Тойота витц подкапотное пространство

Обновлено: 20.04.2025

Хочу поделиться своим опытом,может пригодится кому то. Немного подтекало масло из датчика, поменяла,заменила масло,фильтры возд. и масляный.Поехала. Вскоре стала мигать лампочка-масленка при низких оборотах двигателя,когда уже машина прилично пробежит 5- 7 км. Я прошла 3 диагностики двигателя,почистили поддон,снова заменили масло,фильтр масляный. короче говоря финансы уже поют. Все твердят движок одноразовый,менять надо. Я не верю и прошу в 5 авто мастерской заменить мне датчик "итальянский" брала в" экзисте" за 174 руб.на оригинальный 600 руб и хитрый мастер просит меня завести и проверить все ли в порядке. Я ору: Нет! Где масленка,зажигание включаю,лампочка масленки отсутствует. Он полез,подключил, . и О!Чудо! Поехала моя красавица! Проеряю - лампочка не мигает! даже если езжу весь день! Оказалось,что ресьба на датчике конус и нужно уметь его поставить либо датчик бракованный Я получила права перед самой пенсией и теперь как почтальон Печкин пошла на пенсию,только жить начинаю.Спасибо,если дочитали до конца!

Датчик масла у тебя потёк потому что в двигатель заливали масла до верхнего уровня и немного переливали!

Нужно что бы на щупе уровень масла был ровно посередине и не когда датчик не погонит масло!

Какая связь между уровнем масла и датчиком давления масла, если один в блоке, второе в поддоне?

Датчик давления масла - аварийного давления (на лампочку) При переливе масла происходит повышение давления в смазочной системе двигателя в результате страдают более уязвимые узлы - датчик давления, сальник распредвала, прокладка крышки клапанов или поддона двигателя!

Когда насос масленый не исправен - он не создаёт нужного давления и клапан внутри датчика не срабатывает - загорается красная лампочка!

Хороший вопрос я пришел к тому - что виновником выхода из строя датчика давления - может быть под забитый масленый фильтр - то есть клапан - перепускной клапан - установлен в фильтре, служит для защиты фильтрующего элемента от разрушения его маслом

Клапан не срабатывает и в результате повышается давление на датчике - он кок раз фиксирует давление на насосе!

У меня на холостых погнало масло - то есть клапан на масленом фильтре не срабатывал!

За давление в масляной системе отвечает масляный насос, который не зависимо от уровня масла в поддоне выдаёт определённое давление, которое регулируется только байпасным клапаном, встроенным в сам насос.

Клапан в масляном фильтре сделан для того, чтобы в некоторые моменты двигатель не остался без смазки (густое масло зимой, забитый фильтрующий элемент).

Единственное чем может навредить повышенный кровень масла - это избыточное давление в поддоне из-за неисправной или забитой системы вентиляции картерных газов, которое может найти слабый сальник коленвала и давить через него масло, но это должен быть очень древний, подуставший двигатель.

Из за чего тогда текут датчики давления масла?

Тексталитовая резьба, момент затяжки, перегрев и деформация.

А вообще это крайне редкое явление.

Переливать в двигитель масло выше верхней метки - плохо.

Но логично что должна быть какая-то + / - погрешность (запас) в расчёте на дураков (и может на расширение при перегреве?).

Выше средней метки уже плохо переливать ))))

Средняя метка может быть и не обозначена.

Масло раньше по-молодости менял исключительно сам, машины были старые не на гарантии.

Однажды в прошлом десятилетии пришлось на НЕфирменное СТО заехать, заодно и масло поменял. - Перелили. Выше меток. Проверил когда выехал за ворота.

Тут же загнал обратно и просил отлить. Механик был недоволен, обиделся.

На горячем , заведенном движке чтоль смотрел ?

Что конкретно этим вопросом Вы хотите узнать?

Или просто чтобы я тут помусорил многословием?

Или Вы наивно думаете что какая-то СТО будет бесплатно что-то устранять не имея на то повода?

Итак, - вынужден извиняться за многословие. - Машина была у меня давно. депо, И как я уже отметил, - масло до этого я всегда менял сам, и машину я за годы хорошо узучил.

(Добавлю, что когда-то давно я сам начинал работать учеником, потом несколько лет автомобильным механиком, в крупном автомобильном депо обслуживая и ремонтируя автомобили. Зарабатывая себе этим на жизнь пока не поступил в институт.)

По-любому было очевидно что перелили.

И на горячем заглушенном, и потом пока прошло более часа после того как я загнал машину и оформлял у диспетчера повторные работы, пока машина ждала очереди.

Механик не мог отрицать, и также подтвердил менеджер который подходил для второго мнения. После ухода менеджера механик так занервничал, что у него стало валится всё из рук, уронил пробку в контейнер с маслом, нввнятно бормотал и было очевидно что он обиделся.

И сразу же в глаза бросается источник "проблемы" с маслом. Это масляный отвод на турбину, и он же видимо датчик давления масла. Дело в том, что когда мотор турбировали, нужно было где-то взять масло под давлением, чтобы смазывать турбину. И ничего лучше не подходит, как вставить тройник вместо датчика давления масла, и от него уже развести всё. Тройник использован добротный и видимо как раз для этого место, ибо на нём даже есть стопор от прокручивания во время затяжки. Но вот масло где-то из прод него давит. Конечно масло может давить и из самого датчика давления масла — и такие случаи бывали. Но я пока остановился на более вероятной версии — прокладки и уплотнения в тройнике.

Всё это дело было откручено и рассмотрено в малейших подробностях. К сожалению я не сфотографировал его, ибо руки были грязные, а потом тупо забыл. Простите :) Но там ничего сверх естественного нет. Тройник как тройник. Блестящий. Я его отмыл, и вот тут был выявлен первый подозреваемый — резиновое колечко. Конструкция тройника достаточно "наворочена" с излишком всякой херни и одним из элементов является уплотнительное кольцо. Я уже отметил себе, что если мои действия по устранению течи не помогут, я заменю тройник на простецкий:

Фото позаимствовано тут.
Никаких прокладок, только конусные резьбы. Зачем там такой наворот у меня…
Ну да ладно. Начинаем решение проблемы. Напомню это вероятно резиновое кольцо:

Кольцо оказалось сухим и ломким, я в процессе съёма с пазов сломалось. На СТО есть набор с кучей колечек, в нём было подобрано похожее. Там ещё участвовало медное обжимное кольцо, с ним было проделано то же самое. Сборка обратно не составила труда, добавлю только, что в дополнение к кольцу, внешний фланец я ещё ввернул с герметиком. На всякий случай :)
В дополнение ко всему провод на датчик был перетёрт об стартер, сразу видно собирали тяп ляп. Разъём бросили, не зафиксировав.

Разъём отмыт от масла и провод восстановлен. При сборке установлен на штатное место, и обернут в гофру.
В теории с утечкой масла всё.

Внешность

Интерьер

Сидения

Багажное отделение

Двигатели и трансмиссия

Изначально для модели предусматривалось два варианта силовых установок, объём которых составлял 1,0 и 1,3 литра. Начиная с 2000 года их линейка пополнилась также и мотором размером 1,5 литра. Самой успешной, по мнению большинства экспертов, долго считалась первая из упомянутых установок. По сравнению с другими вариантами, она отличалась экономичностью и меньшим количеством вырабатываемых вибраций.

Управление и комфорт

Конструкторам автомобиля удалось обеспечить довольно высокий уровень комфорта езды для водителя и пассажиров как при движении в городских условиях, так и на шоссе. Даже весьма заметные выбоины и дорожные изъяны гасятся во многом за счёт шин, профиль которых составляет 55 миллиметров. Благодаря жёсткой подвеске автомобиль неплохо держит дорогу. В связи с тем, что и спереди, и сзади установлены поперечные стабилизаторы устойчивости, глубокий крен для модели вообще не характерен. В целом, при вождении этой машины создаётся довольно приятное ощущение. Вместе с этим, нельзя не акцентировать внимание на том, что автомобиль способен достичь скоростной отметки в 100 км/ч лишь на последней передаче и с показателем тахометра, составляющим около 3250 оборотов. Это свидетельствует о низком передаточном числе коробки, что, в свою очередь, становится причиной появления ощутимого шума двигателя при скоростной езде.

Стоимость

Руководство по эксплуатации Toyota Vitz/Platz модели 1999-2005 годов выупска с бензиновыми двигателями 1SZ-FE (1,0 литра), 1NZ-FE (1,5 литра), 2NZ-FE (1,3 литра).

Также данное руководство может быть использовано при ремонте систем и агрегатов автомобилей: Will Cypha 2002-2005 годов выпуска и Will Vi 2000-2001 годов выпуска.

В инструкции по эксплуатации тойота содержится подробная информация о выполняемых работах при очередных ТО, устранению неисправностей и регулировочных работ. Сорта применяемых масел и ГСМ. Схемы электропитания автомобиля.

Инструкция OPEL Astra H / Zafira B с 2004 года выпуска