Тойота королла где находится лямбда зонд
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В — низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, — именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.
Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей).
 |
1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:
a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах.
b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений.
 |
2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:
a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. — 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.
При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.
1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, — постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:
Понятие датчика кислорода и почему на его место может встать обманка лямбда зонда Тойота Королла
Датчик кислорода и лямбда зонд — это одно и то же. Он предназначен для сепарации потока выхлопных газов, сканирования содержимого и передачи результатов центральному блоку управления. Внешне датчик имеет форму штуцера, длиной всего в несколько сантиметров, толщина также незначительная. Постоянное место дислокации датчика – корпус катализатора или возле фланцевого крепления трубы. В каждом автомобиле датчик инсталлируется по-разному, равно, как и количество самих штатных катализаторов. Сам штуцер ввинчивается в металлический корпус, а противоположная часть уходит контактной клеммой к плате электронного блока управления двигателем.
Каждый такой визит в сервис заставляет оставлять здесь не малую сумму денежных средств. Не все согласны с такими действиями. Чтобы как-то увеличить сроки посещения СТО и снизить затратную часть на обслуживание, используется положительная практика установки обманки лямбда зонда. О том, что это такое, и как его устанавливать, рассмотрим ниже.
Обманка датчика кислорода Тойота Королла
Обманка существует двух видов:
Подробным образом рассмотрим каждый из видов.
Механическая обманка
Представляет собой штуцер, изготовленный из металла с центральным сквозным отверстием по центру. Диаметр — 0,6 см. Кроме того, на каждом из концов имеется резьба. С одной стороны она — внутренняя, для вкручивания датчика кислорода, с иной — внешняя, для ввинчивания самой проставки. Иными словами, это обычный металлический переходник между корпусом катализатора и лямбда зондом.
Принцип работы прост. Выхлопы поступают в катализатор, при входе часть газов отбирается датчиком для сепарации. По пути следования к лямбда зонду газы разбавляются кислородом. Дойдя до самого датчика, количество токсических отходов уменьшается априори. Данные, которые передаются центральному блоку управления, содержат в себе изменённые показатели.
Электронная обманка
Эмулятор выхлопных газов имеет совсем иную структуру и форму. Это типичная микросхема, размером с половину спичечного коробка и двумя проводами на концах для подведения питания к эмулятору. Устанавливается обманка в том месте, где расположен блок центрального управления автомобилем. В каждом техническом средстве он имеет свою дислокацию.
Например, в Тойота Королла блок управления двигателем инсталлирован непосредственно в моторном отсеке, с правой стороны, ближе к крылу. В иных моделях он установлен под центральной торпедой, между передними сиденьями.
Как установить обманки на Тойота Королла
Монтаж осуществляется просто и быстро. Нет необходимости демонтировать оборудование. Металлическая проставка устанавливается путём выкручивания датчика кислорода и ввинчивания в его отверстие механического эмулятора. В посадочное гнездо самого эмулятора ввинчиваем лямбда зонд. На этом работы по установке окончены.
Частые неисправности обманки
- Электрические кабеля повреждены, из-за чего ток не поступает к микросхеме, данные не передаются блоку управления, система идентифицирует это как ошибку.
- Физическое повреждение металлической обшивки катализатора или пластикового чехла эмулятора.
- Неплотное завинчивание в посадочное гнездо, из-за чего идёт стравливание воздуха в атмосферу.
- Нестабильная работа стоковой прошивки в автомобиле. Часто случается так, что при замене катализатора и монтаже обманки система даёт сбой, и необходимо её перепрошить. Таким образом, из памяти блока удаляем данные о наличии штатного катализатора. Процедура аналогичная стиранию программы на персональном компьютере.
- Фактор брака при изготовлении детали, или в качестве материала было избрано низкосортное сырьё.
Советы по увеличению срока эксплуатации
Заправлять в силовой агрегат только качественное и очищенное топливо. Что машина потребляет, то она и выдаёт. Следите за уровнем масла в системе, так как его отсутствие приводит к моментальному перегреву системы и массовому выбросу большого количества выхлопных газов, которые оседают на поверхности каналов и затвердевают.
Старый датчик
Ему в России явно досталось, красноватый нагар плюс множественные удары по корпусу его просто согнули. Кто же придумал такой дорогой датчик размещать в самом низу? Если его трести то внутри чего то отвалилось. На удивление он работоспособен, но дает всего пять колебаний за 10 секунд.
Новый датчик
Долго думал, чем заменить старый датчик. Бош, НГК, оригинал? БОШ — дешевый, но сопротивление нагрева совсем не подходящее 1-2 Ома, нужно паять разъем и вешать дополнительный резистор, опять же риск а работает ли вся это конструкция. НГК по идеи должен подходить 4 проводной с изолированной массой, но опять же сопротивление нагрева 6 Ом, а не положеные 12 Ом, вешать дополнительное сопротивление? Есть случаи когда не вешали сопротивление и НГК датчики сгорали, просто мало кто потом измерял.
Старый и новый датчик (2)
Длинна провода старого на два сантиметра больше. Разъемы цвет проводов, материал изоляции — все одинаковое абсолютно.
Уже установленный новый датчик
Последствия.
Измерения проводились прибором multi-set
На холостых оборотах, расход не изменился, видимо в этом режиме кислородный датчик не используется?
Проверку изложенную в мануале не проходит, колебаний за 10 секунд — всего шесть, а должно быть 8 мь. Мануал очередной раз врет?
На тестовом заезде, от дома до работы расход составли 520 грамм сразу же, в то время как до замены лучший мой результат был 632 грамма.
То есть снижение порядка 20%.
БОШ — 1000 рублей точно работать не будет, есть опыт у людей из раум клуба, нужно паять провода
NGK — 1500 рублей, будет работать но недолго потом все равно сгорит нагрев, нужно паять провода
ОРИГИНАЛ — 400 баксов мой, нашел замену от оригинала КОРОНЫ обошлось 2500 рублей, один в один ничего менять не нужно, есть уверенность что будет работать долго, помоему не на много дороже.
Кстати все это касается 4-х проводных датчиков, потому что с однопроводными которые стоят до 99 года на 111 кузове?, проблем нет.
На 115 после 99 года стоят четырех проводные!
Автор статьи : Дмитрий Коваленко aka Dmitry_54.
Комментарии пользователей
Добавить новый комментарий
Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.
Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.
Или напишите свой комментарий без регистрации
У Вас есть что рассказать?
Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.
Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!
Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!
Сейчас на сайте
Нет участников автоклуба
по данным активности за последние 5 минут.
Поздравляем с днем рождения!
Исполнилось: 31 Возраст: 31
Исполнилось: 50 Возраст: 50
Исполнилось: 33 Возраст: 33
Всего 14 именниников.
В списке наиболее активные.
Двигатели
Увеличившийся расход топлива – признак неисправности электронной системы впрыска. Иногда причина повышенного расхода кроется в поломке или загрязнении лямбда зонда. Каков принцип работы этого элемента? Как проверить его исправность и произвести при необходимости очистку? Ответы на эти вопросы представлены в нижеследующей статье.
Проверка кислородного датчика с помощью самодиагностики
Выявляют причину повышенного расхода путем проверки лямбда зонда 3S-Fe в режиме самодиагностики. Соблюдение следующих изначальных условий обязательно:
Для получения проверочного кода нужно выполнить следующие действия:
Если действия выполнены правильно индикатор сначала погаснет, а затем начнет мигать. Отсутствие мигания – признак того, что разъемы не были замкнуты должным образом. Читается код по количеству миганий индикатора.
Идентификация кода
При отсутствии неисправности лямбда зонда 3S-Fe индикатор будет загораться и гаснуть с интервалом в четверть секунды. При наличии неполадок кислородного датчика индикатор будет мигать каждые полсекунды, причем количество вспышек соответствует одному из чисел кода. Они двухзначные, поэтому после первой последовательности миганий (первое число) через полторы секунды начинается вторая последовательность (второе число).
Если неисправностей больше, временной промежуток между выводимыми кодами составит 2,5 секунды. После высвечивания всех ошибок через 4,5 секунды цикл повторяется, причем индикация идет по возрастающей (к примеру, сначала высветится 21, затем 25 и т.д.).
Проверка кислородного датчика 3S-Fe на неисправность завершается снятием перемычки с диагностического разъема. Хранимые в памяти коды ошибок могут быть обнулены (стерты).
Стирание ошибок
Поскольку код не удаляется из памяти автоматически после замены или очистки лямбда зонда, его нужно стирать. Для этого при выключенном зажигании из блока предохранителей извлекается тот, что отвечает за электронную систему впрыска топлива (EFI). От погодных условий зависит время отключения – чем холоднее, тем дольше предохранитель не возвращается в посадочное место.
Обнуление ошибок кислородного датчика можно произвести и путем снятия провода с отрицательной клеммы АКБ. При этом нужно учитывать тот факт, что на авто сбросятся данные других систем с памятью. Проверка после установки предохранителя покажет либо код нормальной работы, либо присутствие все той же неисправности. Дальнейшие действия автовладельца – повторная чистка или замена элемента на новый.
Самостоятельная очистка лямбда зонда
О необходимости чистки кислородного датчика 3S-Fe говорит увеличившийся расход топлива. Снимается деталь при помощи рожкового ключа на 22 (предварительно потребуется открутить гайки защитного кожуха выпускного коллектора). Может понадобиться плоская отвертка, чтобы снять с лямбда зонда контактную группу.
Деталь замачивается в купленной заранее ортофосфорной кислоте примерно на 7 минут. Легкое потрескивание и слетающая грязь – верный признак очистки. Можно попробовать поместить лямбда зонд в ультразвуковую ванночку, но больший эффект принесет использование технического фена, который выдает струю воздуха с температурой 480°C. Деталь необходимо окунать в кислоту и высушивать феном. Процедура повторяется несколько раз, после чего нужно сполоснуть кислородный датчик водой и тщательно высушить тем же феном. Качественно выполненная чистка должна снизить расход топлива.
Принцип работы кислородного датчика
Свое название лямбда зонд получил благодаря тому, что в сфере автомобилестроения греческая буква λ обозначает коэффициент остаточного воздуха в топливно-воздушной смеси (сокращенно ТВС). Главная задача кислородного датчика 3S-Fe – производить замер остатка кислорода в отработавших газах и передавать электрический сигнал на блок управления двигателем.
Избыток кислорода свидетельствует о бедной, недостаток о богатой смеси. Лямбда зонд позволяет блоку управления двигателя 3S-FE скорректировать состав ТВС, что существенным образом сказывается на расходе топлива (экономичность возрастает).
Кислородный датчик 3S-Fe начинает функционировать только при нагреве до 300-400°C, поэтому при работе на холодную он неактивен. Усиливает чувствительность лямбда зонда в холодное время года и сразу после пуска установленный внутри нагревательный элемент. Он запитан на электросеть авто.
Всем привет. Собственно проблема, маринка на 4А-FE жрет по городу 14 литров. Заводится отлично, динамика супер, но расход совсем не радует. Отключил лямбду - расход упал до 8 литров, но и динамика тоже ухудшилась. Поставил контрактную - опять расход конский.
ps и еще хотел узнать, какие прогревочные обороты на этом моторе, у меня при температуре +10 всего 1тыс. и падает по мере прогрева до ХХ=650-700. Но если сбросить клемму то прогревочные становятся 1500, а ХХ - 900. Примерно через 30-40 км обороты падают до нормы.
Ложи кирпич под педаль )
У меня по городу литров 20 наверное выходит, давно не засекал.
Проверяется на трассе: если 8 литров и меньше, то точно кирпич )
.
А лямбда на 4A-FE на расход влияет очень слабо.
Прогревочные и ХХ в норме. У некоторых Куплю запчасти
да вроде не сильно и гоняю, вперед потока не еду. Сегодня вот проверю расход на трассе. Походу однако придется подключать лямбду через тумблер. Захотел погонять - включил, а по пробкам тошнить с выключенной и минимальным расходом
У меня что с лямбдой,что без одинаково двиг работает и тянет. Возможно на холодную чуть больше ест,а так все норм.
_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)
Kilroy писал(а): Ложи кирпич под педаль )
У меня по городу литров 20 наверное выходит, давно не засекал.
Проверяется на трассе: если 8 литров и меньше, то точно кирпич )
.
А лямбда на 4A-FE на расход влияет очень слабо.
Прогревочные и ХХ в норме. У некоторых
У меня по городу 15-17. Все время не найду для начала форсы помыть, потом дальше лезть. Свечи и фильтра менял недавно.
_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)
Это лишнее. Самовнушение скорее всего )
Для автоматной 4A-FE дорестайл ТСМ расход 14 по городу это норма.
Тем по расходу тут дофига, ищи, изучай.
В итоге у всех сводится к диагностическому кабелю и принятие как факт широкого импульса форсунок )
Так что можешь сразу паять )
Хах) мне тоже все про кирпич говорили. А недавно один Новосибирец со мной покатался и невыдержал спрашивает потом, а ты вообще больше 60-ти разгоняешься. так что не всегда в этом дело) я спокойно катала, а расход под 17-ть был
Причину нашли в итоге?
Может ты в пробках тошнишь, или там.. прогреваешь по 5 минут летом )
Или может долго едешь 60 без OD..
Вариантов масса )
На трассе естеесно для замера надо ехать в оптимальном режиме - скорость 90-110 на 4-й и по возможности с блокировкой ГТ - реже играть педалью газа.
120-140 уже завышен будет расход.
Тоже екскерементировал что с лямдой что без нее по трассе ниче не заметил, а то что в городе жрет это у всех как как средняя скорость 15-25 км\ч
_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)
Не для спокойной езды наши тачки. Можно тешить себя мыслями, что другие авто при таком же стиле езды жрут намного больше.
васо писал(а): Не для спокойной езды наши тачки. Можно тешить себя мыслями, что другие авто при таком же стиле езды жрут намного больше.
Хочешь меньше расход? Я этим вопросом долго занимался. спроси у меня, что нужно сделать? И я тебе отвечу: поменяй авто
Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!
Ну вот например новый солярис/рио 1.6 автомат 4ст при динамичной езде в городе по бк показывает 12-14 л и че?
Залейте супротэк ептэ))
_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)
Аще пофиг на расход. Если не продажа машины поставил бы форсы 5s и выхлоп 4-2-2 и куй на расход) зато валит)) трасса с.ка дорогая,узнавал в Сургуте под 60 тык выходит от коллектора,но зато новая и именно истинно двухтрубная прям от паука.
_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)
Хах) мне тоже все про кирпич говорили. А недавно один Новосибирец со мной покатался и невыдержал спрашивает потом, а ты вообще больше 60-ти разгоняешься. так что не всегда в этом дело) я спокойно катала, а расход под 17-ть был
Причину нашли в итоге?
Может ты в пробках тошнишь, или там.. прогреваешь по 5 минут летом )
Или может долго едешь 60 без OD..
Вариантов масса )
На трассе естеесно для замера надо ехать в оптимальном режиме - скорость 90-110 на 4-й и по возможности с блокировкой ГТ - реже играть педалью газа.
120-140 уже завышен будет расход.
ну конкретно что до сих пор не знаю, т.к. расход сейчас больше 12л в городском режиме, катаюсь вообще без пробок! на работу и с работы их ещё нет! специально не грею, за минуту до выхода завожу..
Меняла лямбду и форсунки, датчик ОЖ и МАП… чуть чуть снизило расход.
Далее заменили крышку трамблера и дроссельную заслонку. вот что-то из последнего помогло с 14-15 до 12,5л скинуть. больше вариантов нет, говорят походу двигатель устал ((( Хотя на трассе вообще золото! 6,2 - 6,4
вот тут на драйве тож об этом писала http://www.drive2.ru/l/7418443/" target sig388681" >_________________
Toyota Marino Green Grey
Блин, у меня был чайник в 81 кузове 91 года выпуска, на 1g-fe, так он жрал в городе 10-11 литров. А тут движка 1.6 а жрет как 1JZ. Причем без лямбды кушает реально ГОРАЗДО меньше, это не самовнушение. По крайней мере у меня так. По трассе расход вышел порядка 8.5 литров, многовато.(это с подключенной лямбдой)
ps почитал сколько всего тут народ позаменил, а расход особо и не снизился. На зиму выключу лямбду и фиг* с ней, с динамикой.
Зато дешево и сердито.
Как только рабочий день заканчивается, и я начинаю притапливать - ооооООо! расход поднимается до 12!
з.ы. трасса у меня 6-7 литров
так что тут на самом деле надо экономию в первую очередь включить в голове, предугадывать движение по дороге, пускать больше машину в накат, и не давить на газ до самого перекрестка, если видишь, что впереди горит красный светофор. как то так..
_________________
Silver Ceres, 7A-FE + exhaust 4a-ge BT + MT C56 Inside + Diff lock Torsen T2 - меха рулит
Two-piston front brakes 275\28 with Kaldinа GTT ST215, rear disc brakes 268\10 with Carina ED ST202
Всем привет.Принимайте новичка.Диагностика авто показала неработоспособность 1 датчика кислорода на х.х.Рекомендация-замена. Стоит оригинал 89465-05080,производитель Denso.померял его сопротивление-7ом.По каталогу Denso на е12 с двиг. 3zz-fe идут DOX 02-54 уже с готовой клеммой и унивесальный DOX 01-06,у которого клеммы идут отдельно и их нужно припаивать. Склоняюсь к DOX 02-54,его цена на емексе 3200р.Почему Densо-? Просто Denso сделала и оригинал,поэтому считаю,что их качество и параметры более всего соответствуют оригиналу,хотя какой датчик скрывается под 89465-05080 не знаю.Некоторые ставили 537 Бош от ваз и ничего вроде ездили. Интересует мнение о данных датчиках,и кто и на что менял оригинальный датчик.Пробег машины 80000 км. Спасибо.
Вы какой по счёту хозяин? Какие симптомы сподвигли Вас обратиться к диагносту? 80000 К для лямбды, при штатной эксплуатации и реальном пробеге не реально маленький срок. Джеки Чан горел?
Я второй хозяин ,в пробеге не сомневаюсь(брал у знакомых).Да в принципе проблем не было,была небольшая вибрация на х.х.,но это я понял болезнь и на 100 % не лечится.Просто была возможность сделать диагностику подвески и двигателя бесплатно.Делал как говорится для успокоения души,а оказалось есть проблема в 1 датчике кислорода,оригинал стоит около 7-8 т.руб.По словам диагноста все датчики,кроме 1 лямбды работоспособны,давление топлива 3,5 атм.на х.х. и 3,2 под нагрузкой при резком ускорении.(за это платил 300 руб.т.к подключали выносной манометр в топливную магистраль.) По его словам датчик кислорода не откликается на х.х.,на остальных режимах вроде работает.
Кстати,при первом хозяине машина хорошо хапнула при заправке в Башкирии какой то дряни вместо бензина,и там производился ремонт.Был заменен бензонасос и оба фильтра.По приезду домой проводилось снятие топливной рампы с форсунками,из рампы вместе с бензином выливалась какая та красноватая жижа,все было почищено, а в последствии было промыто на работающем двигателе винсом. Может быть в этот момент и получила лямбда свою порцию негатива,которая в последующем её и вывела из строя.Было это при пробеге где-то около 50 т.км.
У Вас же с машиной всё в порядке, если забыть бесплатную диагностику.
Не мешайте машине работать, умоляю Вас.
И что за такой бензин который в раз убил насос. походу тоже был развод.
Во первых датчик 89465-05080 на экзисте со сроком доставки 4 дня стоит 9 штук,все остальное от 9 дней,в длительных сроках экзизт часто меняет цену и отказывает в заказе.На автодоке с доставкой 3 дня 8 штук,на емексе с доставкой 4 дня тоже 8 штук.Имею 10 летний опыт заказа запчастей через интернет и не надо мне объяснять где что стоит. Во вторых через несколько дней мне предстоит длит.поездка и я не собираюсь стоя на обочине чесать репу,если что то сломается. В третьих про какой развод идет речь,если я сам лично помогал чистить эту рампу и все видел своими глазами.Откуда я знаю что там за осадок был,я думаю если бы его отделить от бензина набралось бы наверное с большую столовую ложку,фильтрики форсунок до сих пор рыжие.Сечас установлен бензонасос бош от ваз,который спокойно справляется со своей задачей ,а родной напрямую не давит даже 2 атм.
У меня по вину идёт другой.
krokus59 писал(а): Во вторых через несколько дней мне предстоит длит.поездка и я не собираюсь стоя на обочине чесать репу,если что то сломается.
Из-за не исправности лямбды Вы не потеряете ход, симптомов нет, неисправности нет, чека нет, зачем платить больше?
krokus59 писал(а): Имею 10 летний опыт заказа запчастей через интернет и не надо мне объяснять где что стоит.
Не в коем случае не пытался посягать на Ваш опыт, чисто удивление.
krokus59 писал(а): В третьих про какой развод идет речь,если я сам лично помогал чистить эту рампу и все видел своими глазами.Откуда я знаю что там за осадок был,я думаю если бы его отделить от бензина набралось бы наверное с большую столовую ложку, фильтрики форсунок до сих пор рыжие.
Это меня всегда удивляло больше всего, как с одной заправки можно через тонкий и грубый фильтр, насоса прогнать до рампы столовую ложку дерьма. Значит во всей системе был еще килограмм. Больше похоже на систематическую заправку некондицией, а Башкирия лишь катализатор ИМХО.
У меня и по вину и стоит именно такой.А зкзист кстати уже давно не является дешевой торговой площадкой,куда дешевле автодок или емекс.Я думаю если бы у вас в друзьях был бы диагност, то вы бы непременно воспользовались бесплатной диагностикой.Да и дело в неисправности этой лямбды,а в том,что без нее нельзя сказать с уверенностью о состоянии катализатора.Даже вкручивание манометра заместо её,не гарантирует точного вывода.По словам ребят из конторы,которая занимается профессионально тюннингом выхлопа,только имея на руках все параметры можно делать выводы.У них сейчас стоит на ремонте альмера с пробегом 50 т. и с испекшимся катализатором,а человек поехал из Екатеринбурга через Пермь в другой город,говорит я с чеком езжу уже год и было все норма,а тут раз и за 400 км. от дома приплыл называется. Моя в основном проездила на 95 экто производство Лукойл(он здесь производиться),за исключением командировок в Башкирию и Удмуртию.А примеров когда после заправки начинались серьезные проблемы с двигателем немало.Итого-заказал сегодня на емексе с доставкой на это воскресение Denso DOX01-06 стоимостью 2100 р. Узнавал в нескольких местах,сказали,что встанет один в один,они даже на фото одинаковые с оригиналом.А из топливных фильтров видимо самый тонкий это тот который стоит в форсунке,все пропустили,а он нет.
Читайте также: