Свист тойота королла 150

Обновлено: 21.04.2025

Добрый День!
Начитался кучу информации, не знаю что делать.
Проблема в следующем: первые 15 мин при движении в теплую погоду(до 10 градусов летом шума вроде нет), появляется свист на скорости 60-70 км откудо-то спереди. В холодную погоду(зимой) появляется тоже только жоще и громче, и с 30 км пропадает только где то через час езды. Как выяснилось из форумов проблема только с 4WD. Советуют менять подвесной подшипник карданного вала. Я его поменял тот что ближе к раздаточной коробке. Не помогло . Посоветуйте что делать?
Автомобиль Toyota Corolla AE104 1997года 4WD двигатель 4A-FE, АКПП
Заранее всем благодарен.

Еще один к нам добавилься =)
Этот свист есть у всех =)
А еще есть вой на морозе о 0 км/ч пока не прогреется.
Подвесных два, если с первым не помогло, то снятый можно поставить на место второго и посмотреть что изменится, а то вдруг не угадали. Если это сделаешь тебе половина полноприводного форума будет благодарна, тк никто опорные еще не менял, хотя косо смотрят многие.

Второй подшипник крутил вроде все отлично, я и первый не совсем понял зачем поменял когда разобрали смазки валом, крутиться на ура.

Ступичные подшипники целые, было подозрение на один поменял не помогло.
Где то слышал, что может шуметь хвостовик раздаточной коробки. Так вот, когда менял подвесной подшипник снял передний карданный вал тот что входит одним концом в раздатку, так там на валу где-то ближе к краю отчетливо видна выроботка такое чуства как от подшипника хвостовика(если подшипник там есть, если см. доки по моей книге то там показан только сальник). Какие будут мнения?

Получается мнений больше нет. Интересно сейчас +20 а уменя свистит на скорости 70 км, где-то слево и что это такое ума не приложу.
Поделитесь опытом гусары

Шлицы внутри вроде, снаружи гладкий, не должен по идее снаружи ни к чему цепляться. Живьем бы поглядеть.

А сальник может такой звук издавать? Допустим что резина задубела. На морозе как будто железо о резину трется.

Как выяснилось шумит не задний мост и не подвесные подшипники кардана и не карданный вал. Шум исходит от АКПП или от раздатки. Какие будут предлжения?

Как ловили шум?
Коробка на моноприводах не свистит, на время ее откинем. Остается раздатка. Жаль нет своей мастерской разобрать посмотреть чтобы.

т.к. воет и свистит на морозе делаем вывод - это то что сильно меняет свойства при нагреве. А такое только с маслами возможно, да с резиной. Какой-то подшипник "на грани"?

Не знаю что уже смотреть. Может масло в коробку залить "нормальное" тип T, а то сейчас Dextron 3 залит. Как считаете?

Вообщем так, умные люди сказали что шумит коробка передач в частности гидротрансформатор. По поводу подвесного подшипника который я поменял он тоже стал шуметь но звук у него другой больше похож на писк, поставлю старый он не шумел. Вот такие дела.

Всем здравствуйте.
Почитал несколько веток про шум - на моей Королле начинает выть с 60-ти до 70-ти км/ч - скажите - кто-нибудь победил этот вой? или есть свет в конце тоннеля??

еще вопрос - про автомат, может кто сталкивался, в момент переключения с 1-ой на 2-ю есть небольшой, но очень неприятный толчёк, похоже как из-за автомата - что это может быть за симптом? есть ли повод беспокоиться?

заранее спасибо за ответ.

Мужики помогите может кто сталкивался. Тойота королла 104 кузов 4wd, 93гв. В салоне стоит шум на 70км/ч . звук исходит где-то примерно под ручником ближе к понели. Что может быть?

В салоне слышен высокочастотный негромкий свист. Это точно не печка, не кондюк и не магнитофон. Идет он вроде как слева из-под панели, появляется вроде как когда двигатель немного в нагрузку идет, то есть при разгоне или в горку и на скорости меньше 60-70. Подскажите чего это может быть.

Вы, прям, как моя дочка. Она свой Фит заводила и по мобильнику мне свист "демонстрировала". Потом оказалось тосола мало и помпа насухо раскручивалась.
Из-под панели? А мусор на салонном фильтре не лежит или с вентилятором не связано? Когда авто стоит есть? При нагрузке, т.е. повышении оборотов и слева? В движении или на стоянке тоже? И т.д. и т.п.

Тосола на пару сантиметров выше минимума. Мусора в фильтре нет, вентилятор выключал, когда авто стоит свиста нет по ощущениям появляется действительно при повышении оборотов и слева. Как сказала жена "когда на газ жмешь тогда и свистит"

Похожий по описанию свист у моего друга на Алексе 121 кузове, но мы так ничего не нашли, облазили все, интересно узнать, что же это такое.

А у него давно этот свист, а то мне кажется что он появился после замены масла на лукойл супер 10w40, уровень масла естессно в норме.

WwW пишет:
. мне кажется что он появился после замены масла на лукойл супер 10w40, уровень масла естессно в норме.

Если на стоянке на разных оборотах свиста нет, то причем масло в двигателе? Ищите после двигателя: АКПП и ходовая. Если слева - левая полуось, гранаты, тормозная, колесо. Например, плохая балансировка проявляет себя в определенных режимах скорости и, может, влияет на тормозную колодку, которая при малой вибрации посвистывает (исчезает ли при торможении?), а вибрацию Вы еще на чувствуете. Защиту ШРУСов посмотрите(свистит ли на поворотах), проверьте (подтяните) крепление диска и т.д.

А может быть это старая добрая проблема ослабленного приводного ремня? Как раз обычно и проявляется при резком нажатии на педаль акселератора. А то что кажется будто звук идет из салона - не факт что так и есть.

Доброго времени суток.
У меня тоже наблюдаеться свист и имено на разгоне или когда больше 70-80 км/ч едешь, с Другом долго думали искали причину, оказалась бональной, свистит антена приемника, сложили свист пропал, смеялись после этого еще долго.

Везет, у меня вот точно не антенна, и, кстати так и не разобрался. Посоветовали датчик проверить на воздухане, мол туда пыль может попасть и свистеть, однако не оправдалось. В общем как съезжу к знакомому мастеру, так отпишусь.

Хм, поехал в эти выходные по трассе и заметил тихий гул (не низкий, не высокий, средненький по частоте звук) в районе 80-90 км/ч, едешь больше уже не слышно (шум двигателя видимо приглушает). Все поотключал. Когда сбрасываешь газ вроде как пропадает.

Содержание

Машина битая. Схема показывает, что в аварии пострадала передняя часть автомобиля.

На ремонт ушло более 87 тыс. рублей. Меняли не только бампер и капот, но и оба передних колеса, переднюю и заднюю пассажирскую двери справа, фары и другие детали.

Машина тоже битая, с пятью расчетами ремонтных работ.

Салон: скрипы и сверчки во время езды и течи потолков зимой

Первое, что режет слух при езде, — это скрипы и сверчки. Такие недостатки — следствие применения дешевых материалов в салоне.

Третий недостаток — течи потолков в зимнее время года у дорестайловых машин. Из-за упущения конструкторов между потолком и крышей получилась плохая вентиляция. Там скапливается конденсат и после прогрева начинает капать. Один из вариантов лечения болячки — установка шумовиброизоляции.

Подвеска: небольшой ресурс и проблемы с рулевой рейкой

Но это все мелочи на фоне проблем с рулевой. Хоть на ресте, хоть на доресте рулевая колонка проблемная. На неровностях отчетливо слышится стук крестовины рулевого вала и шестерни.

Такая неисправность — косяк производителя. Рулевые колонки меняли по гарантии, и, если дилерская замена не помогала, Кулибины из клубов решали проблему сами.

Если встретитесь с такой неожиданностью, за новую оригинальную колонку отдадите около 60 тыс. рублей. Б/у запчасть стоит порядка 5 тыс. рублей, но нет гарантий того, что через неделю вам не придется снова искать замену.

Единственный плюс РКПП — доступная цена обслуживания сцепления, ориентировочно 12 500 рублей.

Двигатели: неудачная конструкция и склонность к поеданию масла

Цепь ГРМ ограничена пробегом в 130-160 тыс. км, а все считали ее вечной. Блок стоит алюминиевый с чугунными гильзами. И тут подвох в чугунке. Чугуна там крайне мало, потому что тойотовцы сэкономили на нем. Гильзы тонкие, поршневая с конструктивными недостатками коксуется. Добавлю туда же катализатор, который от всего этого быстро засоряется. Хорошая капиталка обойдется в 100-130 тыс. рублей.

Мотор 1,3 л (1NR-FE) в общих чертах схож с предшественником: такой же ГРМ, впуск-выпуск с фазовращателями и идентичный впрыск. Но и этот агрегат стал любителем масляной трапезы после 60-70 тыс. км. В пробегах после сотни обращений к дилерам было крайне много. Если надумаете покупать авто с маленьким пробегом, настраивайтесь на вложения в модернизацию поршневой. И заглушить систему EGR тоже будет не лишним.

Также бывали случаи с прогаром прокладки, которая приводила к шлифовке ГБЦ и блока. Про замену ГРМ рекомендую не забывать, так как она доступная по цене. Комплект можно купить за 9-10 тыс. рублей.

Автор: Евгений Габулян

Ремонт и обслуживание

Часто задаваемый вопрос зимой: почему машина не заводится в мороз? В этом может быть виноват не только аккумулятор.

Каковы причины проблем с запуском

Проблемы с генератором

Если генератор не исправен — аккумулятор очень быстро разрядится. Именно это устройство вырабатывает электрический ток.

В обычном генераторе переменного тока могут сломаться:

Щетки. Агрегат нужно демонтировать, отдать на починку.
Регулятор. Он будет очень горячий из-за перезаряда — понадобится диагностика.
Привод ремня. Симптомами являются шум, свист от именного привода, аккумулятор не заряжается, загорается индикатор на панели приборов, периодически моргая в процессе движения.
Плохой контакт. Коррозии, обрывы в кабелях. Такое часто бывает после ДТП и у машин, старше 10 лет.

Со стартером и аккумулятором

Стартер — электромотор. Внутри него есть обмотка, которая может перегорать.

Венец маховика

Маховик — не литая конструкция.

Иногда достаточно стукнуть по бендиксу молотком, и он опять начинает втягивать-затягивать.
Причиной того, что машина не завелась в мороз, могут быть окисляющиеся провода. Достаточно прочистить их, чтобы стартер начал функционировать.

Обычно из строя выходят бендикс (выдвигающаяся шестеренка в момент запуска автомобиля) и втягивающее реле.

Лучший способ для проверки поломки стартера — включить нагрузку (ближний свет фар), померив напряжение на клеммах.

На нормальном заряженном аккумуляторе при хорошей нагрузке напряжение может варьироваться от 11,8 до 12.2 В. Если U =10В — однозначно села автомобильная батарея.

Верным признаком разрядки аккумулятора является то, когда вы пытаетесь завести машину и приборы начинают медленнее работать. Что делать?

Первый способ — снять батарею, занести ее домой (в гараж), подключить к зарядному устройству, подождав 2 часа. Но есть минус — долго ждать.

Следующий способ — использовать пусковой заряд. Данное устройство позволяет дать необходимый ток, для моментального запуска автомобиля.

При его повреждении машина не заведется, а симптомами поломки будет сопровождение ужасного скрипа, хруста из-под машины при ее запуске.

Соответственно, маховик не крутится, и автомобиль не заводится на первой секунде.

Компрессия

Бывает такое, что прогорают клапаны (выпускные), поршень, компрессионные кольца, из-за чего ваш автомобиль не может запуститься.

Компрессия во внутреннем двигателе понижается до 2-8 атм.

некачественного топлива;

неправильного зажигания;

газового оборудования.

Электронный блок управления

Мозг автомобиля — ЭБУ. Если он сгорает — автомобиль никак не сможет завестись.

Достаточно заглянуть вовнутрь ЭБУ, посмотреть можно ли запаять эти дорожки. Если все успело сгореть — остается только покупка нового блока управления.

Сгорел предохранитель

Первое, что сделает механик — заглянет в капот машины для проверки предохранителя на 20 А.

Вы сделайте тоже самое, т.к. такая маленькая вещица может быть виновна в серьезных последствиях:

Снимите крышку, где стоят предохранители.
Посмотрите на второй по счету с левой стороны контакт — скорее всего он сгорел.
Щипцами достаньте его и посмотрите сквозь прозрачную стенку перегорел ли она самом деле.
На место старого поставьте новый, рассчитанный на 20 А.

Про такую проблему как датчик подумаешь в последнюю очередь, но и он может подвести. Приезжая на СТО, обязательно проверьте датчики:

Вы используете неподходящее моторное масло

В книжке по эксплуатации автомобиля сказано, какой установлен двигатель (бензиновый, дизельный) и какое масло рекомендует заливать завод-изготовитель.

Если вы приобрели авто с пробегом — узнайте у бывшего владельца, какое он использовал масло, как часто менял, когда в последний раз автомобиль проходил ТО

Если владелец использовал всё подряд — приобретите специальное масло для промывки.

Разное масло заливать не рекомендуется: частая его смена вредит двигателю.

У каждого масла есть класс, параметр вязкости. На холоде не используйте очень густое масло, покупайте жидкое — так вы облегчите запуск двигателя на морозе.

Проблемы с топливной системой автомобиля

Обратите внимание на то, что проблема того, что машина не заводится может быть в топливе: его недостатке.

Поплавок, отвечающий за показ, сколько горючего находится в баке, может зависнуть, выйти из строя, показывая половину бака, но по сути там ничего нет.

При заливке плохого топлива вода может закупорить фильтр, из-за чего на морозе на крышке фильтра образуется ледяная корка.

Как завести машину в мороз

Любую машину нужно подготовить машину к холодному сезону, чтобы потом не мучаться со сменой отдельных деталей.

Также для прогрева рекомендуется:

Перед тем, как повернуть ключ зажигания — выключите все электроприборы: подогрев сидения, электровентилятор, ближний, дальний свет фар.
Нажмите сцепление, поворачивая ключ зажигания.

Более подробная информация — в видео.

Читайте также: