Сузуки лиана дергается при разгоне
Здорова всем.
Ребята владею Теаной 12 г.в. 3,5 литра. Пробег 106 000. То каждые 10 тысяч. Замена масла в вариаторе в 50 и в 100 тысяч (масло в норме, стружки никакой нет). Заправки Роснефть - Газпром 95 обычный.
Заметил такую, особенность - проблему.
Буквально месяц назад начал замечать при поездке на работу и уезде с работы, при медленном наборе скорости по прямой, от 0 до 60 км в час. Начались еле заметные подергивания, такое ощущение, что машина хочет ехать побыстрей, но давление на педали не достаточно. Подергивания пропадают после того как нажимаешь на газ и набор скорости становится более интенсивный.
Такого явно не было раньше, машина набирала плавно как с небольшим нажатием на педаль, так и с более интенсивным. (Поначалу думал загоняюсь и только кажется, но явно машина ведет себя не так как вела себя раньше).
Машину не рвал, катаюсь в основном на круизе с постоянной соточкой, так как работаю в Подмосковье, спешить и толкаться в пробках не приходится, еду не спеша. (не потому, что старпер, а потому, что больше и не требуется) .
Также при трогании с места иногда бывает небольшой толчек-рывок (но ощутимый), после чего машина трогается.
Вопрос в общем в следующем, кто-то сталкивался с такой проблемой? В чем может быть проблема? В каком сервисе, надо и следует проверить автомобиль?
Все мысли приводят конечно к тому, что загибается вариатор, но выводов делать не хочется.
Спасибо всем, надеюсь разобраться с этой проблемой (авто огонь менять не хочется, да и за те деньги которые она стоит сейчас, кроме соляриса и взять нечего).
Marko
Продвинутый Теановод
Проблема может быть в любом из датчиков ДМРВ, датчик распреда, коленвала и даже детонации.
Точно скажетй диагностика с использованием мотор тестера.
Все остальное — гадание на кофейной гуще.
Возможно катушка зажигания, дергалась при наборе, поменял прошло.
__________________
Бедность заключается не в уменьшении имущества, а в увеличении ненасытности
А какие свечи поставили? Я долго мучался при переключение дергалась при включении кондиционера троить начинала, оказалась что мне обычные свечи продали я ранше не разбирался потом купил свечи за 4200 иридевые поставили проблема прошла в добавок вырезал каты и машина бодрей стала. А у вас чек горит ?
Здравствуйте, уважаеме Сузуковладельцы! Помогите решить проблему. У меня 5-D МКПП 2.0. Не очень мягко стартует с рывками, дергается особенно сильно на 2 передаче. На передачах 1,3,4 - не сильно заметно.
Первую втыкаем, все нормально разгоняется, переходим на 2-ю и тут машина едет рывками то вперед, то как буд-то мощности нехватает, то вперед, то не может. Дергается с частотой 2-3 раза в секунду.
Что это может быть? Где смотреть? Прогрета и не прогрета - одинаково.
Кстати возможно это как-то связано с проблемой - на ХХ обороты на прогретой где-то 650 и чувствуется вибрация по кузову и на рычаг КПП.
Вибрация есть и у меня. Думаю, что это нормально, а вот рывки. я бы начал смотреть со свечей. В первую очередь их бы поменял.
Ок, свечи заменим, тоже думал это надо сделать. Фильтр воздушный заменил.
Еще мысль пришла - а может такое что ремень перетянут и машине тяжело работать? Как проверить натянутость? Или надо смотреть в другом направлении?
__________________
NSGV-2008,куплена в 2009 у ОД,АКПП, 2.4l, 5d
Suzuki Sidekick 1.6l.16v.МКПП.5d
Да ремень то тут ни при чем. Ремня то нет. Цепь стоит ГРМ. Про бензин и свечи уже писали но из-за этого машина дергалась и ехала плохо бы постоянно, а не только на 2ой. Может сцепление проскакивать, износ диска не равномерный.Коробка тоже вряд ли виновата. Если из-за коробки передач, то 2ая бы плохо включалась
А ремень устройств (генератора или еще чего) . Хорошо хоть не коробка, а то бы стремно ее перебирать стало. А как проверить сцепление это или нет (кроме замены)? И почему может образоваться неравномерный износ диска? Может форсунки и ДЗ промыть?
Ну вы прямо все в кучу! Так нииизя!
1) ремни привода(генератор, кондей гидроусилитель) ни как не повлияют на дерганье машины на 2ой передаче.
2) Промывка движка может сказаться на работе только самого движка и топливного оборудования и свечей зажигания. на коробку это НИ КАК не повлияет.Вы определитесь для себя, в чем у вас проблема. Двигатель работает плохо или коробка и сцепление?. Сделайте простую проверку. погоняйте движок на холостых. Посмотрите как работет без нагрузки. не газуйте и смотрите на стрелку тахометра. Она не должна двигаться (на прогретом движке!). Потом попробуйте по газовать.Плавно добавляя газа , резко газуя. Движок должен раскручиваться без провалов либо плавно(если плавно нажимаете) либо резко, без провалов, без попыток сбросить обороты, захлебнуться или заглохнуть. Если у вас все нормально и движок работает на разных режимах как и надо то забудте про ремни всякие и промывку двигателя, замену свечей и т.д.( но все замены и промывки надо делать обязательно согласно ТО , в книжке все написано, что и когда мыть и менять) и выходит проблема в сцеплении или коробке( что, еще раз повторюсь, маловероятно). На переднеприводных можно было сделать простую проверку сцепления. Стоя на асфальте, медленно отпускаете сцепление НИ ДОБАВЛЯЯ ГАЗА! При нормальном сцеплении машина должна тронуться и медленно поехать. если машина сильно дергается или глохнет то сцепление уже подизносилось или же какие то другие проблемы сним.
Неравномерный износ диска может быть из-за очень многих причин. Буксовали долго без включения раздатки и понижайки, ездили долго по льду и снегу глубокому без включения того же самого, буксировка тяжолого прицепа, буксировка машины, попытка вытащить кого то более тяжелого, перекос выжимного подшипника, неравномерная работа вилки выжимной и т.д. и .т.п. Сам пытался летом залезть во дворе на высокий бордюр не включая понижайки. Погазовал, залезь то, залез но сразу запахло паленым сцеплением. У дружка двери гаража закрыли бетонным блоком. Он его пытался оттащить машиной, Митсубиси аутлендер. Подцепили ртос к нему и кпроушине на блоке, медленно начали ехать в итоге блок так и не сдвинули, он на бок упал, а сцепление подпалили сильно. В салоне пахло минут 20. машина то вроде едет нормально но начала дергаться при переключении передач. В итоге через 1500 км. дружок сцепление поменял. Да чего там говорить, на девятках бывало сцепление 30000-40000 проходит и замена, а у кого то и 120000 отхаживала при чем прицепы таскали люди.
Покатался еще - симптомы такие: эти дерганья сопровождаются звуками. Звуки примерно вот такие: "жу-жу-жу-жу" - в такт дерганью. А так же когда назад здаю эти звуки становятся вот такими: "ЖЖЖЖЖЖЖ"
И еще дерганья на всех передачах, просто на 2 очень заметно.
И еще если двигатель сильнее раскручивать (т.е. быстрее разгоняться, больше газу) то эти рывки уменьшаются. Только не говорите, что ее надо больше крутить и проблем нет у меня, ВЕДЬ иногда надо медленно ехать на 2-ой (катиться в пробке), это ведь нормальное состояние - и в этом случае подергивания: "Жу-жу-жу".
Сцепление
Как самостоятельно диагностировать неполадки в работе сцепления Сузуки. Конструктивные особенности детали и способы ремонта.
Японские автомобили в нашей стране уже долгие годы находятся на пике популярности. Качество, надежность и долговечность – вот три кита, которые побуждают потенциальных автовладельцев на покупку машины произведенной в Стране восходящего солнца. Заслуженным уважением среди многообразия марок в последнее время пользуется Сузуки.
Автомобиль Сузуки
Автомобиль можно назвать настоящей рабочей лошадкой, которая прослужит долгие годы. Однако есть у этого японца и одно слабое место. Сцепления Сузуки специалисты называют излишне нежными.
Конструктивные особенности:
Обычно в автомобилях Сузуки встречается стандартное однодисковое сцепление с маховиками двух видов – одномассовым или двухмассовым. Последние обычно ставятся на мощные автомобили с большим крутящим моментом или на дизельные агрегаты.
Такой тип сцепления стандартен и для большинства автомобилей. Однако Опытные водители рекомендуют проверять работоспособность сцепления Сузуки хотя бы раз в 10–20 тысяч километров пробега.
Когда пора менять сцепление.
Сцепление автомобиля Сузуки
Есть несколько простых признаков, по которым можно точно определить, что сцепление вашего автомобиля пора ремонтировать или менять на новое.
- Рывки при переключении передач. Особенно это должно обеспокоить вас если вы являетесь аккуратным водителем, всегда плавно переключаете коробку и раньше ничего подобного не замечали.
- Сложности с включение передачи. Представьте, вы собираетесь тронуться с места, пытаетесь включить передачу и слышите треск. Очень плохой знак — прямая дорога в автосервис иначе не избежать проблем и с коробкой.
- Специфический запах. Чувствуете, что пахнет горелым, скорее всего, причина в сцеплении, деталь придется менять.
- Провал педали. Если, нажимая, на сцепления вы не чувствуете сопротивления – проблема в тросике, без ремонта также не обойтись.
- Пробуксовка. Эту неисправность заметить сложнее всего. Обычно начинается все с того, что на повышенной передаче в момент разгона сильно растут обороты, а скорость остается практически неизменное. Если заметили, что-то подобное – срочно в автосервис. Иначе дойдет до того, что однажды машина и вовсе не сможет тронуться с места.
Простой способ убедиться, что все в порядке:
Работает как часы и не требует ремонта, пренебрегать диагностикой сцепления все-таки не стоит. Для того чтобы провести элементарную диагностику достаточно выполнить несколько элементарных действий:
- Первым делом нажимайте на сцепление ногой до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Ход у полностью исправного сцепления должен не выходить за рамки 2–8 мм.
- Теперь проделываем аналогичную процедуру, только рукой. В это случае свободный ход должен составлять не более 3 мм.
Если результаты измерений отличаются от нормальных — для начала можно попробовать погонять воздух в системе сцепления. Если не помогло выход один – регулировать сцепление с помощью гидравлического цилиндра.
Замена сцепление автомобиль Сузуки
Что можно сделать самостоятельно?
В случае когда необходим серьезный ремонт или замена сцепления – это можно сделать самостоятельно. Однако браться за такую работу следует, только если вы уверены в том, что сумеете самостоятельно диагностировать неполадку и понимаете устройство сцепления и принцип его действия. В противном случае лучше, конечно, довериться специалистам, иначе можно просто не суметь вернуть все в первоначальный вид, да и после ремонта могут остаться лишние детали.
Итак, если вы уверены в своих силах, можно смело брать за дело. Однако, прежде все-таки стоить еще раз убедиться, что причина неисправности именно в сцеплении, а не в тросике или педалях.
Еще одна причина обратится к специалистам.
Одной из ошибок начинающих ремонтников, является попытка сэкономить при замене сцепления и оставить некоторые старые детали. Это большая ошибка, ради долговечной и корректной работы механизма стоит менять сразу все его составляющие: выжимной, сальники, в идеале следует даже заменить масло в коробке передач.
И еще в случае, какой-либо ошибки при замене сцепления в случае самостоятельного выполнения работ – спросить будет не с кого. К примеру, если неправильно установить механизм на Сузуки СХ4, можно добиться лишь мгновенного износа гидравлического подшипника, а это очень дорогостоящая деталь.
Читайте также: