Вибрация педали сцепления ниссан альмера классик

Обновлено: 18.04.2025

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том,

что представляет из себя цилиндр сцепления

. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

не заглох. Если первая попытка начать движение окажется неудачной, остановите машину, выждите около 5 минут, чтобы стартер остыл, после чего снова попробуйте завестись на первой передаче и поехать.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на

. Это позволяет отводить

и прекращать передачу

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Еще про Ниссан: Купить новую втулку стабилизатора для Nissan Juke в Москве, продажа втулок стабилизатора для Nissan Juke – цены, описание и фото на сайте Авто.ру.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:
1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:
1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.
Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том,

как выполняется регулировка педали сцепления

. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Педаль сцепления стала мягкой: причины

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Регулировка педали сцепления: как выполняется…

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

После замены сцепления не включаются передачи…

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Замена диска сцепления автомобиля: что нужно знать

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Нажимной диск сцепления в устройстве сцепления…

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Замена сцепления ДСГ: как поменять сцепление самому

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Вскрытие:
старый диск сцепления (nissan, кстати) был очень тонким, прорезей не видно было уже, по дискам корзины и маховика тёрся заклёпками, когда берёшь в руки, такое чувство, что сейчас развалится.
Выработки на корзине и маховике небыло, но может 0,2мм - на ощупь не ощущалась.

Замена:
Очень долго мучилась со снятием, ибо было много "спрятавшихся" болтов. Снимали методом неполной разборки полуосей:) просто подоставали валы из внутрнних шрусов.
Был куплен комплект екзеди. Его и ставим.
Центрировали на глаз, подшипник смазали. На старом подшипнике на ушках были какие-то зажимы - хз как как правильно обозвать. Сняли их и надели на новый подшипник.
К вечеру уставшие, не евшие, принялись ставить коробку. Жесть! Пот лился как из рабов:) раза с четвёртого у нас хватило сил поднять её достаточно чтобы попасть в диск сцепления. Обессиленные решили перевести дыхание оставив коробку висеть на валу. Минуту-две отдохнули и запихнули коробку на направляющие.
при сборке были проблемы со стопорными кольцами шрусов, но это не к делу.
Залили новое масло.

Запуск:
Тросик был отрегулирован в том месте, где у лапки кончался холостой ход, т.е. В самом начале. Перед заводкой просто нажал педаль и где-то что-то щёлкнуло. Ещё раз - всё нормально.
Завёл, дотрагиваюсь до педали сцепления - она слегка вибрирует, нажимаю - если держать на одном месте то не вибрирует, а при её движении странная вибрация, как будто ток по ней идёт. Мне показалось, что это подшипник ходит по ржавому валу.

Включаю передачу, начинаю отпускать, а оно хватает сразу у пола! Меньше сантиметра отпустил и уже хватает! полез накручивать трос - в итоге трос на максимуме, сцепа хватает гдето в 1/4 хода педали.

Тест-драйв:
Решил прокатиться. Тронуться оооооооочень сложно. Двигатель колбасит как у трактора. Но тронуться можно, в движении всё хорошо. Переключаюсь на вторую, отпускаю педаль - в месте схватывания происходит пробуксовка с вибрацией двигателя.
при разгоне не буксует, под затяжной подъём 12% на пятой скорость падает вместе с оборотами, ничего не колотит. При торможении с включенной передачей тоже не колотит.

Такое чувство, что на диске сцепы дисбаланс, но этого же не может быть, если не брак. Погнуть лепестки наверное немогли.. Хотя:)
подушки прикручены. Но правая подуха мёртвая, но она и до замены была мёртвая:)

приехал в минск - ездить вообще нереально, тронуться со светофора очень сложно, страшно что двигатель спрыгнит с подушек.

Понятно, что нужно снимать коробку и смотреть, но может у кого-то было подобное и кто-то знает решение сей проблемы?
вычитал на ладовском форуме, что такое может быть если прикрутить корзину повернув её. Реально?

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Almera , регулировка сцепления Nissan Almera , трансмиссия Nissan Almera , коробка передач Nissan Almera

3. Сцепление

Педаль

Проверка и регулировка

Регулировка высоты

1. Убедиться в том, что высота педали Н1 от панели соответствует норме. Н1: 155 – 166 мм.

2. При необходимости ослабить контргайку В и отрегулировать высоту педали, поворачивая стопорный болт.

3. Отрегулировать высоту педали и затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 16 – 21 Н·м.

4. Убедиться в том, что при отключении сцепления свободный ход А и высота Н2 (от поверхности накладки педали) соответствует норме. А: 9 – 16 мм; Люфт шплинта: 1.0 – 3.0 мм; Н2: не менее 86 мм.

5. При необходимости ослабить контргайку и, поворачивая шток, привести величины А и Н2 в соответствие норме.

Примечание:
Резьба наконечника штока должна находиться внутри шплинтового штифта.

6. Затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 0.8 – 1.1 кгс-м.

Регулировка выключателя сцепления
- Отрегулировать выключатель так, чтобы зазор между резиновой подушкой стопора и наконечником выключателя соответствовал норме при полном нажатии на педаль, затем затянуть контргайку D. Зазор С: 0.1 – 1.0 мм; момент затяжки 12 – 14 Н·м.
Проверка свободного хода
- Нажать рукой на педаль сцепления и определить, соответствует ли норме расстояние, которое она проходит до возникновения сопротивления движению. Номинал свободного хода: 9 – 16 мм.
Проверка высоты педали

1. Запустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах.

2. Включить стояночный тормоз.

3. Нажать на педаль тормоза.

4. Полностью выжать педаль сцепления и включить первую передачу.

5. Медленно отпуская педаль сцепления, определить, соответствует ли норме расстояние между педалью и панелью в момент включения сцепления. Высота отпущенной педали: более 86 мм.

Примечание:
Высота педали при включенном и выключенном сцеплении незначительно отличается, но для упрощения проверки принято считать, что сцепление включается и выключается при нахождении педали в одной точке.

Снятие и установка

Примечание:
После установки педали и регулировки ее высоты затянуть стопорный болт с требуемым моментом.

Проверка после снятия
- Осмотреть педаль на наличие изгиба, признаков повреждения или растрескивания сварочных соединений. При необходимости произвести замену.
- Если изношена возвратная пружина, произвести ее замену.
Прокачка гидросистемы

Внимание:
- Не допускать полного опустошения бачка.
- Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
- Прокачивать рабочим цилиндром.

1. Залить жидкость.

2. Подсоединить к сервисному штуцеру прозрачный виниловый шланг.

3. Нажать до конца и отпустить педаль сцепления. Повторить данную операцию несколько раз с 2 – 3-х секундными интервалами.

4. При нажатой педали открыть сервисный штуцер.

5. Закрыть штуцер.

6. Отпустить педаль и выдержать паузу 5 секунд.

7. Повторять операции 3-6 до тех пор, пока из гидросистемы не будет вытеснен весь воздух. Момент затяжки сервисного штуцера 5.9 – 9.8 Н·м.

Главный цилиндр

Снятие и установка

Снятие

1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.

Внимание:
Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.

2. Воспользовавшись накидным ключом, отсоединить трубку гидросистемы сцепления.

3. Снять шплинтовой и зажимной штифты, расположенные на штоке в салоне, и отсоединить шток от педали.

4. Отвернуть гайку крепления главного цилиндра и болты кронштейна бачка. Снять главный цилиндр сцепления.

Установка

1. Установить соединительную гайку на главный цилиндр и временно затянуть ее.

2. Установить на автомобиль кронштейн главного цилиндра и бачка и затянуть гайки и болты крепления с требуемым моментом.

3. Воспользовавшись накидным ключом, затянуть трубку муфты с требуемым моментом.

4. Подсоединить серьгу к педали сцепления и установить шплинтовой штифт.

5. Установить пружинный штифт.

6. После установки проверить и при необходимости отрегулировать высоту педали и прокачать гидросистему сцепления.

Разборка и сборка

Разборка

1. Воспользовавшись длинным пробойником (стандартное приспособление), извлечь шплинт. Снять с корпуса цилиндра ниппель и сальник.

2. Ослабить контргайку штока, отсоединить серьгу и снять контргайку.

3. Снять стопорное кольцо и стопор, отсоединит шток от корпуса главного цилиндра сцепления. Поршень может выйти из главного цилиндра, поэтому разборку следует производить при вдавленном штоке.

4. Снять с корпуса цилиндра поршень и возвратную пружину.

Проверка после разборки

Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.
- Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
- Проверить ниппель и бачок на наличие признаков повреждения и деформации.
- Проверить пружину на наличие признаков износа.
Сборка

1. Смазать полость цилиндра, поршень и колпачок поршня. Ввести в корпус цилиндра поршень и возвратную пружину.

2. Смазать силиконовой смазкой и установить шток. Установить кольцо стопора, вдавив его так, чтобы выход поршня был невозможен.

3. Подсоединить серьгу к штоку и затянуть контргайку с требуемым моментом.

4. Установить на корпус цилиндра ниппель и сальник. Воспользовавшись пробойником, установить пружинный штифт.

Рабочий цилиндр

Снятие и установка

Снятие

1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.

Внимание:
Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.

2. Отсоединить шланг от рабочего цилиндра.

3. Отвернуть болты крепления и снять рабочий цилиндр и прокладку.

Установка

Установка производится в обратной последовательности, с выполнением следующего.
- Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания.
- После выполнения процедуры прокачать гидросистему.
Разборка и сборка

Разборка
- Снять пыльник и шток. Снять с корпуса цилиндра поршень, колпачок и пружину.
Проверка после разборки

Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.
- Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
- Проверить пружину на наличие признаков износа.
- Проверить пыльник на наличие трещин и признаков деформации.
Сборка

1. Смазать полость цилиндра, нанести специальную смазку на колпачок и поршень. Ввести поршень в корпус цилиндра.

2. Смазать специальной смазкой пыльник и установить его вместе со штоком.

Трубка

Снятие и установка

Выполнить процедуру, принимая во внимание следующее.
- Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
- Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания. Не допускать повреждения шланга.
- Затянуть соединительную гайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 14.7 – 17.64 Н·м.
- Затянуть соединительный болт с требуемым моментом. Момент затяжки: 16.7 – 16.6 Н·м.
- После выполнения процедуры прокачать гидросистему.
Механизм выключения

Снятие и установка

Снятие

1. Снять с автомобиля коробку передач.

2. Ввести рычаг быстрого отвода туда, где был установлен выжимной подшипник, и снять подшипник с вилки отключения сцепления.

3. Поместить конец вилки на деревянный брус. Расположить крепежный штифт, как показано на иллюстрации, и, воспользовавшись пробойником, снять его.

4. Отсоединить рычаг быстрого отвода и снять вилку отключения.

Проверка после разборки
- Проверить подшипник на наличие заедания, признаков повреждения, а также убедиться в наличии его самоцентровки. При необходимости заменить выжимной подшипник.
- При обнаружении признаков износа поверхности заменить рычаг быстрого отвода.
- При обнаружении признаков износа контактной поверхности заменить вилку отключения сцепления.
Установка

Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать детали. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.
- Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.
1. Нанести смазку в обозначенных точках.

Внимание:
Перед смазыванием следует удалить с поверхностей старую смазку и частицы, образовавшиеся в результате износа элементов.
- Нанести специальную смазку на поверхности контакта вилки и поддерживающих пружин слоем приблизительно 1 мм.
- Смазать внутренний паз выжимного подшипника смазкой для втулок сцепления.
- Умеренно нанести смазку для втулок сцепления на контактную поверхность выжимного подшипника. Установить подшипник. Вытереть смазку и снять подшипник.
2. Установить в корзину сцепления вилку и ввести рычаг быстрого отвода.

3. Поместить под наконечник вилки деревянный брусок. Воспользовавшись пробойником, вест крепежный штифт.

Внимание:
Крепежный штифт подлежит обязательной замене после снятия.

4. Поместить поддерживающие пружины на выжимной подшипник, как показано на иллюстрации.

5. Вручную управляя рычагом быстрого отвода, вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон, затем поместить выжимной подшипник на вилку отключения сцепления.

Примечание:
Вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон после щелчка.

6. Перемещая рычаг быстрого отвода, убедиться в плавности хода всех подвижных элементов.

Внимание:
Вытереть излишек смазки.

7. Установить коробку передач.

Диск и кожух сцепления, маховик

Снятие и установка

Внимание:
Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.

Снятие

1. Снять коробку передач с автомобиля.

2. Равномерно ослабить болты корзины сцепления и снять корзину вместе с диском.

Проверка и регулировка диска после снятия
- Определить наружное биение диска относительно центра шлицевой ступицы. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Предельное биение/измеренный радиус: менее 1.0 мм/диаметр 190 мм (радиус 95 мм).
- Определить зазор шлицов ступицы диска и муфты первичного вала на краю диска. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Максимальный шлицевой зазор: 0.8 мм.
- Измерить глубину расположения головок заклепок на поверхности диска сцепления, воспользовавшись штангенциркулем. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Минимально допустимая глубина: 0.3 мм.
Проверка и регулировка корзины после снятия

Проверить равномерность расположения наконечников диафрагменной пружины при установке на автомобиль. При необходимости отрегулировать, воспользовавшись специальным ключом (А: ST20050240). Предел неравномерности: 0.7 мм.
- Убедиться в отсутствии признаков износа или повреждения опорной пластины корзины сцепления. При обнаружении дефектов заменить кожух сцепления.
Примечание:
- Изношенная опорная пластина издает лязг при нанесении ударов молотком по заклепкам.
- Если потрусить кожух в вертикальном направлении, изношенная пластина будет издавать шум.
- Удалить загрязнения с контактных поверхностей диска и кожуха наждачной бумагой. При обнаружении повреждения или деформации поверхностей заменить муфту сцепления в сборе.

Биение маховика

Определить биение маховика на поверхности диска сцепления, воспользовавшись стрелочным измерителем. Если данная величина не соответствует норме, заменить маховик. Удалить загрязнения с контактных поверхностей наждачной бумагой. Биение маховика: не более 0.15 мм.

Примечание:
Произвести измерение по наружному краю маховика, где нет никаких помех этому.

Установка

1. Смазать специальной смазкой шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач.

Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать шлицы. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.

2. Установить диск и кожух сцепления. Временно затянуть болты крепления и ввести приспособление для центровки (А: ST20610000).

3. Равномерно затянуть болты корзины сцепления в 2 подхода, придерживаясь последовательности, приведенной на иллюстрации. Момент затяжки: 1-я стадия 9.8 – 19.6 Н·м; 2-я стадия 21.6 – 29.4 Н·м.

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

В принципе, на Ниссан Альмере Н16 имеется саморегулируемое сцепления. Но после замены сцепления или если нынешнее схватывание не устраивает, можно отрегулировать сцепления на Альмере своими руками. Делается это несколько неудобно, но просто.

Регулировочный винт находится прямо над педалью сцепления, его можно обнаружить заглянув под панель. Ее следует вращать ключом на 12 по часовой или против часовой стрелки. Если крутить против часовой, сцепления будет схватывать раньше, по часовой — позже.

Покрутив винт, следует проверить результат и, возможно, внести коррективы.

Nissan Almera – стильный, мощный и комфортабельный автомобиль. Некоторые автовладельцы этого авто могут столкнуться с вопросом, как отрегулировать сцепление на Ниссан Альмера? Ответ на него вы можете узнать на этой странице. Мы расскажем, почему так важна регулировка, какие существуют последствия неправильного хода педали, как диагностировать неисправность. Будет описан метод регулировки сцепления данной марки Nissan.

Необходимость регулировки сцепления

Когда это необходимо? Регулировку стоит произвести, когда педаль имеет большой ход, ведь тогда сцепление полностью не отключается, соответственно, происходит повышенный износ фрикционного диска. Также данная процедура нужна, если ход меньше положенного. Это характеризуется неполным включением сцепления.

Слишком большой ход сцепления приведет к трудностям в переключении передач, самопроизвольному движению авто, когда педаль отжата, и возможным поломкам коробки передач. Отсутствие или очень маленьких свободный ход педали является причиной плохого разгона, пробуксовок и выхода из строя диска сцепления.

Признаками того, что стоит произвести регулировку является:
- появление рывков и дерганий при старте;
- западание педали сцепления;
- в момент переключения передачи имеется характерный шум.
Обычно эта процедура включает аналогичные действия: найти и отрегулировать специальный регулировочный болт. Но каждая машина имеет свои особенности конструкции, и Almera – не исключение.

Методы диагностики

Как уж было сказано ранее, самый первый показатель – это поведение машины. Чтобы сказать точно, нужно ли проводить регулировку, следует провести один небольшой эксперимент.

Заведите машину, при этом очень плавно отпускайте педаль сцепления. Если машина практически сразу тронулась, это говорит о малом свободном ходе. В том случае, если вы отжали педаль практически до конца, а автомобиль не сдвинулся с места, имеет место слишком большой ход педали.

Еще один метод заключается в использовании обычной линейки. Измерьте расстояние между педалью и полом. В норме этот показатель должен составлять 160 миллиметров.

Процесс регулировки сцепления на Nissan

В некоторых машинах регулировка сцепления производится с помощью гайки непосредственно на приводе, который расположен под капотом. В Nissan эта процедура выполняется непосредственно в салоне автомобиля, под педалью сцепления. Все, что вам понадобится, – это ключ на двенадцать и яркий фонарик, чтобы четко видеть конструкцию.

Регулировка сцепления на Ниссан Альмера Н16, Классик включает в себя:

заберитесь под педаль сцепления и найдите специальную контргайку;

Выполнив данные действия, проведите тестирование автомобиля. Если результат вас не удовлетворил, повторите вышеописанные действия. Идеально сцепление должно схватываться ровно на середине хода педали.

Следует учитывать, что существует ряд поломок, которые оказывают влияние непосредственно на поведение автомобиля, и регулировка сцепления никак не поможет их устранить. Сюда можно отнести:

Здесь вам уж точно необходим ремонт, а после этого обязательно проведите регулировку сцепления.

Смотрите классное видео на тему того, как отрегулировать, подтянуть сцепление на Ниссан Альмера.

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления (до 2000г.в.) ведущий диск сцепления может служить 100 000км и более. Почему же нередки обращения на сервис при гораздо меньших пробегах? Один из основных советов – не держите ногу на педали сцепления без необходимости, даже если вы считаете, что касаетесь её совсем чуть-чуть. Банально, но почему-то многие про это забывают. Стиль вождения, хоть он и важен, сейчас рассматривать не будем, да и вряд ли кто будет менять его, дабы поберечь сцепление.

Почитаем лучше мануал. В разделе "регулярное обслуживание" находим: "каждые 15 000км или 12 месяцев, что раньше наступит? Проверка и регулировка сцепления". Делают это далеко не все, как следствие – неполное выключение сцепления при переключениях передач и многократно ускоренный износ диска (и, кстати, синхронизаторов коробки). Я рекомендовал бы проделывать эту операцию через 5 000км после замены сцепления и, в дальнейшем, каждую вторую замену масла – так проще запомнить. Так же стоит отрегулировать сцепление, если оно начинает срабатывать неправильно (оно должно начинать включаться в нижней трети хода педали). Теперь о том, как регулировать сцепление.

Для начала убедитесь, что педаль сцепления перемещается плавно и легко на всём своём ходе. Если для перемещения педали требуется большое усилие – проверьте в первую очередь, правильно ли проложен трос привода сцепления и целостность его оплётки, затем смажьте ось педали. Убедитесь также, что сцепление правильно отрегулировано – не ведёт и не буксует под нагрузкой. Если сцепление работает неудовлетворительно, отрегулируйте его.

1. Регулировке подлежат высота педали и её свободный ход.
2. Поднимите коврик под педалью и убедитесь в том, что под ним нет никаких посторонних предметов. Измерьте расстояние от середины площадки педали до пола. Высота педали должна быть в пределах диапазона: модели I (c 1990 пo июнь 1993г) и II (c июня 1993 пo oктябpь 1996) выпуска с R рулём (хоть я и сомневаюсь, что кто-то купит такую машину) 171 – 181мм, с L рулём – 160 – 170мм. Для III модели(c oктябpя 1996 пo ceнтябpь 1999г) – 160-170мм и 153-163мм соответственно.
3. Для регулировки высоты педали доберитесь до регулировочного болта под лицевой панелью. При необходимости снимите нижнюю облицовку лицевой панели. Ослабьте контргайку регулировочного болта и вращайте его по мере необходимости. Затем снова затяните контргайку.
4. После регулировки высоты педали проверьте её свободный ход. Для этого медленно нажимайте педаль и измерьте расстояние, которое пройдёт её площадка от исходного состояния до положения, при котором усилие на педаль заметно возрастёт.
5. Свободный ход педали должен находиться в пределах 11 – 15мм.
6. Для регулировки свободного хода найдите в моторном отсеке рычаг вилки сцепления, который расположен на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку с накаткой до тех пор, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Снова измерьте свободный ход педали и, при необходимости, отрегулируйте его ещё раз. По окончании регулировки заверните контргайку троса.
7. По окончании всех проверок и регулировок не забудьте установить на место все детали, снятые для облегчения доступа.
*При описании процедуры регулировки использовалась литература Haynes, немного переработанная и дополненная.

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления ведущий диск может служить более 100 т.км. Почему же часты обращения в сервис при гораздо меньших пробегах? Стиль вождения и положение левой ноги водителя сейчас рассматривать не будем. Читаем мануал.
В разделе "регулярное обслуживание" видим: "каждые 15 т.км или 1 год проверка и регулировка сцепления". Делают это редко, как следствие – неполное выключение сцепления при выборе передачи и многократно ускоренный износ диска. Мы советуем делать эту операцию через 5 т.км после замены диска и, далее, каждую 2ую замену масла. Также нужна регулировка, если сцепление срабатывает неправильно. Оно должно начинать включаться в нижней 1/3 хода педали.

Как регулировать:
1. Убедитесь, что педаль перемещается плавно и легко. Если нет – проверьте, правильно ли проложен трос.
2. Расстояние от центра площадки педали до пола должно быть: модели l и ll выпуска 16-17см; lll вып. 15-16см.
3. Регулируем высоту педали. Доберитесь до регулировочного болта на кронштейне педали. Ослабьте контргайку, вращайте его. Затяните контргайку.
4. Проверьте свободный ход. Медленно нажмите педаль и измерьте расстояние, пройденное её площадкой от исходного состояния до положения, при котором усилие заметно возрастёт. Оно должно быть 11-15мм.
5. Для регулировки свободного хода найдите под капотом рычаг вилки сцепления на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Затяните контргайку.

Читайте также: