Тойота витц громко работает двигатель
по конструктиву могу посоветовать купить тахометр, подключемый по OВD-II. и по нему смотреть, на сколько оборотов проседает двиг на D. он стоит до 600р.
вообще, если машине нет и сотни км пробегу, я бы попробовал таки обратиться по гарантии в тот салон, где она (машина, а не гарантия) была куплена
в принципе, думаю, проблема взята из воздуха. обороты и должны немного проседать. просто у витцев обороты ХХ и так 750 - 800, а если включаешь D, то на слух кажется, что просели капитально. на витц ру одно время самой популярной темой было обсуждение почему выитцы трясутся на светофорах на D. так потому и трясутся, что обороты падают ниже плинтуса и это нормально))) а если не нравится, то вперёд - менять масло на 5в-30, фильтра, мыть дроссельную заслонку, клапан (или как там его) холостого хода, форсунки и т.п.
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
@ yakkou
Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением "трещетки" на 1500-2000 об/мин и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера долгие месяцы разводили руками, а может я не туда попадал.
Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).
Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в районе 1500-2000 об/мин, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает.
Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.
Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с "ручником"): *drive_google_com*
Итак, все факты, что я знаю об этом:
1. Треск появляется чаще под нагрузкой
"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.
2. Температура движка имеет значение на появление треска
Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким - проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) - потом в планах залить масло погуще, например 5W50.
3. Источник звука - "звездочка", шестеренка муфты VVTI
Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска - муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.
Возможные решения проблемы известные мне:
1. Замена масла на более густое
Заменить масло на густое, что бы при нагреве изменить вязкость, температуру и давление масла в моторе, которое 100% влияет на появление треска в муфте VVTI. Жалко, что масло я менял только позавчера и залил обычное ;(
2. Замена муфты VVTI
Скорее всего дело в самой муфте, которая вышла из строя и трещит в определенных условиях. Покупка не дешевая сама по себе, плюс учитывая стоимость замены VVTI (аналогичную стоимости замене ГРМ), поэтому можно начать сначала с заливки густого масла. В теории оно должно повлиять на треск, тем самым доказав, что проблема именно в муфте.
3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ
На форуме есть несколько тем, описывающих правильную установку муфты VVTI. Я их еще не осилил, но понял что проблема с треском может быть еще и из-за неправильной установки деталей (не по нужным меткам). Как освою информацию дополню эту тему. Ну или напишите прямо тут, кто знаком с этой ситуацией.
Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет решить такую специфическую проблему. Я смогу окончательно заняться ей, скорее всего только после отпуска.
тойота витц 99, об.1,3, автомат
неуправляемая стала
тормоз жесткий стал, не продавишь до конца, чтоб ее остановить, нужно на нейтралку переключать.
обороты повышаются, машина сама по себе начинает разгоняться, доходит до 30км/час на D даже если не давить на газ.
на светофоре начинает глохнуть, если не подгазовывать.
на СТО Алматинка-Горького поменяли вакуумник, вроде пригнали - нормальная была, пока до дома доехала - опять тож самое.
форсунки почистили - та же история.
куда обратиться?
Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.
Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины
Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.
Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.
2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.
4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.
Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.
Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.
Без помощи автосервиса не обойтись, если:
Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.
Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.
Содержание
В регионах к востоку от МКАДа крошка Vitz пользуется заслуженной славой и народной любовью. Небольшой, юркий, практичный, прочный, ликвидный. Кажется, у этого японского компакта просто нет слабых и узких мест. Зато есть нюансы и специфика.
Японский и европейский Toyota Vitz
Toyota Vitz II вышел в те времена, когда повальной унификации моделей во всех частях света ещё не было. Поэтому версии для японского и европейского рынков сильно отличались по техническому наполнению. В основном это касается линейки силовых агрегатов и трансмиссий. Смотрите:
Специфика комплектаций Toyota Vitz II (XP90)
По части систем безопасности Vitz II шагнул вперёд по сравнению с предшественником, но не сразу — после модернизации в 2007 году. Тогда в списке опций появились боковые подушки безопасности и шторки для защиты коленей.
Правда, на вторичке сегодня это мало кого смущает. Судя по объявлениям, хозяева через одного добавили благ цивилизации в виде парктроников и камеры заднего вида.
Бытовые особенности Toyota Vitz II (XP90)
Особого комфорта в салоне ждать не приходится: это маленькая машинка на стыке А- и В-классов. Колёсная база — всего 2,5 м, так что назад надо сажать или провинившихся друзей, или маленьких детей. Если кто-то с ростом зрелого мужчины там и поместится, будет глубоко несчастен.
Не ищите и шумоизоляции снаружи и тишины внутри салона. Шины будут гудеть в уши, пластик жёсткий и заскрипит на морозе. Но не много ли просим за 250 тысяч рублей?
У жителей глубинки могут возникнуть проблемы с дорожным просветом. Скромных 145 мм под нижней точкой не всегда хватает, чтобы встать вплотную к бордюру.
Зато свесы короткие, колёса расставлены по углам, а этого достаточно, чтобы не цеплять бампером коряги на просёлке и юрко прошивать городской поток.
С маневренностью у Vitz отлично, с грузоперевозками не очень. 250 л багажника впритык даже для субботних поездок по супермаркетам, не говоря о том, чтобы сына-хоккеиста отвезти со снаряжением на тренировку.
Самая экономичная — роботизированная европейская спецификация, но экономия не стоит всех заморочек с трансмиссией.
- На машинах с вариатором — плохое состояние ремня и конусов. Вероятно, узел уже после вмешательства или даже ремонта. Важно, чтобы вмешиваться и ремонтировать не пришлось вам. Замену масла лучше проводить каждые 60 тыс. км.
- К двигателям 1,0 и 1,3 можно встретить одно нарекание — чувствительность к топливу. По паспорту переваривает АИ-92, по факту — нередко троит и увеличивает потребление топлива.
- Общее место — японская подвеска, не рассчитанная на российские дороги. Это проявляется в тряске и необходимости часто менять резинки, тяги и прочую подвесочную мелочёвку.
- Много нареканий к аккумуляторам, особенно в суровых регионах. Батарея неважно держит заряд, зимой это может стать проблемой.
- Мутнеющие фары. Полировку бывалые вицеводы советуют делать каждый год.
Покупателям Toyota Vitz II рекомендуем обращать внимание на следующее:
Автомобиль участвовал в трех ДТП и имеет ограничения ГИБДД.
Автор: Владимир Андрианов
Был ли у вас опыт эксплуатации Toyota Vitz? С какими проблемами вы сталкивались? Расскажите нам в комментариях под статьей.
Читайте также: