Течет антифриз лансер 9
Если правильно подобрать охлаждающую жидкость, то можно обеспечить более долгий срок службы двигателя. Как правило, чем эффективнее работает мотор, тем более высокого качества антифриз используется в автомобиле. Антифризом принято называть любую жидкость, которая не застывает при низких температурах.
Применяя такую жидкость, осуществляют охлаждение моторов. Как раз по этой причине качество антифриза должно соответствовать установленным нормам, отвечать очень высоким требованиям. Одними из важнейших характеристик, которые должны быть присущи этой жидкости, можно считать маленькое давление пара, высокую теплопроводность и т.д. Но, самостоятельный выбор антифриза требует обладания определенными знаниями, которые имеются не у каждого. Соответственно, во избежание ошибок, рекомендуется спросить совета у специалистов, а именно обратиться в автомобильный сервис.
Как подобрать охлаждающую жидкость (атифриз) правильно?
Во время выбора антифриза акцентировать свое внимание на важном моменте: досконально изучить свойства жидкости, убедиться, что она не спровоцирует коррозию используемых в двигателе деталей. Заменять антифриз следует только в некоторых случаях. Чаще всего такая процедура проводится тогда, когда срок действия прежней жидкости близится к концу. Тем не менее, случается, что из-за каких-то неполадок антифриз утекает. Тогда будет нужно выполнить его замену.
Когда необходимо менять атифриз?
Основываясь на рекомендациях завода-производителя, охлаждающая жидкость должна быть заменена через 4 года после непрерывной эксплуатации или 60 тысяч километров пробега – в соответствии с тем, что произойдет скорее. Помимо этого, если антифриз стал рыжеватым, следует незамедлительно заменить его, потому что это свидетельствует о выработке ингибирующих присадок и об агрессивности жидкости в отношении к деталям охладительной системы.
Внимание: антифриз – ядовитое вещество, несущее смертельную опасность для любого живого существа, поэтому, во избежание загрязнения окружающей среды, не вздумайте сливать его на пол или землю!
Требуемые компоненты:
- дистиллированная вода (требуется десять литров, если нужно промыть систему)
- антифриз (6 литров)
Инструмент:
- плоскогубцы
- торцевая головка на 14
- удлинитель
- кардан
- вороток / трещотка
Замена антифриза на модели Mitsubishi Lancer IX 1.6i производится следующим образом
- Для начала необходимо установить авто на ровную горизонтальную поверхность и дождаться полного остывания двигателя.
- Далее снимают радиаторную крышку. Этого делать ни за что нельзя сразу после остановки двигателя – рекомендуется подождать минут 15-20, а еще лучше 30, пока охлаждающая жидкость окончательно остынет, в противном случае можно обжечь и руки, и лицо (в системе будет держаться давление, пока жидкость не остынет).
- Открыть расширительный бачок.
- Открутить сливной кран на радиаторе. Из него изготовили подходящее приспособление для того, чтобы сливать жидкость, а не выливать ее на землю.
- Затем переходят к антифризу в блоке. В связи с этим была предусмотрена сливная пробка, находящаяся возле датчика масляного давления с задней стороны двигателя. Не следует пытаться засовывать туда свою голову – это ничего не даст, а в конечном итоге пробку придется искать наощупь. Тогда и понадобятся: торцевая головка на 14 с удлинителем и карданом; возможно, что возникнут большие трудности с ее откручиванием.
- Чтобы слить жидкость с блока двигателя желательно взять неглубокую широкую тару, потому что ее получится просунуть под машину.
- И, наконец, последнее место, откуда сливают жидкость – это расширительный бачок. Взять плоскогубцы и сжать хомут на шланге, стащить его в сторону и снять шланг.
- Снять бачок, который расположен на очень простом кронштейне, для этого лишь нужно потянуть его наверх. Затем промыть водой и поставить на место.
- Завернуть кран на радиаторе и закрутить на прежнее место пробку слива блока цилиндров. Согласно информации в умной книжке, следует снять один из шлангов подогрева узла дросселя. Стягивают его так же, как и шланг расширительного бачка, в дополнение, для удобства разрешается снять еще полкорпуса воздушного фильтра.
- Залить дистиллированную воду (с целью промывки) вплоть до тех пор, пока она не начнет выливаться из именно того шланга подогрева дросселя, как и штуцера, куда он был натянут. Как только вода станет вытекать, необходимо поставить подогрев на место и завести двигатель, а горловина радиатора пусть остается открытой.
- Прогреть двигатель до рабочей температуры. Во время срабатывания вентиляторов надо его заглушить и повторить заново всю процедуру слива, кроме расширительного бачка. На данном этапе лучше всего снова дождаться пока двигатель остынет.
В целом, вполне достаточно одной промывки, но была еще одна 5 литровая тара с водой и решили еще раз промыть систему, но уже без прогрева двигателя. Сразу после первой промывки у воды появился зеленоватый оттенок из-за старого антифриза. В результате второй промывки вода стала чистой.
Залить новый антифриз (не стоит забывать закрутить кран и пробку на двигателе) на основании пункта 10. Помещается приблизительно 5 литров, поэтому также налить по уровню новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Прогреть машину до рабочей температуры и заглушить. Проверить все соединения на отсутствие подтеков и при надобности долить жидкость в бачок.
Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 4 года эксплуатации или 60000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если антифриз изменил цвет на рыжеватый, необходимо немедленно заменить его, поскольку выработались ингибирующие присадки и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.
Внимание: антифриз смертельно ядовит для всего живого, поэтому, чтобы не загрязнять окружающую среду, не сливайте его на землю!
Необходимые компоненты:
- Антифриз (6 литров)
- Дистиллированная вода (10 литров, если хотите промыть систему)
- Торцевая головка на 14, карданчик, удлиннитель и вороток или трещетка.
- Плоскогубцы
Замена антифриза на Mitsubishi Lancer IX 1.6
1. Прежде всего необходимо поставить автомобиль на горизонтально ровную поверхность и подождать пока остынет двигатель.
2. Снимаем крышку радиатора. Ни в коем случае не надо этого делать, когда двигатель только только остановился подождите минут 15-20, а лучше все 30 пока охл. жидкость остынет, иначе обожжете не только руки, но и лицо (пока не остынет в системе будет давление)
3. Открываем расширительный бачок:
4. Откручиваем сливной краник на радиаторе. Для слива жидкости с него изготовлено специальное приспособление, чтобы не лить всё на землю:
5. Теперь очередь антифриза в блоке, для этого существует сливная пробка, которая находится рядом с датчиком давления масла сзади двигателя. Не пытайтесь нырять туда головой, всё равно не увидите, придется искать ее на ощупь. Тут и понадобятся нам: торцовая головка на 14 с карданчиком и удлинителем, может откручиваться очень тяжело.
6. Для слития жидкости с блока двигателя лучше всего использовать широкую тару с небольшой глубиной, которая пролезет под машину:
7. И последнее место откуда выливаем жидкость это расширительный бачок. Плоскогубцами сжимаем хомут на шланге, стаскиваем его в сторону и снимаем шланг:
8. Снимаем бачок, который держится на достаточно простом кронштейне, достаточно потянуть его вверх. Промываем водой и ставим на место.
9. Заворачиваем краник на радиаторе и закручиваем на место сливную пробку блока цилиндров. Как было сказано в умной книжке снимаем один из шлангов подогрева дроссельного узла. Стягивается аналогично шлангу расширительного бачка + для удобства можно снять еще половинку корпуса воздушного фильтра.
10. Заливаем дистиллированную воду (для промывки) до той поры пока она не польется из того самого шланга подогрева дросселя и штуцера на котором он был натянут. В момент начала вытекания ставим подогрев на место и заводим двигатель, горловину радиатора можно оставить открытой.
11. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Как сработают вентиляторы глушим и повторяем весь процесс слива, за исключением расширительного бачка. Лучше всего на данном этапе опять же дать остыть двигателю.
В принципе одной промывки достаточно, но оставалась еще одна пятилитровая литровая бутылка с водой и было решено промыть систему еще разок, но уже не прогревая двигатель. После первой промывки вода приняла зеленоватый оттенок от старого антифриза. После второй промывки вода оставалась чистой.
Заливаем новый антифриз (не забываем закрутить краник и пробку на двигателе) согласно пункту 10. Помещается около 5-ти литров, так же наливаем новую охлаждающую жидкость в бачок по уровню. Греем машину до рабочей температуры и глушим. Проверяем все соединения на наличие подтеков и при необходимости доливаем жидкость в бачок.
В отчете использовались материалы автора "SheD", за что ему большое спасибо!
Регламент замены охлаждающей жидкости 60 000 км или 4 года, в зависимости, что наступит раньше.
За три года пробег составил 60к км — пора менять.
Не помню почему я стал заливать желтый антифриз RAVENOL TTC (Traditional Technology Coolant) Premix -40°C, может и отец подсказал, а может особого выбора не было, точно не помню.
Цена вопроса около 2 000 рублей. Бутылка 5л мне обошлась в 1 319р плюс 1,5л = 450 рублей. При замене рекомендую иметь минимум 6 литров жидкости. Но Равенол разливается только в полторашках и пятилитровых баклажках, так что выбор уже сделан за нас. Берём 6,5 литров. Остаток оставляем на долив.
Оригинальный с завода, если не изменяет память, был зелёный. Но желтый и зеленый мешать можно, а вот красный нельзя.
Кстати, Равенол нужно менять каждые 3 года, а не 4, как пишут большинство общих инструкций.
Удовлетворяет требованиям G11, которые требуют от нас японские инженеры, да и к тому же он светится в ультрафиолете, таким образом можно легко найти течь.
Светится он жёлто-зеленым, а жидкость ГУР светится красным. Так что не перепутаешь.
Инструкций по замене в интернетах нашёл две.
Отличие лишь в способе слива жидкости из двигателя.
В одном случае придется снимать нижний патрубок радиатора.
Во втором открутить сливной болт на задней крышке двигателя.
Сложность обоих равная. Что нижний патрубок открутить тяжело, что до задней крышки добрать не просто.
У меня есть трещётка с двумя удлинителями и карданом, если у вас нет такого набора, то выбирайте первый способ.
Вот с помощью такого инструмента удалось открутить сливную пробку.
Замену антифриза необходимо производить только на остывшем двигателе. Минимум 30 минут после того, как вы его заглушили.
Рекомендую производить замену не в гараже, а перед ним. Есть очень высокий шанс залить всё вокруг антифризом, который очень ядовит. При попадании его на кожу необходимо обильно промыть руки водой.
Далее всё по инструкции
1. Открываем крышку радиатора.
2. Открываем расширительный бачок.
3. Сливаем через краник радиатора жижу. Примерно 2.5 литра. Если открывать кран слегка, то можно успеть поймать струю с днища машины. У меня для этого было подготовлено сразу две пятилитровые баклажки из-под омывашки разрезанные пополам. А лучше всего для сбора жижи подойдёт тазик.
Не спешим. Пока жидкость слабой струйкой сливается, идем дальше.
4. Снимаем хомут с парубка расширительного бачка.
5. Лёгким движением вверх, снимаем сам расширительный бачок и промываем его водой. На дне был осадок. Мне потребовалось промывать его три раза до полной чистоты.
6. Остальная жижа находится в двигателе.
Теперь снимаем нижний патрубок радиатора.
Если трещётка с карданом, головкой на 14 и удлинителем есть, то патрубок не трогаем, а сливаем через сливное отверстие на задней стороне двигателя. Увидеть болт глазами не получится. Только нащупать. Сорвать болт будет ой как не просто. Кстати, его лучше сразу под замену, велика вероятность слизать грани или резьбу болта.
ЛайвХак: я его находил с помощью телефона. Включил телефон на запись видео со вспышкой и снимал им. После просмотра видео нащупать болт на 14 очень легко.
Сливается еще 2.5л.
При полной замене антифриза на тот же самый смысла промывать систему нет. Ещё нет смысла промывать её, если вы смешиваете зелёный и желтый. Поэтому делать и описывать эту процедуру я не буду.
Заливаем антифриз в систему
7. Собираем всё обратно. Закручиваем сливной кран радиатора (к этому моменту вся жижа должна была слиться) и вкручиваем сливной болт на задней части двигателя на своё место.
Надеваем нижний патрубок на радиатор, если пользовались первым способом.
Не забываем вернуть чистый расширительный бачок на место и подключить к нему патрубок на хомут.
8. Для обеспечения герметичности нам потребуется снять патрубок антифриза с дросселя. Пасатижами стягиваем самозатягивающийся хомут вниз по шлангу и аккуратно снимаем патрубок. Я воспользовался двумя отвёртками, просто давил сверху на шланг, чтобы его сорвать. Тяжело.
Для обеспечения идеальных условий, необходимо слегка поддомкратить автомобиль со стороны водителя. для обеспечения патрубка дросселя верхней точки системы. У меня машина стояла перед гаражом под уклоном. Этого достаточно.
9. Заливаем в радиатор жижу до тех пор, пока она не польётся с патрубка дросселя. У вас будет несколько секунд надеть патрубок обратно на дроссель, пока уровень жижи в радиаторе не упал ниже патрубка дросселя и воздух не стал посасываться в систему. Лучше иметь помощника, который будет за этим следить. Примерный уровень жижи на этом моменте 2.5 — 3 литра.
10. Накидываем хомут на патрубок дросселя. Система собрана. Осталось долить антифриз до максимума.
11. Под горловину радиатора постелите ветошь или любые тряпки/салфетки, чтобы избежать загрязнений при выдавливании жидкости из радиатора.
12. Аккуратно доливаем жидкость в радиатор до горла и одеваем крышку. Некоторое количество жидкости при этом выдавится, и тут нас спасают тряпки из предыдущего пункта.
13. Доливаем жидкость в расширительный бачок до отметки FULL. Примерно 1л жижи. И, где-то вычитал, если чуть перелили, не страшно. Допустимо переливать до 3см выше отметки FULL. Жижа всё равно ещё уйдёт в систему.
14. Заводим и прогреваем двигатель до рабочих температур. 10 — 15 минут.
15. Включаем печку на максимальную температуру на 5 минут.
16. Глушим. Проверяем уровень в расширительном бачке. Доливаем при необходимости.
На следующий день жижа опустилась до середины между FULL и MIN. Остаток жижи на долив 0.5 литра.
Фото выложу чуть позже. А пока кто знает номер этого болта? Сливная крышка охлаждающий жидкости на Лансер 9 или сливной болт антифриза на задней крышке двигателя. Я ему слегка грани слизал, когда срывал. Хочу заменить, но никак не найду его в схемах.
В прошлом году произвел я процедуру замены антифриза. Сразу же был настроен на то, что заливать буду оригинальную жидкость. В итоге, был куплен вот такой антифриз — MITSUBISHI LongLife Coolant (Зеленый) MZ311986.
И вот, несколько месяцев назад, решил я посмотреть, как же там чувствует себя мой антифриз. Вынул из расширительного бачка щуп, а он сухой) В радиаторе тоже немного не хватало, но, как выяснилось позже, совсем чуть.
Разбавил я дистиллированной водой остатки своего концентрата в пропорциях примерно 60/40 антифриза и воды соответственно. Тем же образом его разбавляли, когда производили замену охлаждающей жидкости. Долил "свежачка", все нормально вроде было. Через пару дней в бачок пришлось плеснуть еще совсем чуть антифриза. С тех пор он никуда не уходит, все хорошо. И это учитывая то, что радиатор, еще, похоже, заводской, немного пытался подтекать сверху.
Но это все была небольшая предыстория. Антифриза то у меня осталось совсем мало. Соответственно, на всякий случай, решил заказать еще. Безусловно, выбрал такой же, что залит у меня сейчас. Но тут то и ждала меня проблема. Например, через "Эмекс" можно заказать по этому номеру антифриз, но… Ожидаемый срок поставки 90 дней, а цена 7158 рублей! Он, бл@ть, из золота что ли?!
И так, а какой же антифриз вообще подходит для "Лансера"? Кто-то говорит, что должен быть обязательно с маркировкой G11. Кто-то утверждает, что, вроде как, можно и G12 использовать. А недавно, здесь, на "Драйве", наткнулся на комментарий человека с ником "stekme", который писал, что в наши автомобили нужно заливать японские жидкости с классификацией LLC/Super LLC. И не важно для каких марок машин он будет предназначен, типа как стандарт LLC и Super LLC один, и все японские антифризы ему соответствуют. Но тут возникает путаница, что же в итоге купить?!
Просмотрев несколько записей, узнал, что некоторые заливают "TCL Long Life Coolant Green". В "Эмексе" такого вообще не нашел, а в "Экзисте" в продаже только одна из разновидностей. В магазинах своего города я его тоже явно не найду. На сайте "TCL" есть аж несколько типов зеленого антифриза. "Power Coolant GREEN — 40" и "Power Coolant GREEN — 50". Он, почему-то, продается только в двухлитровых канистрах на которых написано 80 000 км. В описании говорится, что это новая разработка, обеспечивает в 3 раза более сильную защиту от коррозии и пенообразования. Относятся к классу SUPER LLC (так же, как G12++).
Еще есть "TCL LLC GREEN (Long Life Coolant) — 40". Рассчитан на 2 года или 40 000 км. пробега, карбоксилатный, готов к применению, разбавлять не нужно.
Имеется и "TCL LLC GREEN (Long Life Coolant) — 50". Тоже карбоксилатный и на два года. К применению готов, но допускается разбавление водой.
В принципе, для себя выбрать вариант возможно, но нужно "прощупать почву" относительно покупки этого "TCL", чтобы можно было достать в любое время если что.
Также, из комментариев на "Драйве", узнал, что человек с ником " Lansolub" залил себе, как он пишет "…100% аналог Mitsubishi Dia Queen Super Long Life Coolant(изначально залитый антифриз с завода) от Honda, называется Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type2, тоже органический на основе карбоксилатных кислот и тоже голубого цвета и тоже 6 лет эксплуатации, температура использования до — 40, идет в пластиковых канистрах 3,78л уже готовый(не надо разбавлять водой)…".
В "Эмексе" такую канистру можно приобрести за 1523 руб. Антифриз голубого цвета, карбоксилатный, -40°C.
Скажу сразу, всякие "Синтеки", "Феликсы" и т.д. даже не рассматривал. Может быть я подвержен стереотипам, но уж очень хочется быть спокойным за то, что в машине используются качественные запчасти и жидкости. Хотя, когда возможности не позволяют приходится по всякому из положения выходить.
Случайно наткнулся на антифриз марки "HEPU". А точнее сказать, синий антифриз "HEPU Р999". Информации про него очень мало. Отзывы тоже не многочисленны, но все положительные. Большинство, как я заметил, льют красный "HEPU".
Синий антифриз "HEPU Р999" соответствует параметру G11, замерзает при -38°C. Цена, вроде бы, не слишком высокая.
Возможно, рассматриваемая жидкость действительно хороша, но, все-таки, присутствует фактор какой-то неизвестности.
Не обойдем вниманием и продукцию "Liqui Мoly". В продаже имеется достаточное количество жидкостей на выбор. По отзывам тоже все неплохо, народ заливает и, вроде, доволен. Хотя, это самое "народ доволен", понятное дело, условно и формально.
Антифриз "Liqui Мoly Kuhlerfrostschutz KFS 2000". В "Эмексе" за пятилитровую канистру синего концентрата просят 1861 рубль. По-моему, цена вполне неплохая. Антифриз соответствует стандарту G11. Что в "Эмексе", что на официальном сайте "Liqui Мoly" этот продукт расхваливают насколько это только возможно. Менять рекомендуется раз в 2 года.
Также имеется и так называемый универсальный антифриз "Liqui Мoly Universal Kuhlerfrostschutz GTL11". Канистра готового к использованию антифриза емкостью в 5 литров, в "Эмексе" стоит 1064 рубля.
Пишут, что предназначен для стандартных и увеличенных интервалов замены. Может быть я не прав, но попахивает каким-то маркетинговым ходом.
Подведем небольшой итог. Если, вдруг, появится по доступной цене антифриз MITSUBISHI LLC MZ311986, то, безусловно, снова куплю его. Если нет, то хотелось бы попробовать Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type2. Не знаю чем, но он меня как-то привлекает. Также, можно попробовать поискать продукцию "TCL". Насчет "HEPU" даже и не знаю, что сказать. Наверное, это было бы крайним вариантом, также, как и "Liqui Мoly".
Рассматривать "Motul", от рекламы которого на каждом шагу уже тошнит, даже не стал. Да и "Mobil" тоже. Не думаю, что тот же "Liqui Мoly" окажется хуже "Мобила", например.
Митсубиси Лансер 9. ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Завод-изготовитель рекомендует применять оригинальную охлаждающую жидкость.
Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость, но вы не знаете марку залитой в систему жидкости, замените всю жидкость в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя! Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность.
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предосторожности.
При пуске двигателя пробки расширительного бачка и радиатора должны быть закрыты.
2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.
4. Заверните пробку расширительного бачка.
Если расширительный бачок совершенно пустой, нажмите на пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя, поверните против часовой стрелки.
. и снимите пробку
Долейте охлаждающую жидкость до края наливной горловины. Затем закройте горловину пробкой.
Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня (см. выше).
Пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя заворачивайте плотно. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.
При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления – более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ), что может привести к повреждению радиатора или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.
Поэтому раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку радиатора и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Вот пришло время менять антифриз. Старый отработал уже больше 4 лет.
Были куплены антифриз (красный) и дистилированная вода (5 л).
Приступаем к работе. Сливаем старый антифриз с радиатора и блока.
Открываем краник и сливаем антифриз из радиатора.
Болт слива антифриза из блока находится под впускным коллектором рядом с датчиком давления масла. Найти его можно только на ощупь.
Я потратил 2 часа пока смог его открутить. Мой совет, перед работой налейте как можно больше ВД-40, дайте пару часов постоять. Потом я брал длинный вороток, молоток. И пытался через вороток наносить легкие удары по болту, пока он не выкрутился.
После слива старого антифриза отсоединяю шланг с др.узла.
Его снимаем, чтобы старая жидкость слилась полностью. Также при заливке новой, чтобы не завоздушить систему.
Заливаем дистилированную воду, прогреваем двигатель. Даем ему остыть.
Примечание:
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ ЗАЛИВНУЮ КРЫШКУ РАДИАТОРА. В системе создается большое давление.
Сливаем воду, и заливаем новый антифриз. Прогреваем двигатель и проверяем уровень антифриза.
Всем удачи на дорогах!
Читайте также: