Субару легаси не включается зажигание
Навигация
Вопрос такого плана, машина не запускается, поворачиваю ключ до загорания приборки, жду погасания сигнала АБС ключ на старт и тут вся приборка гаснет, да какой вся приборка вообще электричества нет, стартер даже не дергается. Замерил напряжение 12.6 потом амперы посмотрел, под нагрузкой, показал 12 ампер, думаю ну аккум употел, сегодня купил новый аккумулятор такая же беда. Что это может быть? Если честно даже не знаю на что грешить, ведь по сути если сдох стартер то электричство не пропадет, он либо тупо кашлять будет либо вообще не будет работать. Я уже думал может коротыш забрался, выключил все что может давать нагрузку на акк, подсоединил мультиметр, прибор выдал 0.06 А на обесточенной машине, то бишь коротким замыканием и не пахнет, предохранители в порядке, может катушка? Выручайте братцы)
Описанные ниже процедуры позволяют произвести общую диагностику состояния главных электрических контуров, однако не должны применяться для проверки легкоуязвимых электрических систем, в особенности, включающих в свой состав электронные модули управления!
Прежде чем приступать к поиску причин отказа вышедшего из строя потребителя электроэнергии, внимательно изучите соответствующую электрическую схему, постарайтесь как можно яснее представить себе принцип функционирования элементов, входящих в состав подозреваемого контура. Перечень возможных причин отказа может быть сведен к минимуму путем исключения из него исправно функционирующих компонентов, имеющих отношение к работе проверяемого контура. При одновременном нарушении функционирования сразу нескольких компонентов, наиболее вероятной причиной отказа является выход из строя общего для соответствующих цепей предохранителя/плавкой вставки, либо нарушение заземления.
Чаще всего отказы электрооборудования объясняются простейшими причинами, такими как окисление, либо ослабление крепления клеммных соединений, выход из строя предохранителя или плавкой вставки, отказ реле и т.п. Прежде чем приступать к поиску внутренних дефектов собственно отказавшего компонента, внимательно проверьте состояние всех имеющих отношение к его функционированию предохранителей, разъемов и соединительных проводов (см. Раздел Детали прокладки бортовой электропроводки).
Для определения перечня подлежащих проверке узлов и контактных разъемов, изучите соответствующие схемы электрических соединений.
К числу диагностического оборудования, чаще всего используемого при поиске отказов электрооборудования, следует отнести универсальный измеритель цепи/вольтметр (для некоторых проверок также подойдет 12-вольтная лампа с комплектом соединительных проводов), лампу-пробник с индивидуальным источником питания (иногда называемую также измерителем проводимости), омметр, источник питания с комплектом соединительных проводов, а также набор проводов-перемычек, оборудованных различного типа соединительными клеммами и, - желательно, - встроенным прерывателем цепи или предохранителем (для шунтирования подозрительных участков цепи или электрических компонентов). Прежде чем прибегать к использованию диагностического оборудования внимательно изучите схему электрических соединений компонентов соответствующего контура (см. Схемы электрических соединений).
При выявлении причины носящего нестабильный характер отказа (нарушения такого рода обычно оказываются связанными с окислением контактных клемм, либо ослаблением крепления клеммных соединений электропроводки) может быть произведена простейшая проверка цепи, выполняемая путем подергивания различных участков электропроводки соответствующего контура, в результате которого локализуется дефектный отрезок цепи. Данная проверка может производиться совместно с любой из перечисленных ниже в соответствующих подразделах.
Кроме проблем, связанных с нарушением качества электрических соединений, к числу наиболее вероятных и часто происходящих отказов электрических контуров следует отнести обрывы и короткие замыкания в цепи.
Обрыв цепи обычно вызывается механическим повреждением токопроводных жил или отсоединением контактных клемм, что приводит к размыканию электрического контура и прекращению циркуляции в нем электрического тока. В результате обрыва цепи ее рабочий компонент перестает функционировать, однако соответствующие предохранители/плавкие вставки не выходят из строя.
Коротким замыканием называется непредусмотренное конструкцией цепи замыкание ее электропроводки. При этом ток начинает циркулировать по кратчайшему пути, в большинстве случаев уходя на массу. Короткие замыкания чаще всего оказываются связанными с нарушением целостности изоляции электропроводки и в обязательном порядке приводят к выходу из строя соответствующих предохранителей/плавких вставок.
Продолжайте проверку в том же духе, поочередно переходя от одного клеммного соединения цепи к другому, двигаясь в направлении от батареи/предохранителя. Неисправный участок контура будет располагаться между точкой, на которой прибор не зарегистрирует наличия напряжения и ближайшим опробованным исправным клеммным соединением. Чаще всего причиной отказа оказывается обрыв электропроводки, либо окисление/ослабление крепления контактного элемента.
Поиск причин короткого замыкания
В первую очередь отсоедините потребитель(и) электроэнергии проверяемого контура (потребителями электроэнергии, или полезной нагрузкой контура, называются компоненты, на функционирование которых расходуется циркулирующий в цепи ток, такие как лампы, электромоторы, нагревательные элементы и т.п.). Извлеките предохранитель, защищающий проверяемый контур, и подсоедините к его установочным клеммам лампу-пробник или вольтметр. Подайте электропитание в контур, - помните, что некоторые из контуров запитываются лишь в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение на клеммах предохранителя имеет место, следовательно, в цепи произошло короткое замыкание, - подергайте электропроводку, так как короткое замыкание может быть вызвано разрушением ее изоляции и носить нестабильный характер. Если напряжение отсутствует, однако предохранитель после замены продолжает перегорать при подаче питания в цепь, значит, имеет место внутренний дефект потребителя(ей) электроэнергии, выключателя или изоляции электропроводки.
Для проверки исправности заземления компонента отключите батарею и подсоедините один из проводов омметра к заведомо надежно заземленной точке автомобиля. Второй провод измерителя подсоедините к точке заземления проверяемого компонента. Прибор должен зафиксировать нулевое сопротивление, в противном случае следует проверить исправность электрического соединения (см. далее).
При наличии подозрений на нарушение качества клеммного соединения, разберите контактный узел заземления и зачистите до чистого металла сопрягаемые поверхности клемм. Постарайтесь полностью удалить все следы коррозии и грязь, затем соскоблите ножом краску, добиваясь однозначного контакта металлических поверхностей. При сборке узла позаботьтесь о прочности затягивания крепежа. Между клеммами электропроводки и контактами массы для гарантии качества электрического соединения прокладывайте шайбы с насечкой. Во избежание развития коррозии в будущем покрывайте состыкованные клеммные соединения бескислотным вазелином или силиконовой смазкой. Хорошими средствами являются также аэрозоль для герметизации компонентов системы зажигания и влагоотталкивающая смазка.
Поиск обрывов цепи
Нестабильные отказы потребителей электроэнергии чаще всего оказываются связанными с нарушением качества клеммных соединений за счет окисления или ослабления крепежа. Часто для приведения компонента в рабочее состояние, оказывается достаточно просто подергать соответствующий жгут электропроводки/электрический разъем. Наиболее простым способом поиска обрыва цепи является проверка ее рабочих участков на наличие проводимости. Отключите электропитание контура и воспользуйтесь оборудованным автономным источником питания измерителем. Подсоедините провода измерителя к обоим выходам проверяемой цепи (клемме подачи питания и хорошо заземленной точке). Если прибор фиксирует наличие проводимости (нулевое сопротивление/срабатывание лампы-пробника), следовательно, проверяемый участок цепи исправен. В противном случае имеет место обрыв. Аналогичным же способом может быть проверена исправность функционирования выключателей.
Электрические разъемы - общие сведения
Большинство контактных разъемов цепей бортового электрооборудования изготовлены из пластмассы и являются многоконтактными. Надежность сочленения половин таких разъемов обеспечивается защелкиванием стопорных язычков вмонтированных в штекеры фиксаторов. Крупные разъемы, такие как некоторые из расположенных под панелью приборов автомобиля, чаще всего скрепляются продетыми сквозь центральную часть штекеров сквозными болтами.
Для рассоединения оборудованных пластмассовыми фиксаторами разъемов обычно используется маленькая отвертка, которой следует аккуратно отжать стопорные язычки (предварительно внимательно изучите конструкцию состыкованного разъема - часто определить способ фиксации его половин на глаз совсем не просто; некоторые разъемы оборудованы несколькими стопорными узлами). Тяните только за штекер, а ни в коем случае не за жгут электропроводки, во избежание случайного повреждения вмонтированных в разъем контактных клемм.
Разъемы всегда состоят из двух секций, клеммы одной из которых входят внутрь клемм другой. При изучении схематического изображения разъема старайтесь в первую очередь определить которая из его секций представлена на иллюстрации, - подсоединенная к жгуту, либо закрепленная на компоненте. Помните, что клеммы одной секции разъема всегда размещены зеркально по отношению к клеммам другой.
Не отключается питание после вынимания ключа зажигания.
раньше было: выключил зажигание, вытащил ключ, все потухло (часы, магнитола, прикуриватель и тд).
теперь стало: магнитола работает, часы не отключаются, прикуриватель активен, зеркала можно сложить. Но включая фары пищит зуммер, оповещая что ключ вынут.
заводится и работает все штатно. Сигналка тоже работает без сбоев.
Куда можно посмотреть? Какое реле или сам замок ковырять?
caldina 195 97г. 3s-fe
demisrodriges
lexa_5196 автор
krown078
Видишьтамнаводе
ТрубаДум
sergio1956
zakharov
Fusion1983
lexa_5196 автор
Fusion1983
krown078
zakharov
lexa_5196 автор
krown078
lexa_5196 автор
krown078
виталик
lexa_5196 автор
Здравствуйте! Установка сигнализации. Кто-нибудь занимается установкой сигналки в Углегорске?
Итак закон об отмене технического осмотра говорит: Техосмотр понадобится только в случае первичной постановки транспортного средства на учет или при смене владельца, и то при условии, что машина или мотоцикл старше четырех лет; а также при проведении конструктивных изменений в транспортное средство. Данная норма распространяется только на физлиц.
А как страховщики на это отреагируют? Ведь можно кататься на развалюхе, стать участником ДТП, да ещё претендовать на возмещение. А будь машина технически… (читать далее)
Мотор поставил (закрытый блок+ кашные бошки на стоковой проводке все), стартер крутит двиг даже не схватывает…
стоит примитивная сигналка монгуст, но она вроде признаков жизни не проявляет, в последствии была удалена тк от нее потерян брелок.
бензин есть, давка в рейке тоже
искра то есть то нет, проверял, свечу воткнутую в катушку кидал на массу, искра сначала была потом пропала
минус на блоке и головах тоже есть тк стартер крутит
подозрение что не льют форсы- проверил плюс на них есть постоянный
помогите, мозг уже не варит что пробовать.
ДПКВ?- пробовал ставить другой
ДПРВ менял. не помогает
может кашные головы и ГНовские мозги не дружат так сильно?
Сигналка явно дает питание на мозги тк при вкл зажигания горит чек. самодиагностика работать не хочет как на зло, все шумит жужжит но чек не мигает вообще.
Что может отрубать сигналка если стартер крутит чек горит но машина не заводится. * насос тоже работает
Comments 48
Всем здрасти. Ребята только тут зарегился так что пока во многом не разобрался. Пригласили меня сюда с дром-форум-субару, там я писал свои проблемы, и сидел не один год. Так вот проблема:ланк 99г, 2.5л, ежик кушал масло, выдернул его, перебрал на хороших запчастях по мануалу, поставил завел сразу все ок, побежал кореной, снял двс, замена кореного, поставил двс, и еле завел на 2-3 цилиндрах, 3-5сек так работал потом как положено стал, пару дней по молотил, заводился так же на 2-3ц, начала кричать сига сталкер 600 без причины, прокатился, поставил на ночь, потом не завел, закатил в гараж, прошевелил все фишки, шоанги, стал заводиться и сразу глохнуть, проверил топливо, качает, давка 3 оча с открытой обраткой, машина вообще перестала схватывать, грешил на сигу, вырезал, но говорят у нее есть радио чип, перевернул всю проводку не нашел, собрал не схватывает.в бронепровода свечи и на массу есть искра, свечи в магнету бъют хорошо.целостность проводов от компа на датчики кв и рв проверил.куда еще лезть?
может датчик распредвала лёг.
По факту нет искры значит)
У меня при свапе трабла была, сигнал на мозг с косы не поступал из за банального провода массу на косе, провод был не подключен, находился под коллектором.Прикручиваешь к коллектору и сигнал считывается с датчиков и идет сигнал из мозга на катушку…Искра появляется.
И кстати вопрос, зведочку колена не теребонкали? если нет то можно попробовать проверить датчик считывания с колена, тот что над звездочкой колена стоит…ДПКВ
Если у тебя катушка на каждый цилиндр проверь все 3 контакта.(те что к катушке)
1. Тестер на прозвон целостности цепи поставь один цонец на массу(кузов), другой на один из 3х выводов, где пищит там минус
2. из двух оставшихся при включеном зажигании ищи +12в(этот постоянное питание)
3. Оставшийся вывод будет сигнальным +5в, прицепи к нему диод(тот что типа лампочка), минус этой лампочки на кузов, плюс на контакт +5в, далее крути стартер, смотри, диод должен мигать( имитировать зажигание в цилиндре).
Далее делай вывод: если диод не мигает, значит нет искры значит мозг её не даёт, причин тому много, основная — питание мозга, либо дпкв
Если мигает(есть искра) то косяк в грм, следствие неправильный уоз
Попробуй ещё снять логи во время прокрутки, да и вообще они должны и так сохраниться в памяти: может выдавать ошибку о пропусках воспламенения.
грм правильно поставил?
нашел причину поломки ?
шестерня коленвала?какая стоит .их 2 вида
на ДПКВ, ДПРВ провода местами с друг другом не менял ?! путать нельзя!
Звезда распреда левого верхнего (у датчика которая) и звезда колена — проверить и сравнить со стоковыми. Может различаться количество реперных зубьев.
Причин много, у меня знакомый менял мотор на аутбеке 3.0 европа на 3.0ждм так вот мотор не завелся пока не воткнули ждм мозг!а сигналка блокирует либо стартер, насос, зажигание там преметивно разрывается через реле если стартер крутит, насос качает, зажигание включается то мало вероятно что это из за сигналки!
А не подскажешь как узнать подробности? Интересно что побывали менять для старта на европейском мозгу.
seryoga583 вот с серегой спишись!
А не подскажешь как узнать подробности? Интересно что побывали менять для старта на европейском мозгу.
на ждм мозге другой пин (соседний) за бензонасос отвечает. и другие 2 пина идут на питание мозга. в остальном они практически не отличаются. я когда свапался с этой темой столкнулся.
JDM мозг точно такой же, и становится без проблем, единственная проблема возникает с Имобилайзером, он блокирует мозг и не дает двигателю завестись, нужно прописать ключи имобилайзера в мозг, а этому может сделать официальный СЦ с Subaru Service Monitor III оборудованием.
Ставили — все работает идеально, может конечно в каких-то годах выпуска и была разница, утверждать не буду.
Я себе ставил, сращивал проводку, на разные пины напоролся, потому и говорю.
Причин много, у меня знакомый менял мотор на аутбеке 3.0 европа на 3.0ждм так вот мотор не завелся пока не воткнули ждм мозг!а сигналка блокирует либо стартер, насос, зажигание там преметивно разрывается через реле если стартер крутит, насос качает, зажигание включается то мало вероятно что это из за сигналки!
Бред, я себе воткнул двигло с JDM, на родном Евро мозге, все болт-он встало, завелся и радует уже пол года.
Единственное — была ошибка на неисправность в ЕГР, так как его в JDM моторе просто нет, а мозг его требует! :) за счет чего он и мощнее.
В результате просто вырезал из прошивки ЕГР со всеми вытекающими, и все! :)
АААА и еще кое какая разница была, теплообменник АКПП на Евро двигле находится сзади двигателя, а на JDM трубки идут на основной радиатор охлаждения двигателя (поставил увеличенный цельно-алюминиевый радиатор, купил 3 метра армированного шланга маслостойкого "Гейтс") и все стало супер :)
Читайте также: