисунке.
Очистите и обезжирьте сопрягающуюся поверхность коленчатого вала и звездочки, контактирующих с ротором датчика положения коленчатого вала.
Очистите резьбовое отверстие коленчатого вала, торец вала, шайбу болта крепления звездочки и поверхности, контактирующие с ней.
Установите ротор датчика положения коленчатого вала и звездочку коленчатого вала, расположив их, как показано на рисунке.
Смажьте небольшим количеством моторного масла привалочную поверхность (конус) носка коленчатого вала и резьбу болта коленчатого вала.
Перед установкой болта крепления звездочки коленчатого вала нужно установить шайбу стороной с фаской к болту.
С помощью специального инструмента зафиксируйте звездочку коленчатого вала или маховик от проворота. Установите и затяните болт крепления шкива коленчатого вала.
Установка автоматического натяжителя ремня привода ГРМ (шток автоматического натяжителя находится в полностью выдвинутом положении)
Автоматический натяжитель необходимо устанавливать под прямым углом к поверхности губок тисков, без перекоса.
Установите проволоку или штифт необходимого диаметра в отверстие для фиксации штока в корпусе натяжителя.
Установите и временно закрепите ролик натяжителя так, чтобы прямая, проходящая через центры отверстий ролика, была расположена, как показано на рисунке.
Проверьте, что ролик натяжителя и автоматический натяжитель находятся в соответствующем положении. Убедитесь, что метки звездочки распределительного вала, звездочки коленчатого вала и звездочки масляного насоса совмещены с соответствующими установочными метками (при этом поршень цилиндра №1 должен находиться в ВМТ такта сжатия).
Если установочные метки не совмещены, клапаны могут заклинится поршнем при повороте звездочки распределительного вала.
Снимите пробку технологического отверстия на блоке цилиндров и вставьте в него крестовую отвертку (диаметром стержня 8 мм).
Если отвертка вставляется на глубину 60 мм или больше, то установочные метки совмещены правильно. Если отвертка вставляется только на глубину 20–25 мм, то проверните звездочку масляного насоса на один оборот и снова совместите установочные метки. Затем проверьте, чтобы отвертка была вставлена на глубину 60 мм или больше. Оставьте отвертку вставленной в отверстие до завершения операции установки ремня привода ГРМ.
Для фиксации уравновешивающего вала допускается использование болта (М6 с длиной резьбовой части 10 мм и общей длиной 45 мм).
Установите ремень привода ГРМ на звездочки (не допускайте провисания ремня между звездочками или роликами).
Устанавливая старый ремень, следите чтобы стрелка с обратной его стороны совпадала с направлением вращения ремня (по часовой стрелке).
Перед установкой ремня привода ГРМ на звездочку распределительного вала убедитесь, что все метки звездочек совпадают с соответствующими установочными метками.
Переместите ролик натяжителя таким образом, чтобы его отверстия были расположены горизонтально. После этого слегка прижмите ролик натяжителя к ремню привода ГРМ и временно затяните болт перед регулировкой натяжения ремня.
Извлеките отвертку из технологического отверстия на блоке цилиндров, затем установите и затяните пробку номинальным моментом.
Вворачивайте специальный стержень от руки, так как при использовании специального инструмента возможно повреждение проволоки, вставленной в автоматический натяжитель ремня привода ГРМ.
Медленно вворачивайте специальный стержень до положения, при котором вставленная в автоматический натяжитель проволока будет легко перемещаться.
Поверните коленчатый вал на 1/4 оборота против часовой стрелки, затем, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, совместите установочные метки.
Ослабьте болт крепления ролика натяжителя и с помощью специального инструмента и динамометрического ключа приложите момент к ролику натяжителя (натяните ремень).
После этого, удерживая ролик натяжителя от проворота, затяните болт крепления номинальным моментом затяжки.
При затяжке болта крепления убедитесь в том, что ролик натяжителя (или его вал) не поворачивается вместе с болтом.
Извлеките специальный стержень из отверстия кронштейна крепления навесного оборудования и установите заглушку.
Подождите около 15 мин и проверьте, что проволока может быть легко установлена в автоматический натяжитель и так же легко извлечена из него. Если этого не происходит, проверьте, чтобы величина выступания штока автоматического натяжителя находилась в пределах номинальных значений.
Если величина выступания штока не соответствует диапазону номинальных значений, то повторите операции снова, после чего проверьте, чтобы метки всех звездочек были совмещены с соответствующими установочными метками.
Мерседес E200 w210 на 98гв. На 380000 началась вибрация и стрелка тахометра стала подёргиваться в сервисе сказали что на холодную цепь бринчит, сам не слышал. Решил поменять цепь обошлось в 20000р. Мастер сказал что вовремя, ещё чуть и пиз ц движку. Так что ребята и девчата не надо дёргать судьбу за яйца, лучше сейчас двадцатка чем потом как повезёт
У меня 1,6 vw туран 2004 tsi бенз.на холодном нету трикотания можно я так скажу но после прогрева машины и поездок остоновливаю машину и заглушу и через 1 час примерно или было и меньше есть трикотания но она быстро исчезает это примерно 3 сикунды!! Есть повод бояться что это уже скоро придет конец цепи или можно еше ездить ; спосибо за рания жду ответа от всех кто знает!!про этот мотор
Hi Alan.great videos, Keep them coming! I just got a 2015 Mk5 1.6lt tdci Mondeo estate. Do you know if the smaller 1.6 diesel engine has the wet timing belt? Can't find any info on it.
у меня есть видео о свечач..киа рио.. проехал на них 60 тыщ..плюс мото часов еще. впечатление после замены. расход топлива стал явно меньше. зазор там был уже приличный и скоро бы я попал на катушки. ну а если нет рядом новых свечей то подогните зазор до 1 мм и доедите хоть еще 10 тыщ. а так всем советую родные свечи NGK LZKR6B10E парт номер 1578. стоят не дорого! даа. и если у вас бензин плохой- меняйте чаще. в москве и подмосковье и на брендированном бензе менять свечи через 10-20-30 тыщ смысла не вижу. легко 50 пройдут..только расход увеличится.
Так то круто, но радость может быть не долгой, вы не доставали пакеты фрикционов 3-й и 4-й передачи, а следовало бы посмотреть на их рабочий слой, так как когда крышке приходит кирдык, то давление масла в системе недостаточное и фрикционы прижимает также недостаточно, происходит проскальзывание фрикционов и они 'горят' стираются, все зависит от того как долго владелец катался с такой болячкой и как наваливал акселератор. рабочий слой от фрикционов (в виде пыли) разносится по коробке, а частички побольше забивают фильтр, короче маслу тоже приходит кирдык, также, заодно, раз вскрыл, надо посмотреть раб слой тормозной ленты и фрикционы задней передачи. И зачем лить так много герметика?, там надо было пальцем размазать тонким слоем и все дела, а то опять будет 'шуба' висеть по кругу :) да как бы внутрь не выдавило. так же в пакете 3-й и 4-й находится поршень и его резинки тоже могут быть изношены, я когда вскрывал коробку то единственное этот поршень не проверил - это мне минус, понадеялся на русский авось. Вот ссыль, что бы не быть голословным: remont 2.html А так да, делать надо самому, это я тоже всегда говорю, не кто тебе так не сделает как ты сам, а в СТО вам за ваши же бабосы по накрутят там. потом проблем не оберешься.
Читайте также: