Тойота королла замена задних амортизаторов
Здравствуйте, если кто изучал этот вопрос, то просьба подсказать номера для заказа задних амортизаторов, а так же сориентировать по стоимости. На autocommunity изучил темы, но там обсуждение передних. (Думаю заказать KYB, возможно если не большая разница в цене то и оригинал).
3,276 979
Разбирался когда то. Оригинальные задние амотризаторы для этих лет. Выбираем 48530-80395, для 2006-2008 года, наши шли Rough Road Spec Area (для плохих дорог в специальные регилоны): 48530-80395. Цена оригинала - 4 564 руб. Смотрю аналоги, что то мне помнится из списка подходили какие то такие номера похожие на: 344811, ( цена 2 934 руб.). Проверяю по каталогу KYB, с обновлениями от 2014 года, точно они 344811, естественно серии Exel - G, Twin tube Gas, стр. 268 каталога.
(Еще один аналог 349035, согласно икзисту, проверяю по каталогу производителя: c.274: Prius Hybrid ZVW30 2009 года )
Возможно они не будут с настройками Rough Road Spec Area именно для РФ (как на тойотовский конвейер), а идут более универсальные, а возможно будут, но смотрите по цене сами. По мне так для наших семилетних ведер при такой разнице, некритично, если вообще кто - то на ходу разницу почуствует.
PS: В конце каждого каталога KYB дополнительно добавлена краткая сппецификация в порядке возрастания артикулов, для быстрого поиска.
Пользователь сказал cпасибо:
3,353 2,332
Знакомый недавно (если память не изменяет. связывались по телефону) брал 48530-80502 - оригинал. Каяба тоже была - 344811. Все для "плохих дорог", в цене почти одинаково, разница в триста рублей. Я ему советовал каябу (как ни как шестьсот рублей экономии), но он остался верен )))
Пользователь сказал cпасибо:
1 14
3,276 979
Первый изначально шел с 12.2006, такие стояли с конвейера с самого начала, уже покупали знакомые давненько этот артикул, второй номер судя по икзисту (думаю, что они послностью взаимозаменяемы), доступен с 12.2008, и далее на рестайл с 04.2010, возможно замена артикула и каких то настроек, связана с заменой ММТ на АКПП с 12.2008, а на механику изменили уже "прицепом", так для стандартизации номенклатуры.
То что первый артикул дороже второго совсем не означает, что он лучше, просто он более старый и может быть не так доступен, как новый. Я бы брал карябы самые дешевые и не парился, тем более в представительствах карябы на местах всегда есть спецы, которые перепроверят на совмеситмость по своим внутренним спецкаталогам, и которые их продали уже не один десяток и установили в сервисе (установ. центре), с коими они сотрудничают, при этом после консультации совсем необязательно брать именно у них. Но насколько я знаю, если берешь в представительстве установка была бесплатно, кроме сопутствующих работ. Например, развал-схождение при замене передних.
По поводу каталогов japancats, чтобы ковыряться в них регаться не обязательно. Чтобы знать актуальную розничную цену, или делать запросы по вин: нужна регистрация. Регистрируйтесь, сразу указывайте удобный офис для Вас, заполняйте вин, и дерзайте. Там и объяснять нечего, практика лучшее объяснение.
ФотоОтчет замена задних стоек +замена яиц и колхоз там же, королла AE100,
Чистим стойку от грязи, несем на верстак, зажимем в тесы, стягиваем пружину, убираем все лишнее, от кручиваем гайку штока, убираем пружину, снимаем демфер и готовим новую стойку.
Прокачиваем стойку, делаем поступательные движения от начала и до конца несколько раз и в дальнейшем сохраняем вертикальное положение стойки.
Нового гасителя вибрации не было , потому вырезал из резины.
Меняем пыльник, подходит от 08.
Одеваем демпфер.
Так как, у меня стоят более жесткие пружины и стойки находятся в практически растянутом положении в верхней точке и скорее всего потому кончились старые стойки, я решил удлинить шток стойки, чтобы сместить рабочее положение поршня амортизатора в среднюю зону, по средством выточенного надставыша.
Дабы предотвратить его самопроизвольное откручивание, наносим фиксатор резьбы.
Одеваем второй демпфер от 08.
Старые шпильки из апоры выпресовываем, вставляем родные.
Ставим пружину, фиксируем шток от опускания, струбциной с мягкими губками, стойки кстати TOKICO масляные А1080 и А1079.
Одеваем апору с пыльником и накручиваем гайку со втулкой, затянем потом на машине.
не забываем правильно с ориентировать, если забыли смотри дырки в кузове.
Делаем прорезь под тормозную трубку.
Ставим в обратном порядке. Заводим стойку, наживуливаем сверху
Ставим нижние болты их окончательно протягиваем после опускания с домкрата.
Заводим тормозную трубку в крепление и фиксируем, стопором.
Ну собственно ставим самодельную стойку стабилизатора.
Вот, что получаем в итоге.
По поводу самодельных стоек стабилизатора, сделал, чтобы адаптировать подвеску к нашим дорогам, т.к. родные шаровой конструкции замаялся менять раз в пол года, кто делал такие, говорят ходят уже второй год и конца им не видно, хотя можно было сделать и полиуретановые.
Итого бюджет:
Стойки 2 шт.- 4500 р.
стойки стабилизатора 08, 2 шт. - 220 р.
демпфер 08, 2 шт. - 100 р.
работа токаря 4 детали - 800 р.
Итого: 5620 р. + желание делать своими руками бесценно.
За очумелые ручки 5+
Но зачем было так задирать машину? Она у вас не вэдовая, разве лучше едет после этого? Эстетический вид стал только хуже, управляемость думаю тоже, проходимость на вряд ли улучшилась.
Дороги у нас местами не очень,да и деревню к родителям приходится ездить, вот чтобы пузо не обдирать. Управляемость с новыми стойками просто небо и земля.
Настало время замены задних амортизаторов, звуки подозрительные и неприятные от подвески уже давно присутствовали, да и плавности во время движения никакого. При съезде с бордюра например, машина сильно проседала, как-будто на одних пружинах держалась (в принципе так и было).
Как определить поддельные Kayaba или нет?
Амортизаторы KYB 341816 произведены в Испании Made in Spain. Пока выбирал что себе поставить узнал как определит подделку KYB, и о том, что одна номенклатура амортизаторов производиться только на одном заводе. То есть амортизаторы Kayaba 341816 производятся только на заводе в Испании, если на амортизаторе будет написано производство в другом месте, то это подделка, хотя на подделках обычно не пишется место производства и название амортизатора будет только на наклейках.
Выбиты на стойке на подделке обычно только номенклатура. Ну и соответственно на оригинальных стойках KYB, все сварные швы аккуратные, название выбито на стойке. В общем оригинал на фото выше.
Подготовка автомобиля к замене задних амортизаторов
В первую очередь перед заменой задних амортизаторов я поставил машину на деревянные чурки, разобрал обшивку в багажнике и залил нижнюю гайку жидким ключом (аналог WD-40). Так как нижняя гайка подвержена всем атмосферным явлениям, она немного заржавела. Чтобы открутить её я поставил ключ на 19 и уперся в него домкратом. После непродолжительного постукивания молотком по гайке, она поддалась и благополучно открутилась, также и на второй стороне.
Откручиваем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора. Далее необходимо ослабить гайку штока амортизатора, для этого вставляем в торец штока шестигранный ключ и накидным ключом срываем гайку.
Ослабляем гайку штока амортизатора. После этого откручиваем две гайки и один болт чашки амортизатора, так сделано возможно для удобства снятия. Сначала открутил две гайки, они у меня были помечены розово-фиолетовой краской, затем выкрутил болт снизу и вытащил амортизационную стоку.
Откручиваем верхнее крепление (чашку) амортизатора. На амортизаторах все резинки, шайбы и прокладка под пружину в хорошем состоянии, менять нет необходимости. Так что для замены задних амортизаторов необходимо приобрести только сами амортизаторы.
Снятый старый амортизатор (оригинал KYB).
Разбираем амортизаторы автомобиля
Затем стяжками для пружин, взятых у соседа по гаражу (надо будет себе приобрести, стяжки самые простые, видел их в УАЗовском магазине за 220 рублей), обжимаем пружину амортизатора, откручиваем до конца верхнюю гайку штока и разбираем амортизатор по частям.
Обжатие пружины амортизатора.
Разобранный старый задний амортизатор. Все комплектующие почистил и помыл, состояние как-будто немного б/у. Только вот пружины можно было бы подкрасить в местах соприкосновения.
Сборка и установка новых амортизаторов
Теперь необходимо всё собрать в обратной последовательности, так как резинки остались старые там уже продавилось место для пружины, так что запоминать положение нет необходимости, всё собирается просто и быстро. Гайку штока амортизатора сильно не затягиваем, окончательно затягивается она когда автомобиль уже будет стоять на обоих колёсах. Поэтому замена амортизаторов производиться одновременно, левый и правый.
Новый задний амортизатор KYB 341816 в сборе.
Новый амортизатор подвески готов к установке. Ставим амортизаторы, затягиваем все болты кроме верхней гайки штока, с определённым инструкцией моментами затяжки, опускаем автомобиль на колёса, затягиваем гайку штока. И в итоге наслаждаемся работой новых амортизаторов во время поездки. ?
Основные причины выхода из строя автомобильных стоек
Амортизаторы относятся к элементам подвески – это касается любого автомобиля. Как всем известно, основными причинами выхода из строя стоек является небрежная эксплуатация автомобиля. Сюда можно отнести неопытность водителя сидящего за рулем и собирающего всевозможные ямы, камни и иные препятствия на пути авто, а также качество отечественных дорог.
Постепенно амортизаторы вырабатывают свой рабочий ресурс. Даже если водитель опытный, умело объезжает преграды, аккуратно эксплуатирует автомобиль на дорогах – он физически не сможет не ездить по разбитым отечественным дорогам.
Со временем они начинают течь, стучать на плохой дороге и в конечном итоге полностью приходят в негодность. Вышедшие из строя детали приводят к тому, что автомобиль теряет управляемость, плохо держит дорогу на поворотах, легко поддается заносу. Итак, когда стойка полностью пришла в негодность, ее стоит заменить. И здесь когда речь пошла уже о замене стоек сразу стоит уяснить несколько важных правил.
Правила, которые необходимо запомнить
Начнем с первого правила – менять данные запчасти необходимо парами. То есть, если из строя выходит правая передняя стойка, то заменить нужно не только ее, но и левую, даже если она в нормальном состоянии. Это связано с тем, что автомобиль должен иметь одинаковую жесткость с обеих сторон.
То же самое касается и задних стоек – меняем обе, иначе автомобиль будет плохо держать дорогу, даже после прохождения процедуры развала схождения. А также замена обеих деталей упростит вам жизнь, так как не замененная деталь все равно выйдет из строя и вам придется повторять все процедуры заново.
Второе правило касается лиц любящих экспериментировать. Сразу скажем, что менять стойки на новые используя при этом различных производителей или используя стойки различной жесткости (спереди одни, сзади другие) – категорически не рекомендуется. Ваша Тойота Королла Филдер будет неустойчива, а езда на ней станет для вас огромным неудобством.
Поэтапная инструкция по замене стоек на Тойоте Королле Филдер
Ознакомившись с правилами, давайте поговорим о том, какие инструменты нам понадобятся и что нам вообще будет необходимо по мере прохождения процесса замены передних и задних стоек.
В первую очередь, нам понадобится гараж – процесс замены достаточно длительный и если вы меняете стойки на все четыре колеса, то без гаража не обойтись. У опытного автомобилиста весь процесс может занять не более чем полдня, новичок, столкнувшийся с этим, может провозиться несколько дней. Здесь все, как говорится, зависит от рук и того откуда они растут.
Далее нам, конечно же, потребуется четыре новых стойки – так как мы меняем все четыре детали, то соответственно нам и нужно их всего четыре. Покупать стойки лучше всего оригинальные для Toyota Corolla 120, то есть такие же, как и были установлены на модель с конвейера. Однако, если вас не устраивает их работа, со специалистами всегда можно подобрать более мягкие или жесткие.
Подобрав необходимые для замены детали, нам нужно запастись наборами рожковых ключей, маленьким и большим воротками, а также набором головок для них. Помимо инструментов нам понадобятся специальные стяжки для пружин амортизаторов, которые подойдут для нашего автомобиля и при помощи которых можно будет безопасно стянуть пружины амортизаторов Тойота Королла 120 и извлечь в последующем саму стойку. Также нам потребуется домкрат для поднятия автомобиля и изъятия из под него амортизаторов. Помимо ключей, съемника и домкрата нам потребуется баллончик с жидкостью для более легкого откручивания болтов – мы используем жидкий ключ. На фотографии можно увидеть, как примерно выглядит съемник пружин и набор необходимых инструментов, который должен быть у каждого водителя.
Найдя гараж, закупив стойки и инструменты, давайте начнем процесс замены стоек на Тойоте Королле Филдер. Для того что бы нам заменить стойку, в первую очередь нужно полностью изъять из авто амортизатор в сборе – этим мы сейчас и займемся. Первым делом убираем грязь с основных болтов и обрабатываем их жидкостью с баллона. Процесс обработки на фото.
Далее, пока действует жидкость, открываем капот и ищем главные болты крепления стоек. Ключом на 19 не до конца откручиваем центральный болт – это необходимо, чтобы стойку потом было разобрать проще. На фото красным маркером помечена главная гайка.
После того как мы разобрались под капотом, возвращаемся обратно к обработанным болтам. Первым делом откручиваем тягу – потребуется ключ на 17 и шестигранник на 6. После того как тяга была снята беремся за снятие планки крепления тормозного шланга и если имеется датчика АБС – сделать это можно при помощи ключа на 14.
После того как все это было снято, давайте открутим все основные болты крепления стойки – делаем это ключом на 19. На фото показаны болты, которые необходимо открутить.
После того как основные болты были выкручены, аккуратно берем стойку и высвобождаем ее из под привода, АБС, тормозного шланга. После этого откручиваем до конца три оставшиеся гайки под капотом – ключом на 12 и вытаскиваем стойку в сборе наружу. На фотографии видны болты, которые необходимо открутить.
Далее фиксируем пружину стяжками, слегка стягиваем их и аккуратно откручиваем ту гайку, которую мы не до конца открутили. После того как основная гайка штока была откручена аккуратно извлекаем саму стойку из пружины. На этом процедура разбора детали завершена.
Мы изъяли изношенную стойку, теперь на его место нужно вставить новую купленную деталь. Сделать это не сложно. Всего лишь необходимо запомнить последовательность расположения деталей на старом, еще собранном амортизаторе.
Собираем все на свои места, насаживаем главную гайку на шток, фиксируем ее и раскручиваем стяжки пружин. После этого повторяем процесс в обратном порядке. На этом процедура замены стойки на одной стороне, спереди, будет завершена, переходим на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.
Далее переходим к задним стойкам. Здесь все намного проще. Откручиваем гайку штока стойки – используем ключ на 17 и шестигранник на 6.
Ставим Toyota Corolla 120 на домкрат, снимаем колесо и ключом на 19 откручиваем нижнюю гайку стойки.
Далее, так же как и переднюю стойку – вытаскиваем ее полностью, затягиваем пружину, вытаскиваем стойку, вставляем новую и собираем все в обратном порядке. Повторяем такую же процедуру и на другую сторону.
На этом процедура замены стоек завершена. Теперь следует посетить станцию технического обслуживания для дальнейшей регулировки подвески, а также регулировки развала/схождения авто. Как мы видим, процедура достаточно простая и не требует каких-либо академических знаний.
Все просто и вполне выполнимо. После регулировки езда на автомобиле станет сказкой для вас.
Амортизаторы на Toyota Corolla Е120 и Е150 будут отличаться между собой размерами, не только между поколениями авто, но и внутри поколения в зависимости от типа кузова. Кроме того амортизаторы Короллы Е120 отличаются от Е150 не только жесткостью и клиренсом в пределах 5-6 см, но, и по креплению, в частности, на Е120 амортизаторы с ППД будут разнится отверстиями под рулевые наконечники, хотя под чашки и опоры (посадочные) одинаковые.
Конструкционно амортизаторы девятого и десятого поколения Toyota Corolla состоят из двух труб с газомасляным или масляным наполнением. Поставщиком на конвейер является компания Каяба (KYB).
Всем привет.
Где то пол года назад влетел в хорошую яму задним колесом причем медленным накатом… Спустя время переобуваясь на летнюю резину увидел что у меня потеет амортизатор. Ну не стучал, жопу не кидало, вот и ездил себе но все же решил поменять и не зря.
Заказал каябу, насколько знаю это наш оригинал который идет с завода.
Вот видео потёкшего и второго амортизатора, в сравнении с новым, выход штока за пробег 139000 пробега
не потёкший.
Времени на замену ушло где то 1 час 30 минут от силы
По процессу всё просто.
Снимаем обшивку в багажнике. Которая перекрывает нам доступ к штоку.
Далее откручиваем гайку фиксируя шток.
Вот такой приблудой я всё делал
Лезем вниз там откручиваем болт на 17
Вытаскиваем аморт, прокачиваем новый и потом всё в обратной последовательности собираем, буквами во внутрь)))
Важно!
Перед работой все болты забрызгать ВДшкой и дать минут 5 ей постоять.
Пошло легко. Ничего не срывал.
Успехов всем. Кому нужна помощь пишите в лс-подскажу!
Toyota Corolla 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 124 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 19
Ох уж эти задние аморты. На днях в 180 Короллу установил токико, новые верхние опоры и до кучи поменяли сайлентблоки в задних рычагах. При медленной езде по небольшим кочкам начался стук как будто что то незакрученно. Прошатали, просмотрели в 3 сервисах все что можно. Только руками разводят, все в порядке. Ездил с ручником и суппорта смотрели, сайленты перекручивали, даже стойку откручивали а после пробовал прокатиться. Все пофигу. Стойки пробивал по каталогу. Все продалжают греметь. Остался последний шанс, купить с такой же Королла стойку б/у. Есть подозрение, что у стойки другой ход штока.
Читайте также: