Тойота ярис пропала зарядка
Не идет заряд аккумулятора ⇐ Dyna, ToyoAce. Электрика
Модератор: jam
Здравствуйте! ToyoAce 1994г двигатель 3L кузов LY61-MDDJ не идет заряд на аккумулятор, при этом индикатор аккумулятора не горит, т.е при повороте ключа индикация загорается, двигатель запускаешь индикатор гаснет, а заряд не идет. Подскажите в какую сторону копать?
Клемму не снимал, сначала заметил потому что после дня поездки сел аккум. Зарядил аккум, проверил плотность, поставил, запустил, мультиметром проверил заряд не идет, показывает 11.8 в. Заряженный показывал 12.5.
Первое ,конечно посмотреть щетки,-бывает на лампочку хватает и она гаснет, потом может вообще не гореть на контроле- это значит что щеткам пришел пушной зверек)))
Снял генератор, отдал на диагностику. Снятие генератора отдельная песня, может кому пригодиться. Сначала снимается водительское сиденье, крепиться двумя болтами, гайки под крылом над колесом, снимается обивка салона она на заклёпках. После снятия обивки видно люк монтажного отверстия, откручиваются все видимые болты люка монтажного отверстия. И вот перед взором оказывается компрессор кондиционера, снятие никаких трудностей не вызывает, крепиться четырьмя болтами к кронштейну, два сверху, два снизу, откручиваются трубки хладогента. Кронштейн на котором висел компрессор тоже мешается, снимется вместе с роликом ,откручиванием четырех болтов. Ну и вот он генератор казалось бы так близок. Сверху закреплен двумя болтами, и снизу на одном болте на шарнирном соединении, но головка ключа не подлазит, мешает нижний ролик натяжителя ремня компрессора, снимется откручиванием длинного регулировочного винта, т.к хода откручивания не хватает головка упирается в защиту, приходиться открутить два болта защиты находиться за колесом, после этого отгибается слегка защита, окончательно откручивается винт ролика. Откручивается последний нижний шарнирный болт генератора ,генератор легким движением извлекается, предварительно отсоединив шланги вакуумного насоса и штекеры проводов. Все работы проводились сверху без ямы. Защита откручивалась снизу из под машины. Позже постараюсь подкрепить фотографиями. Жду результатов диагностики генератора.
А реле регулятор не смотрел? Он правда на Toyota-х бывает двух видов и устанавливается с левой стороны от рулевой колон за нижним (около левой ноги) чехлом. Ранее уже отписывался о подобной проблеме. Решил проблему заменой регулятора. В мануале есть инструкция об регулировке/проверке оного.
Регулировать то так понимаю на запущенном? Еще не смотрел его, в книжке вычитал регулируется подгибанием контактов. Забрал генератор с диагностики, гена живой. Чуть потеплеет буду собирать обратно, у нас сейчас - 30 давит. Забегая вперед поискал у нас эти регуляторы, нет нифига.
Именно регулировка, и лезть туда отвёрткой на выключенном зажигании.
Я один заказал на Exist и второй купил во Владивостоке. С Владика прибыл быстрее, его и установил. Второй продал.
Случайно нашёл данный форум. У меня аналогичная проблема, только нет зарядки на холостых оборотах при нагрузке (фары, печка или магнитола), как только обороты увиличиваются, зарядка появляется. Проверено и отремонтировано: генератор, стартер, аккумуляторы (есть и запасной), куплено новое реле напряжения тойота, установлен выключатель массы, в итоге проблема не устранилась, кто-то советует искать массу. Круг замкнулся. Что делать не знаю, буду искать тёплый гараж и шатать и перекручивать проводки массы. С реле напряжения не торопись, не совершай мои ошибки, новое родное стоит за 5000 рублей. Начинай с малого.
В мануале, вся последовательность прописана. Если генератор исправет, значит не работает реле. Другого там нет?.
Вчера был у электриков,после осмотра сказали, что надо искать недоконтакт или обрыв по системе плюса или минуса. ГОЛОВНЯК!
Сегодня поставил на место генератор, когда подключал фишку к гене заметил, наджабленый провод, припаял по новой заизолировал , надел термоусадку. Запустил двигатель , скрестил пальцы и пошел мерять мультиметром и вуаля, напруга есть, при всех включенных потребителях на холостом ходу 13,8в. Реле не трогал.
Была таже беда вышли из положения на регулировку напряжение впаяли реле вузовское а на свечи накала все родное оставили, покупал готовый электронный релерегулятор на нем контрольные лампы тускла горят и свечи накала нормально не грелись секунда и выключалось
Сергей Галактионов запись закреплена
Ребят, пропала зарядка, на приборке лампочка аккума не горит(лампочка работает), но аккум уходит в разряд, сейчас зарядил аккумулятор, примерно процентов на 30, завел нормально, ничего не включал, измерил(на шпильке) с генератора выходит 15,7-16 с небольшим, а аккумулятор идет в разряд -12,1-11,9-11,4-11,9-11,7-11,4-11,9-11,4-11,3. Скинул клемму плюсовую, машина сразу заглохла, затем одел , а аккум полностью дохлый, больше не завел, примерно за 6-7 минут сел. Может ли быть дело в генераторе? И машина должна работать когда скидываешь клемму при работающем генераторе или не факт? И где находится щетки и реле зарядки?
Александр Суслонов
С генератора если не ошибаюсь должно идти 14,7 максимум, а у тебя идет перезаряд который и убил твой акб, попробуй на заведомо рабочем акб и разбирайся что с генератором
Как я писал ранее на Ярисе перестал генератор выдавать ток :-(. Думал снимать генератор и проверять его, но для начала решил проверить ВСЕ предохранители и реле. Просмотрев предохранители, перегоревших так и не нашел, пошевелил все релюшки, ключ на старт и о чудо зарядка появилась! УРРААА!
Проездив так недели три, в одно прекрасное утро, на приборной панели опять загорелся индикатор "Аккумулятор" :-(. Но помня как я в прошлый раз "отремонтировал" машину, решил сразу не глуша авто, подёргать (пошевелить не вынимая) релюшки, и это дало результат! Тронув оранжевую релюшку (номер 90080-87012) под капотом, зарядка появилась! Я успокоился и поехал по делам.
Через неделю история повторилась, только я был не дома а около магазина в 3з км от дома, открыв капот я сразу начал шевелить оранжевую релюшку, но ни чего ни произошло! Зарядка так и не появилась! :-( Отключив все что можно отключить, поехал до дома, и проехав переезд (машину немного трехануло) и зарядка появилась. Отъездил весь день нормально, а вот вечером при попытке поехать лампочка опять загорелась, и больше не гаснет :-(((((
В планах снять блок предохранителей под капотом и проверить там все провода и фишки. Но может и сама релюшка навернулась.
Собственно вопрос к знатокам, что это за реле оранжевого цвета под капотом? Номер его 90080-87012
О проблемах с зарядкой АКБ сигнализирует красный индикатор аккумуляторной батареи на приборной панели. Если вы увидели значок зарядки на приборке, проверьте фактический уровень напряжения в бортовой сети. Поговорим не только о неисправностях генератора, но и о случаях, когда АКБ не заряжается от зарядного устройства. Рассмотрим причины и признаки сульфатации пластин и короткого замыкания внутри батареи.
Как проверить напряжение сети на автомобиле?
Для измерения зарядки используют мультиметр в режиме измерения постоянного тока (DCV). Чтобы точно выяснить, из-за чего пропала зарядка АКБ, применяют несколько методик измерения напряжения бортовой сети. Виды проверки по типу подключения:
- замер напряжения на клеммах АКБ. Щупы мультиметра подсоединяются непосредственно к плюсовой и минусовой клемме аккумулятора. Тест показывает фактическое напряжение бортовой сети;
- замер напряжения на выводе генератора. Минусовой щуп (COM) подключается к отрицательному выводу аккумулятора, а плюсовой к выводу 30 генератора (к нему подходит провод с наибольшим сечением). Такое подключение позволяет замерить уровень зарядки без учета потерь на преодоления внутреннего сопротивления плюсового провода от генератора к АКБ, точки соединения корпуса агрегата с минусовой клеммой аккумулятора.
Разница в показаниях не должна превышать 0,1-0,3 В. Значительный перепад говорит о паразитном сопротивлении в цепи подключения генератора.
Чтобы выяснить причину перепада, необходимо один из щупов мультиметра подключить к выводу 30 генератора, а второй к плюсовой клемме АКБ. Показания мультиметра – это фактическая потеря напряжения на концах проводника. Если показания равны или очень близки к разнице напряжений при замере на клеммах аккумулятора и с вывода, значит, потеря на участке соединения клеммы 30 генератора и АКБ. В обратном случае проблему следует искать на подключении минусового провода от батареи к кузову авто, а также на участке гибкой массы с кузова на двигатель.
Не забывайте о возможной потере напряжения на клеммах подключения аккумулятора. Окислы на внутренней поверхности, а также неплотно зажатые клеммы приведут к тому, что аккумулятор не заряжается полностью.
Этапы проверки
Диагностику генератора проводят в два этапа.
Нет зарядки АКБ, в чем причина?
Проблема с зарядкой аккумулятора возможна по причине неисправности генератора либо из-за неправильной работы системы управления зарядкой. Основные поломки генератора:
- Обрыв шкива (вращается независимо от ротора).
- Нарушение контакта между токосъемными щетками и коллектором ротора. Происходит из-за критического износа щеток, выработки рабочей поверхности контактных колец ротора, зависания прижимных пружин щеток.
- Неисправность регулятора напряжения.
- Внутреннее замыкание статорной обмотки.
- Поломка выпрямительного моста.
- Короткое замыкание обмотки ротора.
- Проскальзывание ремня генератора вследствие слабого натяжения, попадания на рабочую поверхность масла, разрушения подшипников.
Простейшая система управления зарядкой состоит из цепи возбуждения, которая включает в себя провод и лампочку на приборной панели. Если красная лампочка на дисплее комбинации приборов не горит, и при этом нет зарядки аккумулятора от генератора, начать диагностику следует с проверки цепи возбуждения.
Почему аккумулятор не берет зарядку?
Допустим, вы выяснили, что генератор исправен, но аккумулятор автомобиля не заряжается. Чаще всего это происходит из-за необратимых физико-химических реакций внутри корпуса батареи, которые возникают вследствие неправильной эксплуатации, механических повреждений либо возрастного исчерпания ресурса. Среди таких неисправностей выделяются:
- сульфатация пластин;
- внутреннее замыкание одной из секций;
- критическое снижение плотности электролита. Происходит не только при естественном испарении дистиллята в ходе активной эксплуатации аккумулятора, но и вследствие неквалифицированного обслуживания. В попытках долить дистиллированную воду можно настолько понизить плотность электролита, что АКБ перестанет заряжаться от генератора и от обычного зарядного устройства. Измерить плотность электролитической жидкости можно ареометром.
Если на вашем авто аккумулятор не заряжается от генератора, но берет заряд от внешнего источника питания, внимательно осмотрите внутреннюю часть клемм аккумулятора. Плотный слой окислов повышает сопротивление, из-за чего батарея на автомобиле постоянно недозаряжается.
Сульфатация пластин
Пластины покрываются слоем сульфата свинца, что снижает емкость и повышает внутренне сопротивление АКБ. Ускоренная сульфатация происходит при длительном хранении аккумулятора в разряженном состоянии. При нормальной эксплуатации ускоряет процесс сульфатации пластин повышенная плотность, низкий уровень и высокая температура электролита. Нагрев и закипание электролитической жидкости происходит при зарядке батареи большим током от зарядного устройства, а также при эксплуатации автомобиля с неисправным генератором (выдает перезаряд).
Критический уровень сульфатации обратить невозможно – аккумулятор придется заменить. На ранних стадиях процесс можно остановить несколькими циклами заряда-разряда с контролем плотности электролита.
Оценить степень проблемы можно при визуальном осмотре пластин, а также по плотности и прозрачности электролитической жидкости. Батарея с глубокой поверхностной сульфатацией при подключении внешнего источника питания очень быстро начинает кипеть, но заряд при этом не берет. Плотность электролита при этом повышается незначительно из-за чего аккумулятор с трудом либо и вовсе не запускает двигатель даже после зарядки внешним устройством.
Внутреннее замыкание
Автомобильная АКБ состоит из 6 отсеков, внутри которых набран пакет разнополярных свинцовых пластин. Они погружены в электролитическую жидкость и не должны контактировать между собой. Замыкание происходит при деформации корпуса аккумулятора либо при осыпании активной массы. Частички крупного размера могут застрять между пластинами, спровоцировав внутреннее замыкание. Признаки замкнувшей секции:
- аккумулятор теряет заряд. Даже после полной зарядки аккумулятор не может запустить двигатель;
Чтобы по ошибке не купить новый аккумулятор, сначала проверьте уровень утечки тока на автомобиле. Возможно, причина неисправности вовсе не в оплавлении активной массы и коротком замыкании пластин.
- ступенчатое снижение напряжения заряженного аккумулятора. В 12-вольтовой системе батарея разделена на 6 последовательно подключенных секций. Сумма напряжений каждой из секции (2,15 В) и составляет общий заряд полностью заряженного аккумулятора – 12,7 В. Если напряжение на выводах АКБ после зарядки не повышается больше 10,1-11,2 В, одна из секций имеет внутренне замыкание;
- отсутствие реакции на зарядку. При зарядке обслуживаемого аккумулятора со временем начинается закипать электролит, косвенно свидетельствующий о полном заряде. Если с одного из сервисных отверстий вы не слышите характерный звук закипания, скорее всего, банка имеет внутреннее замыкание;
- выпуклость корпуса. Нередко проблемную секцию можно определить по зоне деформации корпуса.
Зарядное устройство не видит АКБ
Если при подключении внешнего зарядного устройства не идет зарядка на аккумулятор, следует измерить напряжение на выводах батареи. Многим зарядникам для подачи тока на аккумулятор нужно зарегистрировать определенное минимальное напряжение на клеммах АКБ. Иными словами, источник питания не видит, что его выводы подключены к аккумулятору, а поэтому не запускает процесс зарядки.
Чтобы выйти из этой ситуации, потребуется дополнительный аккумулятор (заряд не ниже 10 В) и два провода. Для начала процесса зарядки достаточно при подключенном устройстве одним проводом соединить плюсовые выводы аккууляторов, а вторым – минусовые. Зарядное устройство зарегистрирует нагрузку и начнет заряжать аккумулятор, после чего провода можно отсоединить.
Читайте также: