Течь масла из акпп тойота королла
Добрый день!
Ехал по трассе 140-160км/ч, кратковременно скорость достигла 185 км/ч в режиме "D" и немного в режиме "S"(число скоростей 4, обороты достигали 6000). Ехал минут 15, остановился припарковаться и заметил, что из под правого колеса по ходу машины (со стороны пассажира) повалил дым и запах горелого масла (видно масло на коллектор горячий попало), открыл капот на коробке сверху масло, патрубки охлаждающей жидкости в масле и сверху на коробке масло. Масло розового цвета. Предположительно выдавило из сапуна, который крепится наверху к патрубку(наверху с белым колпачком и буква "А" сверху написана). АКПП ведет себя как и прежде переключения плавные без рывков и перегазовок, никаких ошибок на приборку не выдало и не выдает. АКПП U660E, щупа нет, масло меняли или нет не могу сказать я 3 хозяин владею машиной с февраля 2011 г, 2 хозяин утверждает что не менял да и владел машиной он всего 9 месяцев. По виду выдавленное масло имеет розовый цвет без ярко выраженного запаха. Официальных сервисов нет, по таким АКПП специалистов у нас нет и никто не хочет в ней лазить, бояться брать на себя ответственность.
В связи с этим вопросы: Кто сталкивался с таким явлением? Возможные причины выдавливания масла из сапуна? Можно ли дальше эксплуатировать машину? Насколько все это серьезно и что посоветуете делать дальше?
Одна из версий - выдавило масло вследствие перегрева трансмиссии из-за малого объема радиатора и якобы на ранних моделях их меняли по каким то бюллетеням. Слышали вы что-нибудь о бюллетенях Toyota по ранним машинам, когда на автомобилях менялись радиаторы системы охлаждения на более увеличенного объёма?
Звонил ближайшим официалам в г. Минводы, вердикт - "машину на эвакуатор к нам, диагностика АКПП 35 тыс руб."
Прошу прощения за сумбур, т.к. нахожусь в некотором отчаянии особенно после общения с официалами.
Заранее благодарю.
Машина Тойота Камри V40 3,5л 2006г пробег 81500
Добрый день!
Ехал по трассе 140-160км/ч, кратковременно скорость достигла 185 км/ч в режиме "D" и немного в режиме "S"(число скоростей 4, обороты достигали 6000). Ехал минут 15, остановился припарковаться и заметил, что из под правого колеса по ходу машины (со стороны пассажира) повалил дым и запах горелого масла (видно масло на коллектор горячий попало), открыл капот на коробке сверху масло, патрубки охлаждающей жидкости в масле и сверху на коробке масло. Масло розового цвета. Предположительно выдавило из сапуна, который крепится наверху к патрубку(наверху с белым колпачком и буква "А" сверху написана). АКПП ведет себя как и прежде переключения плавные без рывков и перегазовок, никаких ошибок на приборку не выдало и не выдает. АКПП U660E, щупа нет, масло меняли или нет не могу сказать я 3 хозяин владею машиной с февраля 2011 г, 2 хозяин утверждает что не менял да и владел машиной он всего 9 месяцев. По виду выдавленное масло имеет розовый цвет без ярко выраженного запаха. Официальных сервисов нет, по таким АКПП специалистов у нас нет и никто не хочет в ней лазить, бояться брать на себя ответственность.
В связи с этим вопросы: Кто сталкивался с таким явлением? Возможные причины выдавливания масла из сапуна? Можно ли дальше эксплуатировать машину? Насколько все это серьезно и что посоветуете делать дальше?
Одна из версий - выдавило масло вследствие перегрева трансмиссии из-за малого объема радиатора и якобы на ранних моделях их меняли по каким то бюллетеням. Слышали вы что-нибудь о бюллетенях Toyota по ранним машинам, когда на автомобилях менялись радиаторы системы охлаждения на более увеличенного объёма?
Звонил ближайшим официалам в г. Минводы, вердикт - "машину на эвакуатор к нам, диагностика АКПП 35 тыс руб."
Прошу прощения за сумбур, т.к. нахожусь в некотором отчаянии особенно после общения с официалами.
Заранее благодарю.
Машина Тойота Камри V40 3,5л 2006г пробег 81500
Есть пара вариантов. Либо меняли масло и нt выставили уровень либо забиты соты радиатора, масло перегрелось и давануло слегка. Проверь уровень!
Поехал вчера поменять масло в движке и меня "порадовали" - течет масло из АКПП. Течет из-под сальника левого привода. Проверили уровень масла - выше нормы. Проверяли на горячем, прогнав селектор 3-4 раза по секторам, после в Р и в итоге на щупе выше верхней метки на 3-4 мм. Диагноз сервисмена- кто-то бухнул в коробку маслица не подумав вот сальник и продавило. Я как привезли машину ни разу не доливал, правда и измерял я видимо неправильно уровень, мне всегда казалось между отметками. Масло чистое, прозрачное, без запахов и на салфетке никаких посторонних включений не наблюдается. К работе коробки претензий нет. Мог ли повышенный уровень привести к течи сальника? 3-4 недели назад был на сервисе менял стойки стабилизатора - все было сухо. Т.е с повышенным уровнем я езжу уже минимум 30т.км.
Купил литр масла, сальник, сегодня поеду менять. За работу обьявили 1,5 круб. Это как - дорого, дешево? Кто где менял и за сколько?
В суровых российских условиях замена масла в АКПП Тойота Королла должна проводиться в 2–3 раза чаще регламентированного срока. Автоматическая коробка этой японской машины — производства Aisin Warner — крайне чувствительна к качеству масла, поэтому её обслуживание должно проводиться регулярно.
Проверка уровня и состояния масла
Заведённый мотор, ровная площадка и выставленная передача коробки P — обязательные условия для грамотной проверки уровня смазки. Желательно, чтобы автомобиль до проверки не ездил часов 4-5. Однако АКПП и двигатель должны быть прогреты до рабочей температуры в 80-90 градусов. Можно проехать километров 15-20 или дать мотору поработать немного в холостом режиме (кондиционер отключён). Рычаг коробки надо плавно переключить по всем ступеням, затем вернуть в режим парковки.
Нельзя производить диагностику уровня масла на автомобиле, который перед этим в течение длительного времени ездил на высокой скорости, эксплуатировался в жару, буксировал прицеп. В этом случае надо остановить машину на сутки, и только после этого переходить к проверке.
Инструкция по проверке уровня и состояния ATF:
- открыть капот машины, вытянуть щуп с жёлтой/красной ручкой;
- протереть его сухой тряпкой без ворса, чтобы были видны отметки Cool/Hot;
- вставить щуп на место, снова вынуть и проверить уровень.
Он должен находиться в зоне Hot — довольно часто выделяется насечками с двух сторон. Если уровень ниже, следует долить необходимое количество жидкости. Затем снова проверить. Также важно проконтролировать цвет ATF, её консистенцию. Масло не должно вонять гарью, иначе это укажет на необходимость замены.
Зона Cool показывает уровень жидкости на холодном двигателе. Она предназначена для примерного определения количества смазки в случае замены.
У большинства модификаций Toyota Corolla с передним приводом щуп расположен с левой стороны автомобиля по ходу движения. Он отображает количество жидкости в автоматической коробке — не путать с моторным щупом, который справа! А вот у заднеприводных Королл, имеющих продольное расположение двигателя, щуп расположен в проёме между задней стороной ДВС и кузовом — здесь он почти незаметен.
После 2000 года Aisin Warner стали производить коробки без щупа. Технология контроля уровня смазки в данном случае иная. Производитель предусмотрел специальное отверстие снизу картера, по которому удаётся гораздо точнее определять недолив или перелив жидкости АКПП.
Когда менять масло в автоматической коробке передач?
Сроки замены непосредственно зависят от конкретных условий эксплуатации и манеры вождения. По регламенту в среднем рекомендован интервал в 50–80 тыс. км пробега, с учётом активной работы машины круглый год в городских условиях. Что касается времени проверки, то это рекомендуется делать регулярно, через каждые 30–40 тыс. км пути. Если условия вождения ещё более жёсткие, автомобиль часто загружается выше нормы, передвигается в сложных условиях зимой, обновление смазки и контроль качества надо проводить чаще.
Интересно! Официальный дилер Toyota прямо указывает, что ATF не сменяемая на весь гарантированный срок — 100 тыс. км или 3 года эксплуатации. А вот производитель коробок Aisin, напротив, рекомендует менять техническую жидкость не реже раза в 2 года или каждые 20 тыс. км. Приоритетной с их точки зрения выглядит только полная смена с использованием профессиональной установки.
Можно определить износ масла и по цвету жидкости. Вначале тойотовская ATF бывает красная, затем приобретает прозрачный оттенок. В случае помутнения смазки или наличия запаха гари, заменять надо без промедления, не дожидаясь планового срока. Также жидкость не должна иметь тёмно‐коричневого оттенка. Чтобы точнее определить её качество, надо капнуть немного с щупа на белую салфетку. Если смазка полностью впитается, не оставив на бумаге механических вкраплений, оно чистое и в замене не нуждается. Присутствие в ней крупной крошки, металлической стружки и других инородных включений укажет на необходимость проведения срочной диагностики коробки передач и ремонта.
Конкретное состояние АКПП можно узнать в автосервисе, где специалисты проводят все необходимые тесты. Квалификация позволяет им определять, стоит ли ремонтировать автомат или рациональнее покупать новый. Часто, на ранних стадиях неисправностей, достаточно бывает замены фрикционов сгоревшего пакета сцепления или восстановления работы бублика.
Как выбрать масло под замену?
Желательно применять оригинальное масло производителя — Toyota ATF Type T−4. Также подходит аналог Totachi Type T−4. В крайнем случае, допускается любая смазка типа Dextron 3 от известной фирмы. Одновременно с жидкостью надо поменять фильтр, прокладку поддона и манжету сливной пробки.
Для полной замены понадобится примерно 8 литров ATF. Частичная замена потребует не больше 4 литров жидкости, так как половина смазки остаётся в глубоких и труднодоступных нишах автоматической коробки.
Процедура замены: пошаговая инструкция
Рекомендуется проводить замену классическим способом, частично, со снятием поддона. Это нужно, для того чтобы очистить магниты, расположенные с внутренней стороны. На них оседает наиболее грязная смазка, которую оставлять нельзя. Кроме того, демонтаж поддона даст возможность установить новый масляный фильтр.
Необходимые инструменты и принадлежности:
- воронка с тонкой горловиной;
- новая жидкость;
- пустая тара для слива;
- деревянная лопаточка для снятия поддона;
- 1 литр бензина или керосина.
Автомобиль перед этим надо прогреть, затем поставить на яму. Ни в коем случае не перепутать АКПП с раздаткой, что нередко происходит на Тойотах с полным приводом. Пробку слива, под которую заранее ставится пустая ёмкость, следует откручивать в первую очередь. Жидкость будет сливаться примерно 15–20 минут.
Услугу по полной замене с выкачкой старой жидкости под давлением лучше доверить сервисам, специализирующимся на ремонте японских авто. Например, в Москве, они располагают всем передовым оборудованием и нужными запчастями.
Старое масло АКПП быстро теряет одно из важнейших свойств — невосприимчивость к давлению. В результате оно хуже отводит тепло от нагруженных деталей коробки передач, уровень его быстро понижается, смазка трущихся элементов проходит плохо. Продолжительная работа в таком режиме обязательно испортит коробку передач, чего нельзя допускать. Поэтому замена масла в АКПП Toyota Corolla должна проводиться в своё время.
Toyota Corolla 120 Полная замена масла в АКПП.
Решил сделать подробный отсчет о замене масла в наших АКПП. Делал впервые.
Машина пробежала 130 тысяч, в суровых условиях эксплуатации(возили на ней грузы) масло менялось раз в 40 тысяч, по 3.5 литра, у официалов прошлым хозяином. Естественно поддон не чистили, фильтр не меняли. Жидкость была коричневого цвета, что говорит о том, что она хорошенько поработала. Хотел сделать полную замену через тысяч 20, но после того как со мной случилось одно приключение решено было менять в срочном порядке, хотя коробка вела себя как обычно. Не рывков, не пинков. Разве что подхваты за задницу при переключениях стали ощутимее. Почитал отсчеты, посоветовался с snatch-88, и приступил к действию)
Так, для замены масла в АКПП нам потребуется
Перво наперво загоняем машину на эстакаду или на ямку. --> -->
Снимаем защиту, видим картер АКПП.
Откручиваем пробку(аккуратно и медленно) головкой на 14. Внимание!На некоторых моделях пробка может быть под шестигранник на 8, узнайте об этом заранее! Откручиваем, польется горячая жидкость, сливаем её в тару. Сольется около 3.7 литров.
Работаем в перчатках, на канистре с маслом написано что длительный контакт с отработанной жидкостью вызывает рак кожи… Так что аккуратно) Ждем пока сольются остатки жидкости и откручиваем поддон головкой на 10. Внимание! Особые "умники" могут вам сказать что поддон снимать нет смысла. Это глупость. На поддоне имеются магниты которые собирают всяких хлам из отработанного масла, а также стружку и итд. Со временем они покрываются "шубой" из подобного мусора, и если их не чистить они все меньше ловят этот мусор. Тоже касается и поддона, который со временем покрывается неплохим таким слоем мазутоподобной субстанции, которая может "поглотить" магниты. Поэтому это очень важная часть процедуры
Долго и нудно крутим)) Оставляем 2 болта по краям, чтобы не свалился сразу. Он слегка отойдет(не отойдет подденьте отверткой) и польется еще жидкость со стороны пробки, ловим её тарой. Насобираем еще около 0.5 литра.
Снимаем поддон и исследуем его на предмет стружки и прочего. На моем гавнеца скопилось неплохо, но без криминала (стружки нет)
Глядим на магниты.Один в неплохой такой "шубке"
Второй более менее еще
Снимаем их и чистим в ацетоне. Тоже делаем и с поддоном. Вымываем все до блеска и красоты.
Снимаем фильтр(провел по нему пальцем чтобы было видно, какой на нем слой хлама как и на поддоне)
Изучаем и его. Внутри оказалось прилично мусора.
Меняем его на новый. Ставим только оригинал, на таком не экономят.
Внимание!Кто-то моет фильтр бензином из экономии и ставит на место. Без развальцовки этот метод — дерьмо. А развальцовывать и издеваться над фильтром лучше не надо. Процедура эта редкая(фильтр можно менять раз в 40 тысяч а то и больше) так что экономить тут нет смысла. Покупаем новый! Закручиваем аккуратно, при помощи динамометрического ключа, усилием в 11Нм.
Ставим новую прокладку на наш поддон(забыл сфоткать). И ставим его на место предварительно обезжирив поверхность стыковки. Закручиваем аккуратно, заданным усилием в 5 Нм. Меньшее усилие грозит протечкой, большее — передавливанием прокладки. Так что если ключа нет, крутим аккуратно, с чувством, с толком, с расстановкой.
Закручиваем пробку, используя новую прокладку.
Момент затяжки 17 Нм Заливаем столько масла сколько слили.У меня вышло около 4.5 литра.
Льем аккуратно, лучше к воронке приспособить шланг, а то неудобно, я слегка пролил(((
Продолжаем, теперь самое интересное.Нам нужно найти шланг идущий от радиатора к картеру акпп.
Расстыковываем его, одеваем прозрачный шланг(для удобства мониторинга цвета жидкости) и кладем в какую-нибудь тару.
Далее помощник заводит двигатель, жидкость начинает стекать в тару по шлангу, сливаем литр старой жидкости(или поллитра смотря на какой объем у вас мерная посуда) и заливаем столько же сколько слили новой. И так до тех пор пока из шланга не пойдет красивый малиновый цвет или близкий к нему. По отзывам нужно литров 4-5. У меня ушла вторая канистра(4л) цвет был очень близок к нужному. Думаю еще поллитра и было бы в самый раз, но и так хорошо.Большое дело сделано!)Теперь на щупе цвет малиновый все как надо)
Из положительных замечаний — машина стала вести бодрее, передачи переключаются плавнее, "хватание за задницу" ощутимо меньше, толчок при переключении на заднюю скорость теперь вообще почти не чувствуется, вибрации на коробке почти нет. Всем советую в общем.
Внимание!Плюсы такой замены в экономии денег на масле и работе(в сервисе у вас запросили бы литров 12+ работа тысяч 7) а также в том, что замена делается ровно настолько, насколько нужно. Полная замена с удалением 100% старой жидкости с помощью аппарата как это делают в сервисе, крайне не желательна, нужно чтобы 2-3 литра старой жидкости оставались в коробке, это наработанная масло, обеспечивающее смазку и прочее. Если его "выдуть" спец.аппаратом, то коробка может очень быстро загнуться(известны случаи).
Читайте также: