Стук спереди ниссан блюберд
можешь сам отремонтировать . дешевле выйдет.
Ремонт верхних рычагов Ниссан-Премьера (Р10 и Р11)
Как известно, после пробега от 30 до 80 тык оригинальные верхние рычаги начинают либо стучать , либо скрипеть. Достает побрякивание на мелких кочках при полной тишине в салоне на малой скорости.
Рычаги начинают стучать при зазоре между металлической и пластмассовой втулками от 0,1 мм и более. Из 4-х разобранных мной рычагов от 3-х разных Премьер люфт был 0.15-0.25 мм.
Люфт между металлической и пластмассовой втулками убирается за счет уменьшения диаметра пластмассовой втулки , для чего в ней делается пропил по канавке для смазки. Втулка после этого может сжиматься, уменьшая внутренний и наружный диаметр. Образовавшийся зазор между пластмассовой втулкой и цилиндром рычага заполняется кольцевой прокладкой из листовой бронзы или тонкой жести. Необходимо удаление грязи и старой смазки и заполнение новой смазкой.
Идете в ближайший киоск и запасаетесь баночкой пива. Сорт пива в принципе не имеет значения, я использовал банку из-под пива ПИТ. Содержимое банки лучше пока не употреблять до окончания сборки. Толщина жести в банке 0.1 мм и очень хорошо подходит для устранения зазора в большинстве случаев. Режется легко обычными канцелярскими ножницами. Требуется распотрошить банку и нарезать полоски размером 18х68,5 мм и 28х68,5 мм . Для восстановления одного рычага нужно 2 узких и 2 широких полоски.
Убеждаетесь в том, что рычаги, которые Вы собрались реанимировать - оригинальные. В оригинальных имеются уплотнительные кольцевые пружинки на сальниках - их можно увидеть даже не снимая рычаг с машины, достаточно отверткой аккуратно убрать грязь с сальника в месте соединения верхнего и среднего рычага. Неоригинальные рычаги (сальники в них без пружинок) восстанавливать не имеет смысла по нескольким причинам, о которых я тут писать не буду.
Снимаете рычаг и очищаете его от грязи снаружи и внутри (тонкой отверткой) . Отчищаете от остатков грязи щеткой и ветошью, смоченной в уайт-спирите. Необходимо чтобы рычаг был очень чистый, так как при дальнейших операциях недопустимо попадание грязи внутрь втулок, к тому же с чистым рычагом приятнее иметь дело.
Снимаете с рычага сальники, предварительно убрав пружинки. Для снятия сальника я использовал прочную, не тонкую отвертку, с шириной рабочей части 5 мм. Отвертку всовываете между внутренней металлической втулкой и резинкой сальника и проталкивая ее к стенкам рычага поддеваете за край сальника, нащупав его той же отверткой. Требуется некоторое усилие. Если не поддается - попробуйте изменить место под сальником . Мне легко удалось снять все сальники и ни один не был поврежден. Сальники изготовлены из весьма эластичной резины. После снятия сальников очистите их от смазки и возможных наростов грязи . Все канавки в сальнике должны быть в приличном состоянии перед сборкой. По внешнему периметру сальника тоже имеется канавка, в которой может быть ржавчина или грязь - очистите и протрите и там.
Вытащите металлические втулки - они легко выходят. Уберите с них смазку. Уберите грязь и ржавчину изнутри втулок, так как есть опасность попадания этой ржавчины внутрь рычага при сборке, что резко сократит срок его второй жизни. Очень важно убрать возможные мелкие наросты в месте контакта с сальником, соскоблите их отмойте и заполируйте. Убедитесь что вынутые металлические втулки не изношены: они должны быть равномерного темно-серо-коричневого цвета без заметных потертостей. Наружный диаметр втулок 20±0.05мм. Длина втулок малых 41±0.1 мм , больших 56±0.1мм
Уберите , насколько возможно , всю смазку изнутри рычага, в том числе из пространства между внутренними сальниками, которые не вынимаются.
Вставьте обратно металлические втулки и оцените величину их поперечного люфта в рычаге. Если люфт превышает 0.3-0.4 мм, понадобится более толстый материал для прокладок, нежели жесть пивной банки. Но с таким люфтом рычаги должны стучать сильно и обычно дело до этого не доходит. Я такого люфта не встречал в оригинальных рычагах. В неоригинальных такое бывает - там материал помягче (или вообще сайлентблок) и сальники настолько плохие , что под них попадает много грязи, сальник перестает выполнять свою функцию и рычаг разбалтывается лавинообразно до огромного люфта.
Вытащите и опять вытрите насухо металлические втулки.
Выбейте пластмассовые втулки из рычага, используя ту же отвертку, что и для снятия сальников. Выбиваются они элементарно с обратной стороны несильными ударами малого молотка по отвертке. Отвертку упирайте в пластмассовую втулку в месте утолщения, а не в канавку для смазки. После того как втулки выбиты - вытрите их насухо. Еще раз удалите остатки смазки из рычагов и между внутренними сальниками. Используйте сначала сухую ветошь, а потом смоченную в уайт-спирите.
Сделайте одиночный разрез вдоль в каждой пластмассовой втулке обычной ножовкой по металлу. Резать надо по канавке для смазки, чтобы не уменьшалась рабочая поверхность контакта с металлической втулкой. Уберите острым ножом заусенцы и сделайте паз на шляпке "грибка" втулки чуть клином, так чтобы при сворачивании втулка равномерно смыкалась по разрезу.
Вставьте узкие полоски жести (прокладки) , свернув колечком, вместо пластмассовых втулок в рычаги ближе к краю цилиндра. Разрез колечек должен быть направлен к центру рычага, а не наружу. Край полоски должен на 1 мм выступать над началом закругления края цилиндра рычага, чтобы его можно было слегка развальцевать. Толстым гвоздем или отверткой развальцуйте этот край жестяной полоски по закруглению торца цилиндра. Это поможет предотвратить сползание полосок внутрь цилиндра рычага и облегчит вставление пластмассовых втулок. То же самое проделайте с широкими полосками на другой стороне рычага. Если полоски не смыкаются “встык” , а накладываются краями “внахлест” , то попробуйте убрать лишний зазор между полоской и рычагом или укоротите полоску на величину нахлеста.
Вставьте пластмассовые втулки, следя за тем , чтобы прокладки не съехали внутрь рычага . Если аккуратно вставлять втулки – это проходит без заметных физических усилий. Развальцовка прокладок помогает легко наживить разрезанные втулки.
Заложите внутрь рычага смазку (Литол-24) отверткой, заполняя пространство между внутренними сальниками, также от внутренних сальников до пластм. втулок и в смазочные пазы втулок. Смазку не жалейте , избыток ее выйдет потом.
Наживите малые металлические втулки как можно ровнее , они будут входить с некоторым усилием. Для большего удобства зажмите штангу рычага в тиски . Длинным болтом и штатной гайкой , крепившим дальний конец рычага, притяните втулки на свои места. Болт должен быть ОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ. Понадобится еще пара больших гаек для наращивания , из-за короткой резьбы на болте. Когда втулки станут на свои места – почувствуете значительное усилие при заворачивании гайки. Проверьте размер между установочными торцами металлических втулок. Должно быть 82,1-82,5 мм , если больше – будут проблемы со стыковкой со средним рычагом.
Проделайте аналогичную предыдущей операцию с большИми металлическими втулками. Хорошо если у Вас есть еще более длинный болт, чем штатный. Но если нет – просто стягивайте втулки тисками. Если и тисков нет – можете применить небольшой молоток. Размер между торцами стянутых втулок 112,2-112,5 мм.
Заложите смазку на шляпки грибков металлических втулок (половину имеющегося места под наружные сальники)
Наживите сальники, утапливая их большими пальцами так, чтобы по внешнему периметру осталась канавка, куда надо будет положить герметик.
Вытрите рычаг, руки. Вытрите насухо внешний периметр сальников и протрите тряпкой, смоченной в уайт-спирите. Тонкой полоской положите герметик по периметру сальников и вдавите в канавку. Используя широкую плоскую отвертку и молоток, посадите сальники на место. Вытрите остатки герметика.
Просунув узкую отвертку между втулкой и сальником и нажимая на резинку сальника, выдавите и удалите лишнюю смазку. Центр сальника после этого должен сидеть на втулке и должен быть еще виден край втулки от сальника на расстоянии 1,5 мм. Поставьте пружинки сальника на свои места.
Все , рычаг готов к установке.
Часто бывает так, что рычаг начинает стучать только в месте соединения со средним рычагом. Если при снятии рычага Вы освободили его наружный конец , то попробуйте сильно покачать его взад- вперед и определить наличие люфта на кузовном конце рычага. Если люфта нет , можно не снимать весь рычаг, а проделать описанную выше операцию только на внешнем конце рычага.
Если при вставлении металлических втулок приходилось прилагать значительное усилие , возможно выбранная толщина прокладки заметно больше имевшегося люфта . В этом случае можно попробовать до установки сальников нагреть металлические втулки градусов до 100 (?) и дать им остыть внутри рычагов. Пластмасса там термопластичная и должна “смириться” .
От себя добавлю, что ещё лучше - это выточить у токаря эти втулки пластиковые НОВЫЕ.
Птицевод надеюсь не будет ругаться, что его инфу слил.
__________________
Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитого на ЖИВОТ!
Мотор раюотает после запуска нормально до тех пор, пока не включишь передачу,после чего начинает появлятся стук где-то в районе клапанной крышки. Стук металлический как будто цепь,или клапан подстукивает,не пойму или детонация. Стук увеличивается вместе с нажатием на педаль газа. Достаточно проехать 5-10 метров,все возвращается в норму.Подскажите кто что думает или знает.Зарание спасибо. Тачло-NISSAN SILVIA s-15.
Короче на форумах полазил сливоводы говорят что сиська может так бринчать.Фигачит не об крышку и цепь ли это звук внутри где-то.
Это 100 процентов сиська.У меня тоже Слива.SR20DE,96 год.У меня такая же проблема была.Поставил обычную звездочку взамен стучавшей звездочки с системой изменения фаз.Стук прошел полностью.Поставил звезду от СР20 от Блюберда.
Велком в ряды любителей дизельных сильвий (стук как у дизеля).
Если интересует вариант,у меня лежит головка от SR20VE.Я с нее взял звезду на впускной вал.Могу продать головку за 3тыс.Если поставишь ее на свой СР20ДЕ то получишь 190 сил.Москвичи так делают.Результатом довольны
Цепь скорее всего и есть. Выработался натяжитель + износ цепи. Менять оба пункта, можно ещё плашку успокоителя поменять.
Была у меня такая фигня. Проявлялась весьма непредсказуемо, от металлического шелеста до громкого лязга аж.
а разве это не SR20VE? Или на ваших машинах он так маркируется? Я продольных SR'ов просто не пробовал.
Я так тоже сначала думал.Все попеременял.Результата ноль!
Стук ушел только после установки обычной звездочки без системы изменения фаз
стук впереди ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Подвеска, колёса, тормоза и рулевое управление
Всем привет! Помогите разобраться. Купил воху неделю назад, только с таможни, заметил стук спереди на гравийке, на жд переездах, очень не приятно. Подскажите с чего вероятней всего начать, ведь греметь может что угодно. Стук присутствует как на прямом руле так и на вывернутом, но только на резких неровностях, на плавных ямах проходит без стуков. Заранее спасибо.
Витал, это реально может быть что угодно. Проверь сайленты рычагов и рейки. И втулки.
Спасибо старина! Посмотрю что еще кто напишет. Кстати вчера на подьемник поднимали но сказали что все ок, типа катайся и наслаждайся, а как наслаждаться если гремит, хрен успокоюсь пока не докапаюсь)))
Виталий DV ,
1.начинается со втулок стабилизатора, расходник копеечный, резина со временем просто усыхает, рукой не ощутить.
2.так же могут быть тяги или наконечники, но если на сервисе проверили, ничего не нашли.
3.ну и рычаги с сайлентблоками и шаровая - это уже последняя инстанция.
Посторонний шум и стук в передней подвеске свидетельствуют о повреждении ходовой автомобиля. Зачастую он слышан при езде по неровностям и мелким кочкам. Ходовая автомобиля со временем повреждается, в том числе из‐за легкомысленного отношения владельца и неправильной эксплуатации. Чтобы определить, почему стучит подвеска, надо провести тщательную диагностику с использованием разных методик проверки.
Особенности и виды стука
Разобраться в причине стука в передней подвески по звуку невозможно, но если внимательно прислушаться к звуку, то можно локализовать проблему.
Передняя подвеска автомобиля
Различают несколько разновидностей стука ходовой:
- глухой стук в передней подвеске, возникающий с разных сторон при езде на неровностях — чаще говорит об износе системы амортизатора;
- скрип во время поворота руля в одну из сторон — указывает на поломанную пружину;
- звонкий шум на ровной трассе — поломка подшипника верхней опоры;
- сильный скрип, появляющийся при езде по щебневым дорогам — серьёзная поломка в шаровых опорах;
- мелкий стукающий звук при прохождении машиной асфальтных выбоин и других неровностей — повреждение втулок стабилизаторов;
- стук в передней части машины, появляющийся при старте с места — слабые рычаги подвески.
Мастера условно делят стуки на удары и щелчки. В первом случае это сопровождается сильными толчками в ноги водителю или пассажиру. Такие стуки‐удары раздаются периодически. Щелчки же появляются обычно в начале движения. Они также возникают при прохождении поворотов, в виде ряда последовательных хрустов.
Диагностика неисправностей
Таким образом, скрип ходовой части машины вызывается разными причинами. Если они связаны с амортизационной системой, это не самое худшее. Настоящая угроза безопасности вождения возникает при износе шаровых опор, рычагов и других элементов конструкции.
Сбой в работе подвески
Он появляется чаще из‐за неисправности рычагов, а конкретно — из‐за износа сайлентблоков и их деформации. Как правило, проблема сопровождается плохой управляемостью автомобиля. Чтобы удостовериться в этой неполадке, воспользуйтесь длинной монтировкой. Надо поднять колесо домкратом, прогнуть монтировкой рычаги и проверить величину люфта.
Также будет заметно отслоение резины от металла или её деформация. В таком случае детали выпрессовываются из отверстий, а после — устанавливаются новые сайленты. Посадочные места обязательно смазываются в целях снижения трения и очистки от грязи.
Сайлентблоки — это втулки небольшого размера, сделанные из каучука и металла. Устанавливаются они в переднюю и заднюю часть трансмиссии и предназначены для гашения вибраций и подергиваний кузова при езде. Главное назначение сайлентблоков — убирать звуки. Поэтому очевидно, почему слышен глухой звук .
Сайлентблоки подвески
Неисправный амортизатор
Стук в подвеске может быть вызван амортизатором, который издаёт неприятные звуки в местах верхнего или нижнего крепления. Это происходит из‐за расширения зазора в отверстиях или раскручивание фиксаторов. Сами амортизаторы могут находиться в нормальном состоянии, но резиновые детали при этом могут быть гнилыми и распавшимися. Поломка пружин легко определяется по снижению уровня посадки кузова машины. Кроме того, сломанная деталь издает характерный скрип при вертикальном надавливании рукой сверху крыла или капота машины. Кузов не вернётся плавно в исходное положение, что должно происходить при исправных стойках.
Амортизаторы, если они разборные, рекомендуется заправлять правильной смазкой — того качества, которое рекомендует производитель. Чтобы продлить ресурс стойки, зимой не трогайтесь резко с места на непрогретой машине!
Проблемы с рулевым управлением
Стук в подвеске в этом случае похож на шум, издаваемый поломанным амортизатором. Но дополнительно к этому сильно вибрирует рулевое колесо, особенно при езде по кочкам и неровностям. Это происходит по причине трения рейки о шестерню, вызванное увеличившимся зазором между деталями. А конкретнее, всё начинается с порванных пыльников, откуда выдавливается смазка и активируется коррозия.
Проверяется неисправность рулевого управления просто — надо поднять автомобиль и подвигать рулевые тяги. Желательно работать вместе с помощником.
Один человек резко вращает руль влево и вправо, другой проверяет и слушает. При значительном люфте и глухих ударах заменяются втулки. Такое частенько случается на автомобилях корейского производства — KIA RIO, Hyundai Solaris.
Опорный подшипник
Располагается подшипник в верхней части амортизационной пружины. Деталь испытывает огромные нагрузки, ведь именно она связывает подвеску с кузовом. Как правило, изношенный опорный подшипник определяется по звонкому звуку, появляющемуся при прямолинейном движении. Он прекращается при поворотах руля вправо или влево. Чтобы точнее определить причину, почему стучит подвеска, надо снять переднюю стойку. Повреждённый опорный подшипник выдаст себя неравномерным износом.
Опорный подшипник передней подвески
Шаровые опоры
Появившийся стук в передней подвеске, связанный с поломкой шаровой опоры, — традиционная причина стука передней подвески многих автомобилей. Диагностика подразумевает вывешивание того колеса, откуда доносится шум. Неисправность узла определяется по сильному люфту ступицы, которая расшатывается руками — диск при этом вращать не нужно. Проверку надо осуществлять, шатая колесо руками в двух плоскостях.
Шаровая опора подвержена огромным нагрузкам, особенно при неровной езде по низкокачественным дорогам.
Обычно повреждение образуется по вине разорванного пыльника. Его состояние проверяется в первую очередь.
Потрескавшийся элемент заменяется на новый в срочном порядке.
Шарнир равных угловых скоростей
ШРУС наиболее сильно хрустит при поворотах. Также шарнир потрескивает при резком трогании с места или во время разгона. Чтобы удостовериться в его неисправности, проверяется люфт в соединениях при вывешенном колесе. Этот элемент не ремонтируется. Если он выходит из строя, его меняют.
Опора двигателя
Данная неполадка возникает, когда разбивается опора мотора. Звук при этом похож на стук ходовой. Часто для определения этой неисправности, достаточно внешне осмотреть деталь, повесив машину на подъёмнике. Повреждения и износ резинового элемента двигателя трудно не заметить. Также проверяют крепления в подкапотном пространстве. Проблема обычно возникает на пробегах автомобиля 100 тысяч километров и более. Для диагностики состояния опор достаточно просто пошатать мотор. Если шатается, значит, опоры подлежат замене.
Опоры или подушки двигателя
Глушитель и катализатор
Тормозные колодки
Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии, а не то она будет стучать.
Причиной может послужить неправильная установка колодок или их низкое качество.
Стучащие тормоза — характерная проблема бюджетных автомобилей. Например, такое случается довольно часто на Renault Duster, тормозная система которого оборудуется недостаточно качественными накладками.
Последствия
Любые непонятные стуки в передней или задней подвесках сигнализируют о необходимости проведения диагностики. Даже малейший намёк на повреждение в системе подрессоривания может привести к дорогостоящему ремонту. Пускать дело на самотёк нельзя — в определённый момент неполадка обязательно вылезет наружу, что обернётся капитальным ремонтом.
Частая езда по неровной дороге и кочкам, а также разгон на проселочных дорогах приводят к поломке деталей подвески. Как только услышите стук в машине, сделайте остановку при первой возможности.
К примеру, рассмотрим ситуацию с амортизаторами. Заставить владельца раскошелиться на новые стойки, если они только начинают скрипеть — нелегко. Почти 90% людей будут ждать, пока управление не испортится окончательно.
Стойка амортизатора передней подвески
А это уже грозит нешуточными последствиями:
- потерей сцепления с дорогой шин автомобиля;
- некорректной работой электроники, связанной с тормозами;
- заносами на мокрой дороге;
- мерцанием света оптики, что приводит к ослеплению встречных водителей;
- ускоренным износом протектора, а также других элементов подвески.
Что касается шаровой, то медлить с заменой данного элемента вообще не стоит. Если опора люфтит на домкрате при покачиваниях в разных плоскостях, то в скором времени может неожиданно выпасть из посадочного места. Это разъединит ступицу с амортизатором, и ездить на машине не получится.
Несколько лучше обстоят дела с износом рычагов подвески. Но и в этом случае ездить приходится крайне аккуратно, ведь элементы непосредственно соединены с рамой, а внутри них — расположены шаровые опоры. Погнутые рычаги изменяют установочные углы колёс, вызывают проблемы управления, становятся причиной чрезмерного износа протектора.
Вообще, езда на машине с повреждённой ходовой — это потеря комфорта. Будет ощущаться несбалансированность и нестабильность, что рано или поздно приведёт к потере управления. Не тяните с ремонтом повреждённых стоек, пружин, рычагов! Основная причина стуков связана с износом деталей. К сожалению, не все следуют рекомендациям производителя и проводят своевременное техническое обслуживание. А так как самым нагруженным узлом автомобиля является подвеска, стуки здесь появляются сразу.
Читайте также: