Замена етакс митсубиси асх
По данным Росстандарт в России будет отозвано 144.856 автомобилей Митсубиши. Модели, попавшие под программу добровольного отзыва: Outlander PHEV, Outlander, ASX.
Отмечающейся причиной отзыва стало возможное снижение эффективности стояночного тормоза. На транспортных средствах будет произведен ремонт или замена задних тормозных суппортов.
Заменить колодки вы можете в нашем Автосервисе Митсубиси
Как проявляется проблема:
- Ручной тормоз клинит
- Ручной тормоз не держит
- Неравномерное стирание задних колодок
- Поршень суппорта в ржавчине
- Тормозной поршень не отжимается
Кстати! Пример из практики. У владельца Аутлендер 3 возникли проблемы с суппортами, которые он сам и решил, путем переборки суппорта и его смазки. Соответственно коррозию он удалил. При осмотре авто у дилера по отзывной компании целиком суппорта отказались менять, потому что не было ржавчины и поршень нормально ходил. Поставили дополнительный уплотнитель и отпустили. А мог бы заиметь новые суппорты.
И еще, некоторые пытались вместе с заменой суппортов поменять колодки - не проходит. Требуют за замену колодок отдельную оплату.
Уточнив у вас VIN номер автомобиля вам подскажут, действительно ли у вашей машины есть дефекты, которые необходимо устранить.
Второй способ. Скачиваем файл с полным списком VIN-номеров в алфавитной последовательности. Ищем требуемый номер используя быстрые клавиши ctrl+F, вбиваем в поиск ВИН номер.
Пункт №2. Если машина действительно попала под отзывную компанию, следующий разумный шаг, который вы должны сделать, это приехать к официальному автодилеру, который проведет замену потенциально опасной или поврежденной запчасти.
При покупке ASX из вторых рук следует с особой тщательностью проверять вариатор. Он, хоть и стал в последние годы гораздо надежнее, но кто знает, как эксплуатировалась машина до вас и какова степени износа трансмиссии на сегодняшний день. Впрочем, пока это единственная из врожденных болячек японского автомобиля.
27 Августа 2020, 13:54
От противогололедных реагентов достается и хромированным деталям: покрытие вспучивается и облетает уже на втором году жизни. Не может похвастать долговечностью и лобовое стекло — быстро затирается щетками, а появившиеся на нем сколы скоро превращаются в трещины. К тому же штатный ветровик дороговат, поэтому вместо родного рекомендуем неоригинальное — оно гораздо дешевле, а служит заметно дольше. Нередко поступают жалобы на появление конденсата в фарах и задних фонарях. Часто лопаются зеркала заднего вида с подогревом и стекла противотуманных фар. Амальгама боковых зеркал стоит отнюдь недешево — порядка 8500 руб., а противотуманки меняют целиком. От дорожной химии страдают и двигатели — со временем начинает подтекать радиатор. Дилерские машины защищают специальным покрытием, препятствующим коррозии. Но если вам досталась машина без такой защиты, велика вероятность, что вскоре придется потратить на новый узел от 12 500 руб., не считая работы по установке. В наших условиях радиаторы редко выдерживают дольше 4-5 лет.
Механическая коробка также не вызывает нареканий и считается практически вечной. Разве что ближе к 200 000 км может разболтаться кулиса рычага переключения передач. Лечение простое и недорогое — устанавливается ремкомплект и МКП вновь радует четкость и надежностью работы.
А вот вариатор отличается капризами. На первых машинах он частенько перегревался, особенно, когда на дворе стоит жара. В этой ситуации надо остановиться и подождать 10-15 мину, пока масло не остынет. По регламенту жидкая смазка в вариаторе меняется через 90 000 км, но в российских условиях рекомендуется гораздо чаще — каждые 60 тысяч. Принято считать, что без поломок его ресурс около 100 000 км, а дальше начинаются хождения по мукам. Если почувствовали, что разгон сопровождается посторонними металлическими стуками, а машина дергается, срочно в сервис для замены толкающего ремня. Не поменяете вовремя ремень (от 35 000 руб.) — придется раскошелиться еще и на конусы. А стоят они как два ремня каждый!
Вариатор не жалует бездорожье и езду с пробуксовкой, а в пробках перегревается. На рестайлинговых машинах с 2016 года японцы начали устанавливать на вариаторе дополнительный радиатор охлаждения, что позволило увеличить его ресурс до 200 000 км. Однако капитальный ремонт коробки все равно получается очень дорогим, а за новую придется выложить около 360 000 руб.
В полноприводной трансмиссии проверьте межосевую муфту — она не любит езду с пробуксовками, а на бездорожье быстро перегревается. Поэтому при покупке подержанного Outlander обязательно проверьте состояние трансмиссии 4х4. В противном случае бремя затрат по замене муфты (от 50 000 руб.), карданного вала с подвесным подшипником (45 000 руб.) или ремонт редукторов целиком ляжет на ваши плечи.
Зато подвеска не разорит. Хотя уже к 40 000 км изнашиваются стойки и втулки стабилизаторов, рычаги, а также их шаровые опоры и сайлентблоки. Передние амортизаторы (по 5500 руб.) выдерживают, как правило, 80 000 км и даже больше, а задние обычно меняют чуть раньше. Остальные же элементы ходовой запросто выхаживают до сотни тысяч км. Правда, это только в том случае, если первый владелец был аккуратным водителем. Шумахеры будут заезжать в сервис гораздо чащею.
Итак, Mitsubishi ASX в целом надежен, если не брать в расчет небольшие проблемки в к электрике. При выборе подержанного кроссовера избегайте модификаций с вариатором или тщательно проверяйте этот узел на степень износа. К сожалению, дизельные версии у нас официально не продавались. А ведь дизель не только слывет неубиваемым, но и сочетается только с априори надежной механической коробкой передач.
Были приобретены:
1) Блок гидравлики ABS/ESP — 4670A587 с кронштейном 4670A333 и разъемом
2) G-сенсор (датчик ускорения и угловой скорости) 4670A149 с кронштейном и разъемом. Болты крепления G-сенсора 6x16 (2 шт.) MF140205 пришлось заказать.
3) Датчик углового положения руля 8651A115 (возможно покупал отдельно, уже не помню)
4) Кнопка "ASC OFF" 8602A029 с логотипом автомобиля. Впоследствии выяснилось, что подсветка в кнопке перегорела, пришлось ее разобрать и поставить лампочку 8475A004. Кстати, внутри кнопки есть два гнезда под лампочки, кому нужна яркая кнопка, то может поставить две лампочки.
Основной целью было получение имитации самоблокирующегося дифференциала, ну и помощь в прохождении поворотов зимой. Прохождение одних и тех же поворотов на одной и той же скорости на ВАЗ-2113 и ASX резко отличалась. На 2113 тогда стояла шипованная резина Континенталь КонтиВинтерВикинг2 175/70 R13, на ASX тоже шипованная Континенталь КонтиАйсКонтакт 215/65 R16. Так вот у ASX начинало сносить морду в повороте, т.е. поворачиваем руль, а машина едет прямо. На 2113 в том же повороте такого не наблюдалось.
Был случай, что я колесом провалился в ледяную ямку практически на ровной поверхности, выехать смог только раскачкой. С курсовухой раскачка не понадобилась бы.
Электрику делал сам — установка датчиков, прокладка проводки и перепиновка разъема. Замену гидроблока доверил специалисту — соседу по гаражу, который занимается ремонтом автомобилей, он хотя бы ничего не перетянет и трубки не свернет.
При замене гидроблока потратил почти литр тормозухи (с запасом прокачали и заодно заменили жидкость). Сцепление, кстати, очень интересно прокачивается — нужно рукой возвращать рабочий цилиндр, иначе педаль на третьем качке "провалится". В книжке по ремонту ASX этот нюанс описан не был. Провалившаяся педаль стала неожиданным сюрпризом, но так как пробег был маленький, то неисправность цилиндров сразу отбросили. Обмозговали и напарник правильно выдвинул идею, что там нет возвратной пружины. Разъем гидроблока перепиновал с двухрядного на трехрядный. Задействовал один из проводом штатной неработающей сигналки, который нужно в ногах перекинуть с одного разъема на другой (на форуме это описано). Но провод для этого коротковат, резать его и наращивать не стал, удлинил найденным пином с куском провода.
Затем поехал на активацию к Дмитрию (Ёжик-пых), активировал, по возвращении домой заметил, что слетела функция разблокировки дверей при выключении зажигания. Очень неудобно получается, приехал с заблокированными дверями, зажигание выключил, машина сразу встала на охрану, открываешь дверь — сигналка начинает орать. Разблокировка вроде включается в мультимедийной магнитоле, но у меня стоит простая.
Поэтому первое правило: после активации проверяйте все функции.
Нашел в Рязани человека через Авито, который активирует доп. функции с прибором Lexia 3. Договорились активировать разблокировку дверей. Я еще у него уточнил "А у меня точно ничего не слетит?". Он ответил, что точно ничего не слетит. Активировали разблокировку и слетела курсовуха. Активировать курсовуху обратно этот человек не смог.
Позвонил Дмитрию, он отчитал меня, что полезли переписывать Лексией и договорились с ним на повторную активацию. Как сказал Дмитрий, Лексией такие вещи не делаются, Лексия очень любит додумывать за человека и дописывать всякие разные вещи.
Поэтому второе правило: не переписывать Лексией Етакс (ну может есть профессионалы, которые меня поправят, но я так понял, что Дмитрий Лексию недолюбливает).
Пришлось ехать в Москву второй раз только ради активации дверей. Активировал.
Вот что по поводу Лексии ответили на форуме: "Этот человек работает прибором Lexia 3 с помощью программы Диагбокс. Эта программа имеет свою особенность. Если бы Вам активировали Лексией с помощью Етакс Декодера, то ничего бы не "слетело".
Копаться в мозгах ASX у меня желания почему-то нет, обращался к другим людям. Хотя для ВАЗов я и диагностикой занимаюсь и прошивку свою для Турботаза долго допиливал после онлайн прошивки (режимы запуска и холостого хода). А для "покопаться в мозгах ASX" душа почему-то не лежит.
Очень неожиданным сюрпризом для меня стала система помощи старту на подъеме (я так понимаю это HSA — Hill Start Assist). Не думал, что она тоже включена в курсовуху.
Кстати, остался кусок провода для прокладывания из салона к гидроблоку. Я сразу сплел провод двойной длины, Кан-шина переплетена. Так, что если кому нужно для установки курсовухи, то обращайтесь.
Кстати, владельцы ASX со штатной курсовухой отпишитесь: у вас тоже она не душит двигатель при пробуксовке?
Моей машине Mitsubishi ASX 9 лет, захотелось поменять штатную магнитолу. Выбор пал на автомагнитолу TEYES CC3, понравилось описание и возможности головного устройства. Поменять устройство решил сам.
Сначала спокойно изучаем устройство, провода, схемы подключения. Если что не понятно, нужно до конца выяснить, иначе есть риск повредить оборудование. Что-то не понимаете, лучше обратиться к установщикам. Если все понятно, есть время и желание, то меняйте сами.
Процесс замены старой автомагнитолы на Teyess не сложный.
1. Одеваем одежду для проведения работ, которую не жалко запачкать.
2. Отключаем минусовой провод от аккумулятора.
3. Старую магнитолу снимаем снизу, поддеваем пластиковой лопаткой или плоским не металлическим предметом, чтобы случайно не поцарапать или повредить панель. Когда низ поддался, тянем снизу на себя с усилием, но не рывком. Постепенно штатная магнитола выйдет из пазов. Крепится на пазах, 3 сверху, два сбоку и еще два снизу.
4. Освобождаем штатную магнитолу от проводов, отсоединяем все штекеры и соединения. Далее надо снять воздуховоды и белые зажимы со старой рамки и установить на новую. Затем привинтить головное устройство к рамке на 4 маленьких винта, которые идут в комплекте.
5. Для того, чтобы не выскочила ошибка подушки безопасности на Митсубиси, припаиваем или соединяем с помощью скрутки резистор на 4.7 кОм, идущий в комплекте к автомагнитоле, к красному и серому проводу, как указано на рисунке.
6. С проводами, идущими к антеннам Wi-Fi, 4G, радио и GPS, все просто. Соединяем каждую антенну со своей этикеткой с такой же надписью на автомагнитоле.
7. Соединяем провода как показано на рисунке ниже, а именно колодка автомобильная питания с колодкой устройства Teyes, черный провод приворачиваем к корпусу автомобиля (этот провод я удлинил, очень короткий), четыре звуковых канала, USB-провод одиночный, выводим его в бардачок. В связи с тем, что у меня есть автомобильный усилитель, необходимо подключить провод управления усилителя к синему проводу устройства с наклейкой AMP-C. Если эти два провода не соединить, то усилитель не будет знать, когда головное устройство включается, соответственно усилитель не будет включаться и звука не будет. Все просто.
8. Ставим на место головное устройство в соответствующие пазы с небольшим усилием.
Звук изменился сразу, музыка заиграла в машине, теперь надо разбираться с многочисленными настройками. На старой магнитоле нормального звука практически не было (высокие и низкие частоты фактически отсутствовали, глубины и проработки звука тоже не было), радио постоянно терялось. Teyes CC3 однозначно стоит своих денег и времени, чтобы заменить старую автомагнитолу.
На плане поставить дополнительный микрофон, поменять заднюю камеру, на идущую в комплекте, поставить купленный видеорегистратор.
Читайте также: