Тойота королла слетели рокера

Обновлено: 21.04.2025

съездил к базе буревестник на чистку карба, 3300р. отдал,в итоге обратно поехал,стала на горячую глохнуть. пока неуд им ставлю,хотя все хвалили это заведение

Ремонт настолько старого и сложного карбюратора, тем более, без необходимого зипа - задача непростая, потому я бы не ставил пока оценки. Тем более, что привести карб в полностью исправное состояние явно не выйдет. По крайней мере за вменяемые деньги.

За регулировку - конечно вменяемые. Но зип сколько стоит? Сколько стоят куча вакуумных клапанов и автоматика прогрева?

лет 6 назад на "классику" мне на повороте на ТЕНИСТЫй за 2500 карб "настроили"--потом у ФЁДОРОВИЧА за "полтос"реально перерегулировал. Странно то,что на протяжении лет 8 у них раза 2-3 настраивал--нормально было.С тех пор--уже пару раз у него -ФЁДОРОВИЧА--настраивал с переборкой. было 700,сейчас-"рупь"..

прост за 3300 сделать еще хуже это как то слишком. до этого хоть на холодную глохла,а щас и на горячую глохнет, это полный П

ага. солекс стоит тыщи 4. а ты уже за попытку воскрешения японохлама отдал 3.3 и неизвестно сколько еще надо

ну его же за 4 тыщи не просто купить надо,а установить,чтоб все подошло,подключить)) это тыщ в 7-8 обойдется,как я узнавал))так что японский хлам выгоднее российского будет,как мне кажется.

Как показывала практика. Новый карб это 2-3 года безпроблемной езды. Максимум это холостой ход и все. А ремонты и востановления это полгода максимум, а потом опять ехать. А так что на ломаносова, что на окружнике тебе делали у всех результат одинаковый, либо глюки в процессе работы, либо в через неделю опять к ним, либо через полгода опять. Короче постоянный головняк и выциживание бабла. Так что пихай солекс и неипи мозг.

когда-то давным давно была у меня королла в 90том кузове но с мотором 2е и родным карбом, так вот пока не поменял на солекс нормально не мог ездить. там карбы наумнейшие с многожеством вакуумных трубок, а после вторжения русских рук толком ничего не работает. так что ты потратил деньги на ветер.

я ее купил на 1 год, так что пусть настроят и я доезжу свой год. там всего лишь надо смесь выставить, т.к. переобогащенная, свечи черные,отсюда и глохнет

понять бы ещё причину её обогащения. ибо порой на том же 21083карбе..при таких же симптомах..3 раза соседу чинили карб,а заглянули к следующему--тот уверенно показал на дефект корпуса карба из-за чего шарик запирающий неплотно герметизирует соседние "отсеки" карба.а посему смесь и обогащается. дал -продал недорого свой карб. всё и наладилось.

Zizou 10, вот вот, поменял бы и забыл. Ибо там помимо карба еще много чего за год прирастет. А тут лопатить пол машины и еще карб по двадцать раз кого хочешь заи..т. Да и там где год, там и два будет поверь..

Что там устанавливать? Переходник тебе токарь не за бутылку, но за тыщу-полторы выточит, если руки не кривые, то и сам можешь сделать. А подключать - подсоединить 2 шланга проблематично, да.

Бот Tаргитая, там ещё проще--ставится корпус воздушного фильтра от копейки, переходник вытачивается весьма условно, ничего сложного нет в нём. провод на подсос единственное протягивается и фиксирыется. но не криминал, на датчик холостого хода плюс с зажигания и вуаля--поехали)))

Ломает коромысло клапана d4ba ⇐ H100. Дизельный двигатель

Модератор: Radist1303

Доброго всем времени суток . Перечитал огромное количество тем и статей по моей проблеме но нечего внятного не нашёл . Проблема вот в чём . Снимал гбц для замены прокладки . Клапанам нечего не делал , не рассухаривал , не притирал , но так как у меня были в запасе два выпускных и одно впускное коромысла решил поменять . В основном были разбиты до фатального ролик рокера . Снял ось коромысел , одел как шашлык новые коромысла ( всё в чистоте , маслом смазывал , прям самому противно что так всё хорошо и правильно ) . Поставил в сборе всю ось на место . Начал регулировать . Отрегулировал как по книжке . Точь в точь . Метки соблюдал ! Всё перепроверял . Ставлю крышку клапанов , завожу и не услышав и пары хлопков "тресь" . Открываю а там сломано второе коромысло . Беру новое коромысло , все промыл , продул , выставил заново метки . Только начал крутить стартером - хрясь . Опять второе коромысло ! Да мать твою (извините ) . Чё за беда то такая . Распредвал не трогал , в чём косяк то . Вот как регулировал . Подскажите что не так то , надежда только на вас . Если есть такая тема с решением проблемы то извините пожалуйста и киньте ссылку если не трудно . Вы меня хоть убейте но не пойму в чём дело . Рокер первого цилиндра поломало . Распредвал не дошёл до вмт примерно четверти оборота . Что за дичь ! :=-O: :=-O: :=-O: . Распредвал не снимался , ось коромысел визуально целая , задиров и прочего нет . Бугеля прикручены по мануалу и ось коромысел тоже . Шпильки клепления оси хорошие , по длине думал достают до распредвала . нет ! :*NO*: Зависания коромысла нет . Может быть клапан согнут ? Но с чего бы он был согнут если раньше ездил замечательно . Да и мне кажется скорее сломает коромысло чем что то случится с клапаном Метки ещё раз проверял , всё ок ! :*VICTORY*: . Хелп :*HELP*: . Умные мысли есть ? Жду дельных советов и идей .

trofim2109: ↑ 04 ноя 2017, 21:01 а там сломаный второй клапан . Беру новое коромысло , все промыл , продул , выставил заново метки . Только начал крутить стартером - хрясь . Опять второй клапан

trofim2109: ↑ 04 ноя 2017, 21:01 регулирую 1,2,4,5 клапана (выпуск 0.20 впуск 0.20 , проворачиваю по часовой стрелке за коленвал на один оборот , регулирую 3 ,6,7,8 клапана )

Мысль пока одна: Фазы газораспределения сдвинуты на 180 градусов! Надо ставить всё на место, прокручивать гаечным ключом двигатель и, согласно порядку работы цилиндров, а точнее очерёдности открытия клапанов, смотреть! Как-то так!

1_Hrupin_1: ↑ 05 ноя 2017, 00:18 Мысль пока одна: Фазы газораспределения сдвинуты на 180 градусов! Надо ставить всё на место, прокручивать гаечным ключом двигатель и, согласно порядку работы цилиндров, а точнее очерёдности открытия клапанов, смотреть! Как-то так!

Фазы газораспределения сдвинуты на 180 . То есть снять ремень грм , выкрутить форсунку и крутить коленвал пока не встанет вмт . Этот способ прям наверняка мне кажется . Просто порядок работы цилиндров и работы клапанов не знаю .

trofim2109: ↑ 04 ноя 2017, 21:01 Ставлю крышку клапанов , завожу и не услышав и пары хлопков "тресь" . Открываю а там сломаный второй клапан . Беру новое коромысло , все промыл , продул , выставил заново метки .

Правильно описывай проблему. Не понятно что сломано, клапан или коромысло? Логика подсказывает, что все-таки коромысло. Сними головку и посмотри второй клапан, размеры клапанов по длине бывают разные, поскольку головки бывают разные, с утопленными клапанами и нет. Есть основания предположить, что второй клапан воткнули не размерный, но старое коромысло было изношено

и это проходило, новое коромысло такие шутки не выдержало. Но это всего лишь предположения, поэтому я бы снял головку, все рассухарил, проверил бы идентичность всех деталей и соответствие размеров, все изношенное заменил, исправил бы геометрию клапанов и седел, все притер, короче полный капитальный ремонт головки. А вот такие полумеры, которые провели вы, я не приветствую, потому что каждый раз будут возникать новые проблемы, а это опять потеря времени и нервов. А вы, я полагаю собираетесь ездить на своем автомобиле долго и беззаботно. Я делал капитальный ремонт в 2008 году, делал для себя любимого, не жалея средств и не попадая на удочку "это еще походит", прошло уже 9 лет после капиталки, пройдено почти 200 т.км. ни разу не настраивал зазоры клапанов, единственно пару раз подтягивал головку. И сейчас двигатель работает удовлетворительно, конечно уже есть стук клапанов, но не критично, но опять же если я займусь головкой, то начну с ее снятия, полной ревизией ее комплектующих, полная замена всех клапанов и направляющих, исправление геометрии седел, механизма газораспределения, т.е. заменой оси коромысл в сборе с коромыслами, распредвала. Удачи.

orel.kom: ↑ 05 ноя 2017, 14:29 Сними головку и посмотри второй клапан, размеры клапанов по длине бывают разные, поскольку головки бывают разные, с утопленными клапанами и нет. Есть основания предположить, что второй клапан воткнули не размерный, но старое коромысло было изношено

Зачем снимать гбц если клапана стоят старые . Машина сама ездила не один десяток км . Смысл снимать и всё тупо менять а глядишь может и поможет ? Вы мне кажется из разряда "болит голова - отрубить голову " , а вот причину не выяснили . Что может быть причиной у вас предположения есть ?

тоесть старое коромысло разбитое работало нормально а новое будет ломать потому что там ролик целый ? Где логика .

Такое ощущение что при установке ГБЦ система ГРМ была установлена на 180© , калено то делает один оборот к двум оборотам распреда и тут можно пролитеть. Выворачивайте форсунку ловите вмт и потом крепите ось коромысел на первом горшке оба клапана в свободном состоянии должны быть

Всегда хотел удобное авто для которого нет преград
взял "внедорожник" преград нет но не удобно,
взял "универсал" удобно но есть преграды А тут Японцы со своими АЙСами :)

метка на коленвалу соответствует ВМТ первого и четвертого цилиндров и поэтому по барабану сколько оборотов провернули коленвал, он все равно будет в нужном положении, если метка коленвала соответствует ответной метке на блоке и если при установке ремня ГРМ все метки выставлены верно, то ошибки быть не может. проблема лежит где то на поверхности, просто на нее не обращают внимания. нужно хорошо все осмотреть, возможно что то собирается не так, может коромысла собираются на косяк, при установки оси с коромыслами и как опытный Виниту дважды наступает на одни грабли и поэтому ломается одно и тоже коромысло.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

сербус: ↑ 05 ноя 2017, 16:13 Такое ощущение что при установке ГБЦ система ГРМ была установлена на 180© , калено то делает один оборот к двум оборотам распреда и тут можно пролитеть. Выворачивайте форсунку ловите вмт и потом крепите ось коромысел на первом горшке оба клапана в свободном состоянии должны быть

Очень даже может быть . Только вот выкрутив форсунку не получилось нечего не воткнуть .

RANGER: ↑ 05 ноя 2017, 16:29 метка на коленвалу соответствует ВМТ первого и четвертого цилиндров и поэтому по барабану сколько оборотов провернули коленвал, он все равно будет в нужном положении, если метка коленвала соответствует ответной метке на блоке и если при установке ремня ГРМ все метки выставлены верно, то ошибки быть не может. проблема лежит где то на поверхности, просто на нее не обращают внимания. нужно хорошо все осмотреть, возможно что то собирается не так, может коромысла собираются на косяк, при установки оси с коромыслами и как опытный Виниту дважды наступает на одни грабли и поэтому ломается одно и тоже коромысло.

trofim2109: ↑ 05 ноя 2017, 18:32 Очень даже может быть . Только вот выкрутив форсунку не получилось нечего не воткнуть .

Да есть такая беда на функамерных двс, отверстие маленькое и расположено в стороне и под углом, но вариантов то совсем не много 100% убедится что первый поршень вмт а не 4. Попробуйте добраться через свечи накала везальной спицей.

trofim2109: ↑ 05 ноя 2017, 18:32 RANGER: ↑метка на коленвалу соответствует ВМТ первого и четвертого цилиндров и поэтому по барабану сколько оборотов провернули коленвал, он все равно будет в нужном положении, если метка коленвала соответствует ответной метке на блоке и если при установке ремня ГРМ все метки выставлены верно, то ошибки быть не может. проблема лежит где то на поверхности, просто на нее не обращают внимания. нужно хорошо все осмотреть, возможно что то собирается

Так то оно так но если снимали ГБЦ, потом не разбирая поставили на место то с чего бы искать проблему там куда с ключём не лазил, чудес не бывает смотреть надо то что откручивалось но до ремонта работало, мож коромысла чего или ось, клапанаже не трогали и вроде как не гнутся при беде с ГРМ

Пиши конкретно и понятливо, а так, заочно, не видя головку и ее запчасти, не возможно что подсказать дельного. У тебя ломает одно и то же на одном клапане, чего то лежащего на поверхности в этой простецкой конструкции газораспределения, не может быть не видно. То о чем я предполагал, вы отмели как из разряда:". не может быть, потому, что не может быть никогда. ". А между тем, имея опыт автолюбительства с 1978 года, я много раз своей собственной шкурой опровергал этот тезис. А то, что вы сказали относительно меня:

то имейте в виду, что это тоже вынесено на плечах достаточного большого моего опыта, при этом я могу только согласиться с вами в том, что если вы любите постоянно ремонтировать свой автомобиль, то конечно оно еще послужит, если до этого служило долго и без проблем. Но есть такая вещь как износ. А я уже говорил здесь неоднократно, что износ бывает:притирочный (приработка деталей друг к другу) далее - износ нормальный - самый длительный по времени, который определяется таким параметром как допустимый износ, износ - недопустимый, который характеризуется параметром - интенсивный износ, далее износ переходит в разряд - аварийный износ и заканчивается это все бедой - внезапное разрушение. Так вот наши машинки, не первой свежести, как правило уже перешли из разряда допустимы износ в разряд аварийный износ. Поэтому исходя из этого я и даю свои рекомендации. Если у вас новый автомобиль, то это можете пропустить и поступать как вы считает правильным. Любой из нас, здесь на форуме волен в своих действиях и не обязательно, то что я посоветовал, есть руководство к действию. Очевидно, что с таким дефектом, как на вашем автомобиле, никто из нас здесь не сталкивался, чтобы толком вам здесь кто что подсказал, нужен не только ваш словесный портрет дефекта, но и желательно визуальная информация. И еще раз, уважай чужой опыт, как свой, а он, что касается лично меня, не навязывая своего мнения никому, подсказывает, что когда непонятно почему, то только полная разборка и тщательная дефектовка позволяет понять почему так, а не как должно быть. Прошу прощения за свое неправильное мнение и подсказку в решении вашей беды. Удачи в решении всех ваших проблем.

Все началось в междугородней поездке Оренбург-Москва. После заправки на сомнительной АЗС машин начал "тупить" через сотню-другую км началось подергивание при переходе с 3 на 4 передачу (АКПП) - даже на автомат подумал. Вобщем проехал около 600км на этом бензине, пока не сжег бак и в МСК залил V-power на шелле - ситуация практически не изменилась.

На горячем двигле при нажатии на педаль газа (не очень резком, чтобы автомат не перешел на пониженную передачу) вместо разгона автомобиль снижает скорость (как будто за ж.. схватили) потом вдруг, как будто прорвет-резкий разгон на несколько мгновений и опять провал. Причем во время провала скорость не падает, но и не увеличивается и немного "подергивается".

Давление топлива 3.3 (проверялось на стоячем автомобиле) стабильное при резком повышении оборотов.

на холостых не троит, заводится хорошо

Ездил с подключенным сканером и выведенными графиками различных параметров

Датчик положения дросельной заслонки и MAF в норме (графики почти копируют друг друга).

Единственное, что изменяется при провалах - угол опережения зажигания и угол поворота муфты-VVTI. При нажатии на педаль газа УОЗ резко уменьшается, что сопровождается резким уменьшением ускорения, автомобиль вместо разгона едет с одной скоростью и немного подергивется, УОЗ либо одинаково низок (6-8гр) либо плавно растет (вместе с разгоном), когда двигатель "прорывает" и машина идет в нормальный резкий разгон УОЗ также резко "прыгает" в сторону увеличения.

Мои предположения:

a) Забит фильтр в баке. При увеличении расхода давление в рампе падает - смесь обедняется, вызывая падение мощности и детонацию. В результате детонации занижается УОЗ и угол опережения фаз газораспределения (VVTI), еще сильнее приводя к потере мощности.

б) Забит/оплавлен/рассыпался катализатор.

Было сделано:

Заменены бензиновые фильтры (довольно грязные) - вроде чуть лучше, но провалы сохранились

Проехался с выкрученным датчиком кислорода (он один и стоит перед катализатором), чтобы газы выходили минуя катализатор - провалы и подергивания остались.

Уж не знаю, на что и подумать. тупо перебирать? Свечи поменять, форсунки почистить

Иногда ваш автомобиль может издавать шумы спереди справа, вы очень редко успокаиваетесь этим шумом, и вы сразу начинаете думать, что вы потеряете колесо или что починка обойдется вам в огромную сумму. Таким образом, что если вы обнаружите шум, исходящий из передней правой части вашей Toyota Corolla? Это может быть немного, и вы можете решить проблему самостоятельно, но в случае сомнений лучше проверить, прежде чем возникнет более серьезная проблема. Именно с учетом этого мы решили написать эту статью и позволить вам найти проблему и найти решение. Через несколько шагов мы рассмотрим все элементы, которые могут создавать шумы в правой передней части вашей Toyota Corolla.

Какие элементы могут спровоцировать передний правый шум Toyota Corolla?

Большая часть нашей статьи будет посвящена поиску той части, которая дает тойоте королла шум переднего колеса. Ниже приведен список элементов, которые, скорее всего, будут его производить, и способы его подтверждения.

Шум от шума переднего правого колеса Toyota Corolla: чашка амортизатора

Одной из наиболее вероятных причин появления шумов на переднем правом колесе Toyota Corolla является повышенный износ амортизатора. Действительно, подвесные чашкикогда они мертвы, резина (сайлентблок), которая действует как буфер и амортизатор для верхней части подвески, больше не выполняет свою функцию и во время небольших толчков сжимает подвески. Чтобы убедиться, что это проблема, которая вас беспокоит, выберите выбитую медленную дорогу и сфокусируйтесь на шуме, исходящем справа, когда вы проезжаете через отверстия. Если это чашкирассмотрите возможность их замены как можно скорее, так как это может повредить другие детали и потребовать более дорогого ремонта.

Шум при повороте переднего правого Toyota Corolla: стабилизатор поперечной устойчивости

Если вы слышите шум при повороте переднего правого колеса Toyota Corolla на уровне переднего правого колеса, например, когда вы поворачиваете или поднимаетесь на тротуаре, это, скорее всего, связано с одним из элементов вашего стабилизатор поперечной устойчивости это неисправно. Чтобы подтвердить причину проблемы, вы можете столкнуться с отсутствием баланса в направлении автомобиля (он тянет вправо или вправо). Кроме того, вы можете расположиться с правой стороны ваших передних колес и попытаться сильно встряхнуть колесо, если вы услышите щелчок, вполне возможно, что ваш сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости мертвы. В этом случае отправляйтесь в свой гараж.

Передний правый шум при повороте Toyota Corolla: направление треугольников

Наконец, у вас может быть шум в переднем правом колесе на Toyota Corolla, когда вы ускоряетесь, тормозите или в любой другой случайный момент. Вполне вероятно, что причиной этой проблемы является Направляющий треугольник или шарниры направления, Действительно, поврежденный рулевой треугольник будет тестироваться во время фаз ускорения, когда он будет двигаться, и автомобиль будет тянуть за пределы слабого треугольника (правый треугольник тянет вправо) и при торможении по направлению к внутренней стороне той же стороны (справа) треугольник тянет вправо). Вы также можете визуально проверить состояние поворотного сильфона, что может повлиять на изменение направления. Если вы в одном из этих случаев идите к своему механику.

Громкий стук или шум приглушения переднего правого Toyota Corolla: подшипники

Одной из других вероятных причин появления симптомов переднего правого шума или стука на вашем Toyota Corolla может быть то, что усталость устала, он начнет издавать громкий шум, который усиливается, когда он находится в состоянии стресса (поворачивается все быстрее и быстрее). Поэтому не забудьте проверить по скорости (нейтраль и окно открыто, чтобы слышать только шум колес), что шум хорошо расположен здесь, если это так, замените его или их как можно скорее. Если, с другой стороны, этот шум появляется только с активной скоростью, ознакомьтесь с нашей статьей о громких звуках на Toyota Corolla, и вы обязательно найдете ответ на свой вопрос.

Писк переднего правого колеса скрипит Toyota Corolla: карданный вал

Читайте также: