Субару импреза замена насоса гур
Форик 06, SG5, МКПП.
Загудел насос ГУРа, причем звук больше похож на скрежет. Кручение руля никак не влияет на этот звук.
Ремонтировать в спецконторе по гидравлике или покупать новый?
Покупка бу на разборке = покупке кота в мешке или бывают типа контрактные с гарантией?
ЗЫ: Масло ГУР менял 30 тык назад.
Спасибо.
Странная логика. за 20% экономии получить деталь, у которой выработана половина ресурса?
Не понять мне такого.
я тут показывал ссылку, в пределах 5 тык для большинства машин найти можно, лично мой около 3т руб стоил там, за 8 покупать действительно не резон, хотя может быть это новый по типу "поставили - ничего не поменялось - сняли"
позвони в Гидролаб. координаты поиском в конфе "ГАЗ" (чтобы не было рекламой).
там все расскажут.
или их сайт с одноименным названием.
Да, странно. Тогда здесь подшипники во втулке либо втулка играет роль подшипника скольжения а вал смазывается жидкостью ГУРа. Тогда цена ремкомплекта будет больше потому, что это не стандартная штуковина, а специальная Субаровская.
А это вообще субаровский насос? Эта фирма, наверное, засунула на свой сайт какой-то эгзотический насос чтобы все боялись чинить сами. :)
Я специально посмотрел в FAST - там классический насос, с подшипниками (в моей старой импрезе). Чаще умирает тот подшипник и сальник, что ближе к шкиву. Если у Вас развалились 2 подряд, то попробуйте меньше затягивать ремень.
Нельзя ли принтскрин с фаста?
У меня есть SUBARU-FAST-2, ver. 2.02.00
Так вот в нем по моему вину бьется: 34430-SA020, и показывается только в виде неразборной детали. Картинки разобранного насоса мне обнаружить не удалось.
Вот, это от моей машины
Т.е. то, что на рисунке обозначено термином "втулка" и есть подшипник?
Как бы партнамбер узнать? Экзист молчит на эту тему.
А какие варианты по замене? По воспоминаниям от народного вагона - бОльшая часть предлагаемого aftermarket имеет неизвестное китайское происхождение и соответствующий ресурс.
БУ точно бать не стоит - лотерея. Только если брать на сервисе, где тебе его поставят и гарантию дадут.
Так что я бы выбирал между покупкой нового приличного производителя и ремонтом в спецконторе.
P.S. Почем нынче детальки-то? А то есть у меня нехорошее подозрение, что мне это тоже может стать в обозримом будущем актуально на похожем авто.
P.S. Почем нынче детальки-то?
Экзист предлагает только оригинальный новый насос всборе от 13тыр.
Ремкомплектов для насоса в экзисте не наблюдается.
у меня есть родной Субаровский ремкомплект для ГУР но там только шайбочки, сальники и уплотнители, ничего похожего на подшипник
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Subaru Impreza WRX STI , ремонт рулевого управления Subaru Impreza WRX STI , моменты затяжки Subaru Impreza WRX STI , рулевое управление Subaru Impreza , ремонт рулевого управления Subaru Impreza , моменты затяжки Subaru Impreza
9. Жидкость усилителя рулевого управления
Рекомендованная жидкость усилителя рулевого управления: SUBARU ATF или эквивалент.
Проверка уровня жидкости усилителя рулевого управления
1. Проверьте жидкость усилителя рулевого управления на предмет ухудшения свойств и загрязнения. Если свойства жидкости сильно ухудшены, или она загрязнена, слейте ее и залейте новую жидкость.
2. Проверьте соединения и узлы на предмет утечки жидкости. При наличии утечек масла, отремонтируйте или замените соответствующую деталь.
3. Проверьте уровень жидкости в расширительном бачке, установив автомобиль на горизонтальной поверхности с выключенным двигателем.
Если уровень находится на уровне “MIN.” Или ниже, долейте жидкость, чтобы ее уровень находился в требуемом диапазоне. Если уровень находится на уровне “MAX.” или выше, слейте часть жидкости с помощью шприца или подобного приспособления.
1). Проверьте температуру рабочей жидкости усилителя рулевого управления. Если она составляет около 20 °C, то уровень жидкости следует проверять по шкале “COLD”.
2). Проверьте температуру рабочей жидкости усилителя рулевого управления. Если она составляет около 80 °C, то уровень жидкости следует проверять по шкале “HOT”.
Замена жидкости усилителя рулевого управления
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите опору поперечной балки.
3. Отсоедините трубку от места ее соединения в центре рулевого механизма и присоедините виниловый шланг к трубке и месту соединения.
Слейте жидкость, поворачивая рулевое колесо.
4. Долейте предусмотренную жидкость в расширительный бачок до уровня “MAX”.
5. Поддерживая уровень жидкости на указанном в шаге 4 уровне, продолжайте медленно поворачивать рулевое колесо от упора до упора, пока на поверхности масла не перестанут появляться пузырьки.
6. Если поворачивать рулевое колесо при низком уровне жидкости, воздух будет засасываться в трубку. Если воздух попадет в магистраль, подождите примерно полчаса, а затем снова повторите действия, описанные в шаге 5.
7. Запустите двигатель и установите его в режим холостого хода.
8. Продолжайте медленно поворачивать рулевое колесо от упора до упора, пока на поверхности масла не перестанут появляться пузырьки, поддерживая жидкость на уровне, указанном в шаге 4.
Обычно пузырьки перестают появляться после трехкратного поворота рулевого колеса из одного крайнего положения в другое.
9. Если пузырьки не перестанут появляться в бачке, подождите примерно полчаса, а затем снова повторите действия, описанные в шаге 4.
10. Опустите автомобиль и установите двигатель в режим холостого хода.
11. Продолжайте поворачивать рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, пока не перестанут появляться пузырьки, а изменение уровня жидкости будет находиться в пределах 3 мм.
12. При возникновении следующих условий, подождите примерно полчаса, а затем снова выполните действия, описанные в шагах 8 - 11.
1). Уровень жидкости изменяется на 3 мм или более.
2). Пузырьки продолжают появляться на поверхности жидкости.
3). Масляный насос издает скрежещущий шум.
13. После поворота руля из одного крайнего положения в другое при работающем двигателе, проверьте систему на предмет утечек жидкости.
Доброго времени суток.
Предстоит замена все еще гудящего насоса ГУР, в процессе поиска возник вопрос: japancats по моему VIN дает артикул 34430-AG001 (как правило предложения от низкорейтинговых поставщиков из ОАЭ, либо Япония за конские деньги). Carrol (и некоторые другие магазины) предлагают в качестве аналога артикул 34430-FG021 (как "Насос г/у B13 ALL.EX 3,0"), на котороый гораздо больше предложений, даже в carrol есть в наличии. Но, допустим, на экзисте же он значится только для импрезы и более ни для чего.
Собственно вопрос: подойдет ли на outback что-то кроме 34430-AG001 (в т.ч. вышеупомянутый 34430-FG021) или же совместим только 1 артикул?
Благодарю за содействие.
Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Репутация: Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:
по сути вопроса незнаю, но как вариант - если Carrol предлагают в качестве аналога, то взять а если не подойдет вернуть.
На легасиклабе видел мнение, что ВСЕ! субаровские насосы ГУР совместимы. Отличие только в расположении штуцера и в шкиве.
Найду темку - кину ссылку сюда.
Я не лентяй, я - рациональный нигилист. Рационализм заключается в том, что я отказываюсь делать то, что не имеет смысла, а нигилизм - в том, что ничто не имеет смысла.
Начнем. Отсоединяем клеммы от аккумулятора.
1. Первым делом снимает патрубок воздушного фильтра: крепиться двумя пистонами спереди капота. И вынимаем его. Он будет только мешать.
2. Откручиваем один болт (по-моему на 13) крепления защиты ремней ГУРа, генератор и кондея.
3. Снимаем данную защиту. Получаем свободный доступ к навесному оборудованию.
4. Шприцем с трубкой откачиваем всю жидкость из бачка гур и открути сам бачок от кузова.
5. Для удобства работы снимаем генератор, чтобы потом можно было сам блок протереть от ATF. Для это: ослабляем фиксационный болт и полностью выкручиваем натяжной. После этого, надавив на генератор - снимаем ремень. Открутив длинной болт (которы генератор крепиться к блоку), аккуратно постукивая по генератору резиновой киянкой вынимаем его.
6. Сам гур крепиться тремя болтами к кронштейну на блоке. Для удобства работы - проще снять целиком весь кронштейн. Сначала, откручиваем боль на ГУРе, который крепит трубку ГУРа. Вынимаем ее аккуратно - тут и польется жижу. Далее, ослабляем хомут и снимаем второй шланг (тот, что идет от бачка к ГУРу). В этот момет лучше подставить под него какую-нибудь емкость, чтобы слить остатки жижы.
7. Следующим этапом - отсоединяем фишку ГУРа. За ней находиться вертикальный болт. Откручиваем его головкой с удлинителем. Под шкивом ГУРа еще два болта на 13 (слева и справа). Открутив их - вынимаем весь ГУР вместе с кронштейном. Получаем полный доступ к переду блока. Фото:
8. Далее работу продолжаем на столе. Откручиваем три болта и вынимаем ГУР из кронштейна. Фото кронштейна и фото ГУРа:
9. Покрутив шкив насоса - сливаем остатки жижы. На насосе изображено направление вращения (стрелка против часовой на крышке).
10. Осмотрев насос, приходим к выводу, что сальник под шкивом сухой - а это не может не радовать. Значит причина подгуживания может заключаться либо в люфте штока, либо из-за стопорного кольца, на котором держится сам шток. А подклинивания самого штока могут быть из-за износа шиберных лопаток внутри насоса. Откручиваем 4 болта на крышке насоса и аккуратно открываем его.
11. Обращаем внимание, что черное кольцо на внутренней стороне крышки - прокладка. Осматриваем ее. У меня она целая, так что можно не менять. А вообще - существуют ремкомплекты именно этих прокладок. Осмотрев внимательно внутренности насоса, покрутив и покачав шток приходим к выводу, что все целое и нет люфтов. На шиберных лопатках виден износ и накал на той части, где они соприкасаются с телом насоса. Износ в виде округлостей граней. Достаем лопатки и промываем их в ATF. Переворачиваем лопатки нижней стороной вверх.
12. Заливаем немного АТF в насос и прокручиваем несколько раз шток. Собираем все в обратной последовательности.
13. Заливаем свежую ATF в бачок и заводим двигатель. Начинается свист - это из-за завоздушенности системы. Прокручиваем несколько раз руль от упора до упора. И даем время машине поработать на холостых. Остатки воздуха должны сами уйти в расширительный бачок. Если нет - то можно на короткое время (быстрым движением рук) приоткрутить и закрутить болт трубки, которая идет на корпус насоса. Услышите легкий свист - воздух вышел. Это одно из самых трудных по сгону мест системы. Так как жижа в это месте проходит через болт в трубку по Г-образному каналу.
В итогу получаем легкий руль без подклиниваний и радость вождения. Время ремонта около 1.5 часов. Насос еще побегает. А вообще - это у субариков слабое место. Официалы меняет только в сборе. Цена нового насоса около 16 - 17 кр. Несмотря на то, что мой друг занимается з/ч - меня задушила жаба покупать новый.
Так же хочется отметить, что закусывания руля могут быть из-за рулевого кардинчика (о котором много написано), но смазать его лишний раз хорошей смазкой прям из под капота - не проблема. Желаю всем не ломаться и хороших дорог.
Самая распространенная жалоба - начинает гудеть гур при вращении рулевого колеса.
Самая первая мысль, которая возникает у владельца и автосервисов, – замена или ремонт насоса гур. Иногда это так и есть, но, в первую очередь, необходимо произвести диагностику (У нас есть болшой опыт в решении именно этой проблемы у этой марки автомобиля), необходимо найти причину этой неисправности.
Не всегда, к сожалению, успеваем помочь, т.к. бывает, что владельцы затягивают с обращением в специализированную мастерскую и тем самым уменьшают шансы на положительный результат. При первых признаках неисправности в системе гур обращайтесь, постараемся разобраться с проблемой, даже если нет времени или по каким-то иным причинам будете не готовы оставить автомобиль в ремонт, мы, по крайней мере, расскажем, что нужно будет сделать и чем грозит та или иная неисправность…..
Стоимость диагностики у нас от 500 до 0 рублей. Но вы будите иметь представление о том, что именно происходит с вашим автомобилем.
Читайте также: