Стук рулевой рейки субару
Компания Subaru, начиная с 2008 года серийно устанавливает на свои автомобили рулевые рейки производства Kayaba с электрическим усилителем рулевого управления. Во первых, это позволило уменьшить потерю мощности двигателя на вращение гидравлического насоса усилителя руля, а следовательно уменьшить расход топлива, а во вторых, позволило при помощи электродвигателя, вращать рулевой вал без участия водителя, что в дальнейшем позволит оснащать автомобили системами автоматической парковки, поддержания курсовой устойчивости и удерживания автомобиля в пределах полосы, предотвращение наезда на пешехода и контроль расстояния до впередиидущего автомобиля (EyeSight Limitations). Также компанией Subaru ведутся работы по оснащению новых моделей автопилотом.
Рулевые рейки серии KYB c электрическим усилителем рулевого управления для автомобилей Subaru представлены с 2008 на моделях Forester SH и с 2010 на Legacy/Outback BM/BR. Принцип действия такой рейки довольно прост. Водитель поворачивая руль, создает усилие, скручивая торсионный элемент рулевого вала на котором установлен датчик крутящего момента (на первых выпусках аналоговый реостатный далее цифровой) . Блок управления усилителем контролирует два контура датчика крутящего момента, в зависимости от изменения напряжения от датчика изменяется направление и напряжение на электромоторе. Также блок рулевого управления основывается на командах ЭБУ двигателя и системы курсовой устойчивости, корректируя мощность эл. мотора усилителя руля. При возможных неисправностях или некорректной работе рулевого управления, система отключает электромотор усилителя руля и выводит на приборный щиток информацию в виде включения лампы о неисправности системы усилителя рулевого управления. Рулевые рейки с электрическим усилителем являются рейками "сухого" типа. Рейки с гидравлическим усилителем руля, где жидкость демпфирует удары передаваемые рулевому механизму от подвески, менее подвержены передаче вибрации на руль автомобиля при проезде неровностей. В рулевых рейках с электроусилителем, такого демпфера нет. Поэтому все удары от дорожных неровностей отлично передаются на руль. Вследствие отсутствия дополнительного демпфирующего элемента, увеличивается износ всех элементов рулевого управления.
Виды износа деталей и неисправность элементов рулевых реек серии KYB.
1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля;
2) Отказ или износ резистивного слоя на аналоговом датчике крутящего момента;
3) Некорректная работа ЭБУ усилителя руля;
4) Отсутствие смазки в подшипниках электромотора усилителя руля;
5) Отсутствие или недостаток смазки в редукторе усилителя руля;
6) Изменение структурной целостности демпферов вала рулевой передачи;
7) Износ ползунка положения аналогового датчика крутящего момента;
8) Износ торцевой втулки рулевого вала;
9) Износ или изменение формы корпуса рулевой рейки;
10) Уменьшение жесткости пружины опорного башмака;
11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг;
12) Износ рулевых тяг и рулевых наконечников.
В связи с тем, что многие части рулевой рейки в каталоге запасных частей представлены только узлом или модулем, то ремонт некоторых элементов возможен только заменой на оригинальный узел в сборе или рулевую рейку в сборе. Рассмотрим каждый вид износа или неисправности отдельно.
1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля, приводит к тому, что блок ЭБУ выключает электромотор усилителя. Как правило, это происходит от попадания в корпус воды и на рейках первых серий, в которых последняя цифра заводского номера - "0"(ноль). Тут возможна замена блока электромотора в сборе, на блок с реек более позднего выпуска в которых последние цифры заводского номера - "1"(один), "2"(два), "3"(три),
2) Отказ или износ резистивного слоя на датчике крутящего момента, приводит к тому, что блок управления получает от датчика нестабильный сигнал, либо не воспринимает некорректные показания. По каждому из двух контуров на датчик приходит 5 вольт. При нейтральном положении руля на ЭБУ возвращается 2.50 вольта с каждого контура. При отклонении руля, крутящий момент отклоняет датчик и изменения вольтажа должны быть примерно одинаковые. Например если на одном контуре оно стало 2.57 вольт, то на другом должно стать 2.43 вольта. Если же показания будут слишком разными (2.65/2.43) то ЭБУ выключит электромотор. Датчик совместим со всей линейкой реек KYB как машин праворульной серии так и леворульной, и подходит от любой из реек этой серии. Более долговечные датчики на рейках в которых последние цифры заводского номера "2"(два), "3"(три), "4"(четыре).
4) Отсутствие достаточной смазки в подшипниках электромотора усилителя руля приводит к подклиниванию и отключению мотора усилителя руля. Рекомендуется периодически проверять эту систему на наличие защитной пробки на торце электромотора и на наличие в открытом подшипнике достаточной смазки. В связи с тем, что мотор расположен рядом с выхлопной системой, то его регулярный нагрев вызывает образование конденсата.
5) Отсутствие достаточной смазки в редукторе усилителя руля приводит к повышенному износу в механизме. Так, как шестерня вала рулевой передачи имеет пластиковый венец, то при отсутствии смазки изнашивается быстрее чем стальной вал червячной передачи. Узел не ремонтируется и меняется в сборе. Для предупреждения повышенного износа, нужно полностью заполнить смазкой всю полость редуктора.
6) Изменение структурной целостности демпферов подшипников вала рулевой передачи приводит к тому, что вал получает некоторую степень свободы, относительно подшипников, на которые опирается, появляется стук в рулевом механизме при проезде мелких неровностей. Также биение рулевого вала увеличивает износ пары шестерня-рейка. Следует заменить узел в сборе на новый, или заменить резиновые демпферы на полимерные элементы.
7) Износ ползунка положения датчика крутящего момента приводит к смещению положения "нуля". Это ведет к разности усилий при вращении влево-вправо. Рекомендуется откорректировать датчик. Если зазор в направляющей втулке положения датчика значительно превышает размер ползунка, следует восстановить ползунок датчика. Если восстановить ползунок датчика не представляется возможным, следует заменить датчик. Перед установкой другого датчика крутящего момента, следует обильно смазать направляющую втулку положения датчика
8) Износ торцевой втулки рулевого вала приводит к биению вала внутри корпуса. При увеличении зазора в торцевой втулке сверх нормы предусмотренной заводом изготовителем, начинается повышенный износ пары шестерня-рейка, а также начинается постепенное увеличение диаметра (эллипсность) в корпусе рейки в месте фиксации торцевой втулки.
9) Износ и изменение формы корпуса рулевой рейки возникает при постоянной езде по плохим дорогам. Корпус рулевой рейки принимает форму эллипса . Ускоряют процесс деформации корпуса - торцевая втулка с зазором превышающий установленный норматив завода изготовителя, а также не правильно выставленный момент на опорном башмаке или прослабленная пружина. Такой дефект корпуса не подлежит ремонту и требуется замена корпуса рулевой рейки.
10) Постепенное уменьшение жесткости пружины опорного башмака приводит к стуку в рулевом механизме за счет контакта опорного башмака и прижимной гайки, а также износу пары шестерня-рейка. Рекомендуется раз в 60 000 км пробега менять пружину и производить регулировку рулевого механизма.
11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг приводит к попаданию влаги в механизм рулевой рейки из окружающей среды. Так как рулевая рейка имеет каналы для прокачки воздуха внутри механизма, то при нарушении целостности пыльника туда втягивается вода из окружающей среды. За счет постоянного нагрева от расположенного рядом выпускного коллектора коррозия внутри рейки протекает очень быстро. Рулевой вал и механизмы рейки становятся неремонтопригодными. Рекомендуется применять только оригинальные пыльники и хомуты.
Некоторые неисправности возможно устранить либо самостоятельно, либо в непрофильном автосервисе. Однако есть неисправности, которые возможно определить только при наличии диагностического сканера. Также специальный инструмент потребуется для регулировки рулевой рейки или ее разборке-сборке. Рекомендуем проводить обслуживание и диагностику только в квалифицированном профильном сервисе. Не рекомендуется отдавать на ремонт рулевые рейки в сервисы занимающиеся ремонтом гидравлических рулевых реек. Технологии ремонта у них различны. Замена изношенных элементов на самостоятельно изготовленные, может привести к неправильной работе рулевого механизма и к выходу его из строя. Оригинальные элементы рулевой рейки рассчитаны на минимальные допуски. Например на биение вала в торцевой втулке допуск 0,15 мм. Биение 0,6 мм и более это рекомендация производителя к замене рулевой рейки. По этой причине в условиях автомастерской довольно проблематично изготовить детали из пластика или полимера с допусками 0.10-0.15мм. Также некоторые пластики и полимеры обладают свойствами, которые затрудняют работу рулевого механизма в зависимости от внешних факторов. Например, возможно сужение или расширение некоторых материалов при изменении температуры. Также некоторые из пластиков подвержены химическим реакциям со смазками, которые используются в рулевом механизме. Еще одним фактором влияющим на срок службы рейки после ремонта, являются устаревшие технологии ремонта. Настоятельно не рекомендуется проводить шлифовку вала. При этой процедуре сошлифовывается тонкий слой с повышенным содержанием углерода, который препятствует повышенному износу вала. Однако процедура шлифовки возможна, но лишь в том случае, если в дальнейшем вал будет восстановлен напылением до номинального значения. Рекомендуем Вам перед ремонтом предварительно проконсультироваться с мастерами о предстоящих работах.
Рулевой механизм с электрическим усилителем руля оказался менее долговечным, и менее надежным, нежели автомобили с гидравлическим усилителем. Особенно это проявляется на автомобилях первых годов выпуска. Однако рулевые механизмы Subaru постоянно модернизируются. На новых автомобилях уже нет тех неисправностей, которые были на автомобилях первых серий, но и ремонтопригодность рулевых реек снизилась.
Добрый день. У Outback 2007 кузов JF1BP9L на гравийке стучит рулевая рейка. ремкомплект поставлен. В автографе говорят, что так и должно быть. вообще, по словам дилера(автограф), машина предназначена для дорог общего пользования. на ровном асфальте не стука нет. у оутбэков такая болезнь и помочь никто не сможет. но стук достает реально. Подскажите, пожалуйста, существует ли взаимозаменяемость с рейками других моделей Subaru?
Кто-нибудь смог избавиться от этого назойливого стука?
Какие есть варианты его устранения?
Та же самая фигня. Аут 2,5 покупался год назад, 2008 модельного года. Застучало при 5000км. Я к дилеру, так мол и так. А они - это типа фигня, все нормально, конструктивная особенность, ездейте не волнуйтесь. А Аутов это не болезнь, а эпидемия. Скоро на ТО-1 ехать, вот думаю как Автограф напрячь, чтоб стук вылечили?
Та же самая фигня. Аут 2,5 покупался год назад, 2008 модельного года. Застучало при 5000км. Я к дилеру, так мол и так. А они - это типа фигня, все нормально, конструктивная особенность, ездейте не волнуйтесь. А Аутов это не болезнь, а эпидемия. Скоро на ТО-1 ехать, вот думаю как Автограф напрячь, чтоб стук вылечили?
Если не можете привыкнуть к этому стуку, то нужно покупать Тавоту, там ничего не стучит
У всех Субару есть стук рейки, это конструктивная особенность, новая рейка через 5 тыс. км снова застучит. Это тема уже затерта на всех форумах.
На STIках тоже стучит, владельцы жалуются, Субару это объясняет тем что в рулевых рейка применяются только металлические компоненты, они могу вызывать шумовой дискомфорт, но при этом обеспечивают более острое рулевое управление.
Покупал машину с Япы с пробегом 4000 км по прибытию сразу поставил верхнюю переднюю распорку. Сейчас прбег 27000км стука нет. Читал в инете что усиление кузова благотворно влияет на данную проблему.
Покупал машину с Япы с пробегом 4000 км по прибытию сразу поставил верхнюю переднюю распорку. Сейчас прбег 27000км стука нет. Читал в инете что усиление кузова благотворно влияет на данную проблему.
Стук в основном проявляется при слегка вывернутыми коолесами при прохождении неровностей. У менябыл намек на данную проблему, но после установки рапорок вообще не замечаю.
Если не можете привыкнуть к этому стуку, то нужно покупать Тавоту, там ничего не стучит
У всех Субару есть стук рейки, это конструктивная особенность, новая рейка через 5 тыс. км снова застучит. Это тема уже затерта на всех форумах.
На STIках тоже стучит, владельцы жалуются, Субару это объясняет тем что в рулевых рейка применяются только металлические компоненты, они могу вызывать шумовой дискомфорт, но при этом обеспечивают более острое рулевое управление.
Лучше уазик. Без гидрача. Шумовой дискомфорт в нем равномерный. Руки становятся от руля сильнее. Рейка молчит. Но то, что стучит у всех субар - ложь. У моей жены Импреза в новом кузове. Ничего не стучит. пробег 18 тыс. Тема действительно затерта. но внятных идей не видно. только тавоты предлагают и цитируют дилеров. :)
После покупки Аута 2006 г.в. столкнулся с проблемой "стука в руль на неровностях". Говорят и пишут, что это их больное и слабое место.
Уже и заменил втулки и стойки стабилизаторов, но стук остался, особенно при развороте на травмвайных рельсах
Все говорили про замену/ремонт рулевой рейки. Цены варьируются в зависимости от объёма работ с 10 до 60 000 рублей
Я уже забил и смирился, думал, что так и буду ездить с бьющей рейкой
Сегодня заехал на ТО и в очередной раз пожаловался на стук, но сколько ни искали, найти не смогли
Пока сливали масло, я заметил, что пыльник привода сорван. Его стали менять, а пока меняли, случайно обнаружился люфт в шаровой опоре слева.
Как раз оттуда больше всего и стучало.
На глаз дефекта не видно вообще! Деталь выглядит нормально. Стук появляется только если всем весом повиснуть на рычаге и начать его с силой раскачивать. В общем, не зная об этой особенности, продиагностировать её почти невозможно.
Когда опору заменили и стоило это всего 1000 рублей, я выехал на дорогу и не узнал свою Субу
Едет машина "туго", без "плаваний", стуков, руль стал туже.
Специально нашёл те самые трамвайные пути возле дома, что бесят меня каждый день, но к удивлению, проехал их с тихим и глухим звуком, вместо привычных лязганий и ударов в руль.
Итого: ремонт и замена рулевой рейки в моём случае - это страшный сон, который, слава Богу, закончился на замене шаровой.
Псих на табуретке
Награды
Subaru Impreza WRX STi coupe 22B
полный привод DCCD =)
Знаком с оппозитом
Ну на счет рулевой ты в чем-то прав, но этим страдают в основном 3-шки.
А насчет диагностики шаровых - именно тиак их и диагностируют - монтировку между рычагом и кулаком втыкауют и дергают.
Subaru Impreza Outback '98 EJ22 быль
Subaru Legacy 3.0R '05 ест. много ест
Subaru - это не марка автомобиля, а диагноз его владельца.
Ой, а подскажите пожалуйста, по поводу рулевой на Ауте 3-ке, может из-за проблем с рулевой машина "плавать" по дороге? Не могу на Ауте ездить после Лисы, гуляет и все (хотя отъездила на нем больше года и нормуль было), а как на Лису села не могу Аут удержать нормально на дороге, теперь если куда нибудь едем с мужем вместе то только на Лисе.
Знаком с оппозитом
На сколько я понимаю, по большейчасти это просто ощущения от подвески с большим ходом. А так вроде есть такая тема как "плаванье" у легасей универсалов и у аутов, но к этому привыкаешь.
Subaru Impreza Outback '98 EJ22 быль
Subaru Legacy 3.0R '05 ест. много ест
Subaru - это не марка автомобиля, а диагноз его владельца.
Вот пока ездила постоянно было нормально, а теперь не могу ездить с этим "плаваньем". Все равно надо попросить в техцентре чтоб сход-развал сделали, да и вообще посмотрели, мож там чего не так.
Знаком с оппозитом
Ну если резина широкая то машина должна плыть, если колея.
А вообще к высокому клиренсу надо привыкать, там же какие массы воздуха под кузовом проходят на скорости
Все началось с Стук рулевой рейки ч.1
пришел капролон, для верности заехал в пару автосервисов к мастерам ремонтных дел, для того чтобы еще раз убедиться что это точно рулевая и послушать что они скажут, у всех был ответ один "ооо такой люфт… рейка под замену", по моему словосочетание рейка под замену это одна из любимых фраз мастеров.
в итоге решено разбирать самому, рейку сняли…не без помощи русского мата конечно… оказалось чтоб снять рейку надо половину выхлопной трубы открутить, но ладно, справились. Звук без выхлопной просто бомба!
все делал по этому видео:
Разобрав увидел рейку в крайне плачевном состоянии, видимо когда-то был порван пыльник и туда попала вода, пошла коррозия, сам вал рейки сильно был поеден, тонны пыли, естественно все это превратило вал рейки в некоторую наждачку для втулок (см. фото).
Но да ладно. посмотрим сколько отходит, сильно морочиться не стал, ржавчину счистил, рейку полернул, выточили новую втулку все стало как новое, без люфтов и т.д.
Собрали и…
ничего не изменилось… дикий стук на кочках как будто, что-то тяжелое и металлическое болтается и часто бьется, остался…
Далее я начал грешить на рулевые тяги и рулевые наконечники.(1200руб., наконечники были)
купил их (в сервисе сказали замена рулевых тяг от 900р. за шт.(гиперавто)!как они сами дешевле стоят!), опять все разобрал включая выхлопную т.к. чтоб снять пыльник справа по ходу движения нужно сныть его хомут который под креплением рейки которое в свою очередь под выхлопной…короче "моя песня хороша начинай сначала)))", поменял…с 10 утра до 15.00 и что вы думаете, звук стал просто глухой не такой звонкий!
Не знаю что и делать… теперь думаю может поменять поджимную пружину, подтянуть поджимной механизм, потом думаю на линки и потом на сайлентблоки поперечной тяги.
Короче песня продолжается…
Subaru Forester 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 13
Да вроде выхлоп не мешает.
На старой виулке я резинки моменял стук ушел уже 1000 км тишина по Якутским дорогам)
На самом валу очень большие раковины. Шлифовка не поможет. Если раковины остались, то срок жизни даже капролоновой втулки будет измеряться днями, если не часами. Втулку лучше ставить фторопластовую, т, к. ее не подкусывает и дает очень плотную посадку. Капролон нужно точить в размер, без плотной посадки, т.к. его может подкусывать при нагреве. Чтобы проверить, стучит ли опять по втулке, заедь на яму или на подъемник, выверни руль так, чтобы слева часть полностью вышла. И рукой подергай вверх/вниз резко, можно держать за тягу, а лучше в гофре нащупать сам шарнир, так будет вернее. Если будет люфт, то стучит по втулке и нужно менять рейку. Можно взять с разбитым корпусом или с обрезанными фишками. Поменять валы в своей. Если там нет люфта, то поставить колеса ровно и резко с небольшой амплитудой покачать рулем влево/вправо. Хорошо, если это будет делать помощник. Если стук ясно слышно в самом редукторе, то поджимная пружина. Лучше менять с башмаком. Брать советую последней улучшенной модели.Да, и еще, ржавый вал мог сточить пластиковый сухарь, что стоит со стороны поджимного башмака. Отдельно его не делают, так что лучше проверить и если он сточен, то поменять рейку на контракт. В нем сразу сменить втулку на фторопластовую.
Буду пробовать, спасибо
На самом валу очень большие раковины. Шлифовка не поможет. Если раковины остались, то срок жизни даже капролоновой втулки будет измеряться днями, если не часами. Втулку лучше ставить фторопластовую, т, к. ее не подкусывает и дает очень плотную посадку. Капролон нужно точить в размер, без плотной посадки, т.к. его может подкусывать при нагреве. Чтобы проверить, стучит ли опять по втулке, заедь на яму или на подъемник, выверни руль так, чтобы слева часть полностью вышла. И рукой подергай вверх/вниз резко, можно держать за тягу, а лучше в гофре нащупать сам шарнир, так будет вернее. Если будет люфт, то стучит по втулке и нужно менять рейку. Можно взять с разбитым корпусом или с обрезанными фишками. Поменять валы в своей. Если там нет люфта, то поставить колеса ровно и резко с небольшой амплитудой покачать рулем влево/вправо. Хорошо, если это будет делать помощник. Если стук ясно слышно в самом редукторе, то поджимная пружина. Лучше менять с башмаком. Брать советую последней улучшенной модели.Да, и еще, ржавый вал мог сточить пластиковый сухарь, что стоит со стороны поджимного башмака. Отдельно его не делают, так что лучше проверить и если он сточен, то поменять рейку на контракт. В нем сразу сменить втулку на фторопластовую.
А номера нет башмака с пружиной усилинных, ?!
34132-AJ000
Втулка упорная рулевой рейки
34130-SC010
Пружина
Читайте также: