Выключается кондиционер мазда 3
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001
❝ Цитата(kasa @ Jul 26 2007, 09:36)
А за ПОЛНУЮ заправку в принципе справедливо. :blush2:
Fadey Ford Escape
❝ Цитата(VIDETT @ May 23 2007, 23:06)
У меня было тоже самое оказалось что в чистеме было всего 300 г.р фреона вместо положеных 1000г.р. И заправлятся он должен с помощю спецыального стенда который проктически всю процедуру заправки выполняет автоматически. :to_become_senile:
Аналогично. :) Денег потратил на заправку 2100р. * 2 раза.
Лучше сразу найти нормуль людей. :to_become_senile:
X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001
❝ Цитата(Fadey @ Jul 26 2007, 11:25)
Аналогично. :) Денег потратил на заправку 2100р. * 2 раза.
Лучше сразу найти нормуль людей. :to_become_senile:
а вот и нормуль люди:
правда В Питере
lexus Ford Escape XLT 3L 4WD 2003
Люди добрыя, помогите плиз советом.
Зима -15 на улице, а кондер при включенном обдуве в ноги и на лобовое работает муфта или что-там которая фрион гоняет щелкает постоянно. Тумпература печки соответсвенно в максимальном положении. Вроде ниже +6 кондер не должен работать. Что может быть?
paritet Mazda Tribute 2.0 4*4
У меня тоже самое на мазде незнаю что и делать, чтобы кондей не работал включаю обдув
в лицо и в ноги так и спасаюсь
vovka
Alex22
❝ Цитата(lexus @ Jan 10 2008, 12:15)
Зима -15 на улице, а кондер при включенном обдуве в ноги и на лобовое работает муфта или что-там которая фрион гоняет щелкает постоянно. Тумпература печки соответсвенно в максимальном положении. Вроде ниже +6 кондер не должен работать. Что может быть?
❝ Цитата(paritet @ Jan 10 2008, 21:57)
У меня тоже самое на мазде незнаю что и делать, чтобы кондей не работал включаю обдув
в лицо и в ноги так и спасаюсь
❝ Цитата(vovka @ Jan 10 2008, 22:20)
Как все-таки узнать- работает ли он? Или лета ждать обязательно?
Загнать машину в теплый гараж, бокс, на подземную парковку(в торговом центре например).
Но придется подождать пока вся машина нагреется до температуры выше +6 .
. Или ждать весны.
DSofT Freude am Fahren
❝ Цитата(Alex22 @ Jan 10 2008, 15:52)
Муфта щелкает у всех, так и должно быть. Сам кондей не работает при минусе.
Alex22
❝ Цитата(DSofT @ Jan 10 2008, 23:00)
DSofT А зачем вам такие подробности.
Вы случаем ДОКТОРСКУЮ не защищаете.
А если серьезно.
По кондеям тему еще прошлой зимой обсасывали.
У всех муфта щелкает, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.
Там ничего не сломано. Просто( при определенных положениях ручки управления кондеем, а в частности в положении ЛОБОВУХА-НОГИ) пытается включится компрессор, а т.к температура ниже +6 датчик не дает компрессору включится. Потому и щелкает муфта.
DSofT Freude am Fahren
❝ Цитата(Alex22 @ Jan 10 2008, 16:18)
DSofT А зачем вам такие подробности.
Вы случаем ДОКТОРСКУЮ не защищаете.
Я все, что нужно, уже защитил, не по холодильным установкам правда. Поэтому останемся при своих мнениях :) Я знаю, что включеная муфта означает включеный кондиционер. Датчики температуры окружающего воздуха, температуры испарителя, давления хладагента все они в конечном итоге запрещают/разрешают включиться муфте.
P.S. Я ремонтировал кондей сам на бэхе, с матчастью знаком.
Alex22
❝ Цитата(DSofT @ Jan 11 2008, 00:50)
Я все, что нужно, уже защитил, не по холодильным установкам правда. Поэтому останемся при своих мнениях :) Я знаю, что включеная муфта означает включеный кондиционер. Датчики температуры окружающего воздуха, температуры испарителя, давления хладагента все они в конечном итоге запрещают/разрешают включиться муфте.
P.S. Я ремонтировал кондей сам на бэхе, с матчастью знаком.
Так а чего тогда спрашиваете.
Типа меня на вшивость проверяете.
Люди спросили, а я им объяснил. Возможно успокоил.
DSofT Freude am Fahren
❝ Цитата(Alex22 @ Jan 10 2008, 17:59)
Так а чего тогда спрашиваете.
Типа меня на вшивость проверяете.
Потому что мое объяснение не совпадает с Вашим, вот и спросил. Я же говорю, защищался не по холодильным установкам.
Alex22
❝ Цитата(DSofT @ Jan 11 2008, 01:29)
Потому что мое объяснение не совпадает с Вашим, вот и спросил.
Мля. Как не совпадает.
Я наверное скоро е. сь переваривая все.
❝ Цитата(Alex22 @ Jan 10 2008, 23:18)
Просто( при определенных положениях ручки управления кондеем, а в частности в положении ЛОБОВУХА-НОГИ) пытается включится компрессор, а т.к температура ниже +6 датчик не дает компрессору включится. Потому и щелкает муфта.
❝ Цитата(DSofT @ Jan 11 2008, 00:50)
Датчики температуры окружающего воздуха, температуры испарителя, давления хладагента все они в конечном итоге запрещают/разрешают включиться муфте.
РАЗВЕ НЕ ОДНО И ТО ЖЕ .
DSofT Freude am Fahren
❝ Цитата(Alex22 @ Jan 10 2008, 19:15)
датчик не дает компрессору включится. Потому и щелкает муфта.
Если любой из датчиков решает не дать компрессору включиться, то на муфту не приходит 12 вольт и она не щелкает. Если муфта щелкнула, то она стала передавать вращение ремня навесных агрегатов компрессору, и кондей включился.
Если интересны детали работы электромеханической части кондея, то яндекс ваш друг. Или я могу написать.
Возвращаясь к вопросу lexus может датчик температуры неисправен? У меня тоже включается при температуре ниже нуля, но не настолько ниже.
lexus Ford Escape XLT 3L 4WD 2003
ничего себе спросил!
Спасибо за разъяснения и успокоения, но настороженность осталась, потому как при обдуве на лобовое с ногами и без как будто тяга пропадает на немного в смысле прет машина слабее и на педаль газа не так резво реагирует.
Alex22
❝ Цитата(lexus @ Jan 11 2008, 10:39)
ничего себе спросил!
Спасибо за разъяснения и успокоения, но настороженность осталась, потому как при обдуве на лобовое с ногами и без как будто тяга пропадает на немного в смысле прет машина слабее и на педаль газа не так резво реагирует.
❝ Цитата(DSofT @ Jan 11 2008, 03:29)
Возвращаясь к вопросу lexus может датчик температуры неисправен? У меня тоже включается при температуре ниже нуля, но не настолько ниже.
❝ Цитата(DSofT @ Jan 11 2008, 03:29)
Если интересны детали работы электромеханической части кондея, то яндекс ваш друг. Или я могу написать.
Мне это нах. не нужно.
Я своими силами кондеи чинить не собираюсь, для этого есть специально обученые люди. И принцип его работы мне по барабану. Главное знать о том, когда он сломался. Дабы не попасть на развод на бабки в сервисе.
А муфта, на Эскейпе, щелкать должна. И кондей(зимой) при этом не работает.
Да,кстати, на BMW (если дешевая комплектация) стоит кондей, и он включается отдельной кнопочкой.
Т.е когда зимой вы кондеем не пользуетесь и муфта не щелкает.
На Эскейпе включение кондея происходит при повороте ручки управления заслонками в определеные положения( сейчас точно не помню в какие). В положении ручки ЛОБОВУХА-НОГИ кондей точно должен включаться. Но так температура за бортом ниже +6 ,то датчик или датчики(я незнаю сколько их там) не дают включиться компрессору и отсюда получаются эти щелчки муфты.
И вообще DSofT, (только без обид) нафига подходить ко всему с научной точки зрения? Сдесь форум владельцев автомобилей, а не инженеров в области автомобилестроения. Вы же когда в постель с женщиной ложитесь, научную литературу по взаимоотношению полов не читаете.
Bifchik Mazda CX-5 Sport
Alex22
❝ Цитата(Bifchik @ Jan 11 2008, 14:10)
Нет Серега, если температура за бортом ниже+6 датчик не даст кондею включится ни при каких обстоятельствах. Если конечно датчик исправен.
DSofT Freude am Fahren
❝ Цитата(Alex22 @ Jan 11 2008, 06:50)
И вообще DSofT, (только без обид) нафига подходить ко всему с научной точки зрения?
Это не научная точка зрения, не надо людей с толку сбивать. Щелчек муфты означает включение кондиционера. Вы же доказываете обратное, что какой-то таинственный датчик не даст чему то там включится, когда все уже включилось. Соответственно если муфта щелкает при -40 это ненормально. Если у машины морда прикрыта клеенкой, он можкт щелкать и при нуле, это нормально.
P.S. Кондей на бехе я ремонтировал в чистом поле под Оренбургом. Вы думаете там водятся люди, разбирающиеся в кондеях? :)
P.S. Alex22, Вы не знаете и не хотите знать как работает кондей и куда подключены датчики. Зачем тогда спорите и сбиваете людей с толку? Сказали бы честно не знаю, идите к специалистам, для этого есть специально обученые люди.
Alex22
❝ Цитата(DSofT @ Jan 11 2008, 14:48)
Это не научная точка зрения, не надо людей с толку сбивать. Щелчек муфты означает включение кондиционера. Вы же доказываете обратное, что какой-то таинственный датчик не даст чему то там включится, когда все уже включилось. Соответственно если муфта щелкает при -40 это ненормально. Если у машины морда прикрыта клеенкой, он можкт щелкать и при нуле, это нормально.
Прошлой зимой тему обсуждали и все писали что на Эскейпах у всех щелкает муфта.
Получается что все лохи( купили неисправные машины) Один вы человек правильный( купили хорошую машину) и у вас не щелкает.Щелчки( там не один щелчек, а они переодические) муфты обозначают что компрессор не включается, это муфта ему не дает включится ПОЭТОМУ И ЩЕЛЧКИ. Щелчки обозначают что муфта крутит вхолостую.
Летом никаких щелчков нет. Это вы пудрите людям мозги, и пытаетесь им навязать ремонт несуществующей поломки.
Я перейду на более несдержаный тон.
Когда люди что-то не понимают, они задают вопрос. Им советуют.
Но когда люди при этом начинают спорить, и отстаивать свою бредовую точку зрения.
Спорить с такими людьми нет ни малейшего желания.
P.S Можете считать что у всех ( кроме вас) кондей зимой РАБОТАЕТ.
Только не давайте людям совет обращатся в сервис, ибо не на ваши деньги им там что нибудь(заведомо исправное) поменяют.
Ребята, поделитесь опытом, почему может отключаться компрессор кондиционера? С момента запуска двигателя все работает все включается, проедешь пол часа( в основном на жаре) и при моменте включения компрессора его сразу же выключает!в движении все работает, но опять же при включении машину как будто кто то держит, но все холодит и работает, стоит остановиться и опять отключается( машина мазда 3 1.6 акпп 2008 год хетч
You may also like.
Кто ставил гбо на м3 bl 1
by Adminrive · Published 26.09.2016
На штатной магнитоле
by Adminrive · Published 28.07.2016
Что блин делать не до смеха
by Adminrive · Published 03.05.2016
18 комментариев
Ну переодически он и будет отключаться!
А там уж и не знаю,что у тебя
Излишка давления в компрессоре, перезаправь
Может воздух,или по температуре
Прочисти межрадиаторное пространство. Там пыли много, машина при температуре двигателя 110+ градусов отключает компрессор во избежания перегрева + по давлению в магистрали высокого давления кондиционера. В общем, чисти радиаторы и межрадиаторное пространство, 95% что поможет.
Виктор, ну а на холодную то все нормально, тока как нагреется видимо муфта, то отключается, а точнее как будто блокируется
Паша, у меня 90 держит и не поднимается выше температура
Vladimir, приборка показывает рабочую температуру с 70 до 120, если правильно помню, в книжке прочитай к машине.
Паша, это ж не 110 градусов?
Vladimir, стрелка держится на середине в большом диапазоне, до 110 точно.
Vladimir, начиная с 70 градусов и до 110-120 она будет стоять мертво. Читай книжку, еще раз говорю, прочисти радиаторы.
Vladimir, я когда термостат менял и заменял себе кондиционер весь по частям, читал про это все
Vladimir, если мне не веришь — друга с обдшкой позови и через приложения глянь температуру двигателя в пробках на жаре, когда кондер отключается.
Паша, попробую тогда) а то вчера муфту снял а там все хорошо, магнит думал отключается как у всех, но он магнитит, тоесть термопредохранитель рабочий , а у меня там вообще все по другому, не как описывают кулибины
Горящий индикатор указывает на то, что система климат-контроля функционирует в автоматическом режиме.
Если встроенный индикатор не горит, значит водитель вручную изменил один или несколько режимов работы системы климат-контроля (например, переключил режим распределения воздуха, изменил частоту вращения вентилятора, нажал на выключатель кондиционера воздуха или выключатель обдува ветрового стекла). При этом система поддерживает режим, заданный водителем вручную. В остальном, система климат-контроля продолжает функционировать в автоматическом режиме.
Регулятор температуры воздуха (рис. 1.108)
Рис. 1.108. Регулировка температуры воздуха
Температура воздуха регулируется вращением рукоятки: по часовой стрелке – увеличивается, а против часовой стрелки – уменьшается.
Переключатель частоты вращения вентилятора (рис. 1.109)
Рис. 1.109. Регулировка частоты вращения вентилятора
Предусмотрено семь скоростей вращения вентилятора. Выбранная частота вращения вентилятора отражается на информационном дисплее.
Переключатель режимов распределения воздуха (см. рис. 1.107)
С помощью переключателя можно выбрать требуемый режим распределения воздуха.
Если включен режим и температура воздуха задана на среднем уровне, в зону расположения ног водителя и пассажиров поступает теплый воздух, а более прохладный направляется в салон через центральные и боковые вентиляционные решетки, расположенные в панели управления.
Выключатель кондиционера воздуха
Переключатель режимов вентиляции салона
Вы можете выбрать режим приточной вентиляции или режим рециркуляции воздуха. Нажмите на кнопку переключателя, чтобы выбрать один из двух режимов вентиляции салона.
Читайте также: