Стук при торможении в заднем колесе ниссан альмера классик
В клубе с: 13.2.2013
Имя: Андрей
Откуда: Москва
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE RUS
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 9 раз
Ребята подскажите пожалуйста, может кто знает.
При резком торможении (резком кратковременном нажатием на педаль тормоза) на не большой скорости, слышен глухой стук спереди. Такое ощущение, что когда машина откликается на резкое торможение, что то спереди по энерции догоняет.
Поехал к дилеру посмотрели, послушали, сказали накрылась левая опора двигателя, месяц ждал когда прийдет запчасть, вот поменяли. Стук остался. Вернулся, послушал главный механник сделал вывод, что колодки передние тормозные надо менять. На месте поменять они не смогли, все заняты были. Поменял сам, стук все равно остался.
Пробег 31 000 по логике ломаться чему нибудь рано еще!
Может было у кого? Или оно так и должно быть и я слишком преувеличиваю?
П.с. На кочках, поворотах и т.д. Подвеска работает нормаль ничего нигде не стучит и не гремит.
osteos
В клубе с: 12.7.2011
Имя: Владимир
Откуда: Москва
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: XE RUS
Год выпуска: 2011
Спасибо сказали: 0 раз
Ребята подскажите пожалуйста, может кто знает.
При резком торможении (резком кратковременном нажатием на педаль тормоза) на не большой скорости, слышен глухой стук спереди. Такое ощущение, что когда машина откликается на резкое торможение, что то спереди по энерции догоняет.
Поехал к дилеру посмотрели, послушали, сказали накрылась левая опора двигателя, месяц ждал когда прийдет запчасть, вот поменяли. Стук остался. Вернулся, послушал главный механник сделал вывод, что колодки передние тормозные надо менять. На месте поменять они не смогли, все заняты были. Поменял сам, стук все равно остался.
Пробег 31 000 по логике ломаться чему нибудь рано еще!
Может было у кого? Или оно так и должно быть и я слишком преувеличиваю?
П.с. На кочках, поворотах и т.д. Подвеска работает нормаль ничего нигде не стучит и не гремит.
Точно такая же ерунда, появилась походу после замены в Висте передних колодок и дисков. Все не хватает времени доехать, но до этого точно не было! Может какие направляющие хреново затянули.
Dusha161
В клубе с: 13.2.2013
Имя: Андрей
Откуда: Москва
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE RUS
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 9 раз
Точно такая же ерунда, появилась походу после замены в Висте передних колодок и дисков. Все не хватает времени доехать, но до этого точно не было! Может какие направляющие хреново затянули.
У меня появилась после того как на т.о. 30 000 съездил. Но мне ничего не меняли кроме тормозной жидкости. Отпишись пожалуйста когда решишь проблему.
флайт
В клубе с: 10.1.2014
Имя: виталий
Откуда: москва
Авто: ниссан мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: LE RUS
Год выпуска: 2013
Спасибо сказали: 447 раз
Ребята подскажите пожалуйста, может кто знает.
При резком торможении (резком кратковременном нажатием на педаль тормоза) на не большой скорости, слышен глухой стук спереди. Такое ощущение, что когда машина откликается на резкое торможение, что то спереди по энерции догоняет.
Поехал к дилеру посмотрели, послушали, сказали накрылась левая опора двигателя, месяц ждал когда прийдет запчасть, вот поменяли. Стук остался. Вернулся, послушал главный механник сделал вывод, что колодки передние тормозные надо менять. На месте поменять они не смогли, все заняты были. Поменял сам, стук все равно остался.
Пробег 31 000 по логике ломаться чему нибудь рано еще!
Может было у кого? Или оно так и должно быть и я слишком преувеличиваю?
П.с. На кочках, поворотах и т.д. Подвеска работает нормаль ничего нигде не стучит и не гремит.
Dusha161
В клубе с: 13.2.2013
Имя: Андрей
Откуда: Москва
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE RUS
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 9 раз
флайт
В клубе с: 10.1.2014
Имя: виталий
Откуда: москва
Авто: ниссан мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: LE RUS
Год выпуска: 2013
Спасибо сказали: 447 раз
Dusha161
В клубе с: 13.2.2013
Имя: Андрей
Откуда: Москва
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE RUS
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 9 раз
Вчера был у дилера. Сначала ездили с мастером слушали на моей машине, потом на тестрайвовском сравнивали. Он долго меня пытался убедить, что это ничего страшного и катайся, мол, и так, потом стал говорить, а зачем я вообще резко торможу. Ну, в общем не хотел принимать. Потом пришел директор сервиса, тоже катались, слушали, сравнивали. Он ничего возражать не стал, сказал да стук есть будем смотреть.
Забрали машину на диагностику в 14.00 крутили, вертели, что то колдовали. Отдали в 21.00, со словами не можем найти, но типа такая проблема есть у многих моделей Ниссан с пробегом.
Потом был долгий бурный разговор, пересказывать не буду.
Договорились с директором, что пригоню им машину на 1-2 дня и они будут снимать запчасти с донора и ставить на мою и искать что же все таки стучит. Поеду отдавать машину во вторник к 8:15.
Как то так блин.
ilya1977
В клубе с: 29.1.2014
Откуда: Москва
Авто: Murano z51
Комплектация и откуда Ваше авто: rus
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 369 раз
Вчера был у дилера. Сначала ездили с мастером слушали на моей машине, потом на тестрайвовском сравнивали. Он долго меня пытался убедить, что это ничего страшного и катайся, мол, и так, потом стал говорить, а зачем я вообще резко торможу. Ну, в общем не хотел принимать. Потом пришел директор сервиса, тоже катались, слушали, сравнивали. Он ничего возражать не стал, сказал да стук есть будем смотреть.
Забрали машину на диагностику в 14.00 крутили, вертели, что то колдовали. Отдали в 21.00, со словами не можем найти, но типа такая проблема есть у многих моделей Ниссан с пробегом.
Потом был долгий бурный разговор, пересказывать не буду.
Договорились с директором, что пригоню им машину на 1-2 дня и они будут снимать запчасти с донора и ставить на мою и искать что же все таки стучит. Поеду отдавать машину во вторник к 8:15.
Как то так блин.
этоя
В клубе с: 10.12.2013
Откуда: хмао
Авто: ниссан мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R
Год выпуска: 2015
Спасибо сказали: 1217 раз
Олег.Ф
В клубе с: 16.4.2015
Откуда: Г. Москва
Авто: Nissan murano
Комплектация и откуда Ваше авто: Sl
Год выпуска: 2010
Спасибо сказали: 0 раз
Привет, отпишись после посещения ОД, у меня такая же проблема (Ощущение Удара спереди, глухой как будто в направляющих суппорта имеется люфт или рваная растяжка ДВС (бьет по кузову). У ОД был сказали все Ок.)
dynapak
В клубе с: 9.9.2012
Имя: андрей
Откуда: санкт-петербург
Авто: мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: le евро
Год выпуска: 2007
Спасибо сказали: 90 раз
Привет, отпишись после посещения ОД, у меня такая же проблема (Ощущение Удара спереди, глухой как будто в направляющих суппорта имеется люфт или рваная растяжка ДВС (бьет по кузову). У ОД был сказали все Ок.)
люфт супортов хорошо слышно на гравийке, на небольшой скорости,а когда чуть чуть прижимаешь колодки дребезжание пропадает.
Олег.Ф
В клубе с: 16.4.2015
Откуда: Г. Москва
Авто: Nissan murano
Комплектация и откуда Ваше авто: Sl
Год выпуска: 2010
Спасибо сказали: 0 раз
dynapak
В клубе с: 9.9.2012
Имя: андрей
Откуда: санкт-петербург
Авто: мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: le евро
Год выпуска: 2007
Спасибо сказали: 90 раз
ilya1977
В клубе с: 29.1.2014
Откуда: Москва
Авто: Murano z51
Комплектация и откуда Ваше авто: rus
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 369 раз
pvl
В клубе с: 5.4.2012
Откуда: Подольск МО
Авто: Nissan murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R
Год выпуска: 2011
Спасибо сказали: 397 раз
Dusha161
В клубе с: 13.2.2013
Имя: Андрей
Откуда: Москва
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE RUS
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 9 раз
Ну у меня тоже были мысли забить. Но гарантия заканчивается и я решил не испытывать судьбу. А вдруг что серьезное? пусть лучше диллер ниссан платит за ремонт.
Dusha161
В клубе с: 13.2.2013
Имя: Андрей
Откуда: Москва
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE RUS
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 9 раз
Сегодня сдал в 8:00. Весь день искали проблему. Меняли тормоза, переставляли стойки, чисти и смазывали все по 2 раза и т.д. - не нашли. Привлекли технического консультанта из ниссанрус тоже без результата. Попросили оставить машину еще на завтра, сказали будут в ниссанрус какие-то письма. В конце дня по результатам сказали позвонят и будем что-то решать.
Снимай барабан и смазывай точки прилегания колодок к пыльнику (6точек) смазка нужна влагостойкая что бы не вымывалась.
Всем доброго времени суток Столкнулся с проблемой скрипа задних тормозов: при нажатии педали тормоза при работающем двигателе и при поднятии/опускании ручника с выжатой на нем кнопкой. Пробег - 23 тыс.км. Сегодня у ОД сделал профилактику тормозной системы - разборка задних барабанов, очистка, смазка и выставление ручника (теперь чуть поднимается и держит машину очень жестко). Стоимость 45 бел. рублей или 24 $.
Проблема, со слов представителя официального дилера, известная на Ниссан Альмера и Террано, а также Фольксваген Поло. Короче говоря, на автомобилях с барабанными тормозными механизмами. Производитель не признает скрип в тормозной системе гарантийным случаем. Также в сервис-центре предупредили, что и на передних тормозах такая болезнь возможна, но ближе к 45 тыс.км.
У меня вообще с новья скрипят передние колодки, только когда покатаешься продолжительное время по городу они перестают скрепеть
У меня вообще с новья скрипят передние колодки, только когда покатаешься продолжительное время по городу они перестают скрепеть
Скрип был только один раз или периодически повторяется?
Cкрип всегда повторяется как я только завожу машину и куда-то еду, потом через несколько км. проходит. ОД сказал что притрётся и не будет ничего слышно, но вот уже 2000 км. как проехал, а всё скрипит
Cкрип всегда повторяется как я только завожу машину и куда-то еду, потом через несколько км. проходит. ОД сказал что притрётся и не будет ничего слышно, но вот уже 2000 км. как проехал, а всё скрипит
У меня несколько другая проблема . Но скрипа передних колодок на моей Альмере не было.
Тоже стлкнулся с этой проблемой. Скрип в заднем барабане при отпускании педали тормоза или ручника. Вот нашел как это лечится. Если кто-то так делал, скажите помогает?. И какую лучше смазку использовать ?
Просто подтянул трос ручника и все скрипы пропали! всем советую и ничего не надо разбирать
1Likes
Доброго времени суток.
Приобрел не так давно альмеру. Пробег 1600 км. и стал замечать, что когда стою в пробке и начинаю тормозить на небольшой скорости, периодически спереди слышен отчетливый металлический стук в момент остановки авто (когда чуть носом клевать начинает) и передается вибрация (хотя скорее всего удар небольшой силы) в педальный узел. Торможу плавно, без рывков.
Ездил к дилеру, посмотрели, сказали все нормально и типа конструктивная особенность авто.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Когда это стало нормой, чтобы стуки в подвеске были нормой?
Машина новая, обидно если это не лечится.
Нет, коробка механика.
У меня был такой стук, правда не на этой машине, оказалось слабо было затянуто переднее левое колесо и при торможении диск бил по болтам.
__________________
У меня был такой стук, правда не на этой машине, оказалось слабо было затянуто переднее левое колесо и при торможении диск бил по болтам.
У меня такое было на Логане при пробеге около 15 тыс. Проблема исчезла после замены передних колодок. Почему так было - не знаю.
а не направляющие суппортов ли?
на логане была подобная проблема, проявлялась при износе колодок больше половины, т.к. пальцы скобы суппорта выходили из направляющих и начинали болтаться и стучать при торможении.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
(с) Nissan Almera G15 При копировании материала указывайте обратную ссылку. Сайт не является официальным представителем Nissan и предназначен для лиц старше 18 лет.
medzengo
У меня была такаяже проблема точь в точь, только с правой стороны долго бегал по мастерам все как один говорили с ходовой все нормально, проездил так пол года. Но потом посоветовали другого мастера тот приговорил правую шаровую опору и и передний сайлентблок рычага, решил менять весь рычаг, так как сайленты и шаровые отдельно были только китайские, да и по цене выходило почти как новый рычаг в сборе не оригинал конечно но японский "MASUMO" покупал за 3200 рублей, заменил и тишина
Задние колеса автомобилей Ниссан Альмера Классик оборудуются тормозными механизмами барабанного типа. Основу каждого из механизмов составляет двухпоршневой рабочий цилиндр, две тормозные колодки и привод стояночного тормоза.
Как понять, что колодки нужно менять
Признаками того, что колодки свое отходили, могут быть:
- посторонние звуки в районе барабанов (скрип, бряцанье, стук);
- снижение эффективности торможения задних колес, в особенности при использовании стояночного тормоза;
- обнаруженные при визуальном осмотре трещины, сколы, разрывы на рабочей поверхности колодок;
- попадание на накладки колодок технологических жидкостей (тормозной, масла) или топлива;
- толщина накладок менее 2 мм.
Толщина рабочих накладок измеряется штангенциркулем или линейкой при снятом барабане.
Если вы обнаружили перечисленные неисправности, или же просто пришла пора для замены колодок, не спешите отправляться на станцию техобслуживания. Процедура замены колодок достаточно проста, и не требует профессиональных навыков или специальных инструментов. Да и времени она займет не более часа. Однако, перед началом работ, необходимо ознакомится с нюансами предстоящего процесса, а также подобрать наиболее подходящие запчасти.
Ниссан Альмера классик замена задних барабанных тормозных колодок
Пожалуй, максимально-подробный видеомануал по замене (съему) задних колодок и регулировке ручника Nissan Almera.
Важные особенности замены задних колодок
Если при проверке состояния колодок вы обнаружите, хоть на одной из них повреждения или износ более указанной величины, придется менять все задние колодки, т.е. две пары на одной оси. Замена одной колодки или одной пары колодок (на одном колесе) не допускается с соображений безопасности. Разница в толщине накладок неизбежно приведет к тому, что при торможении автомобиль будет бросать из стороны в сторону, что нарушит его нормальный баланс и может стать причиной аварии.
2283-(Копировать)
Какие колодки выбрать
Что касается выбора колодок, то он не широк. В основном, это фирменные детали японских или корейских предприятий. Но встречаются и подделки. Ниже приведена таблица, где указаны основные производители задних тормозных колодок для Ниссан Альмера Классик, а также каталожные номера запчастей.
| Производитель | Номер по каталогу запчастей |
| Оригинал | |
| Nissan | 4406095F0B |
| Аналоги | |
| Hi-q | SA131 |
| Sangsin | SA131 |
| Samsung | 48430-31011KO |
| Nibk | FN1167 |
| Lpr | 4870 |
| Brp | LS1410 |
| Tokocorporation | CJ0162 |
| Remsa | 4144.00 |
| Trw | GS8246 |
| Starline | BC 04870 |
| Jfbk | FN1167 |
| Onnuri | GBSG-002 |
2283-(Копировать)
…и через окно оцениваем состояние передней тормозной колодки.
…и через окно оцениваем состояние передней тормозной колодки.
…и через окно оцениваем состояние передней тормозной колодки.
Если толщина колодки (накладка вместе с основанием) менее 5,0 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить.
Работу по замене колодок проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.
Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.
Чтобы снять барабан, колодки нужно свести.
Необходимые инструменты и средства
Для того чтобы самостоятельно осуществить замену задних тормозных колодок, вам понадобятся:
- домкрат и баллонный ключ;
- какой-нибудь упор, вроде крепкого пенька или нескольких кирпичей;
- упоры для фиксации колес автомобиля (можно пару кирпичей);
- большая отвертка (шлицевая или крестовая);
- молоток;
- пассатижи;
- чистая сухая тряпка.
2283-(Копировать)
Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.
Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.
Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.
2283-(Копировать)
Для наглядности операция показана со снятым барабаном.
Для наглядности операция показана со снятым барабаном.
Для наглядности операция показана со снятым барабаном.
Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.
2283-(Копировать)
Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы.
Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы.
Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы.
2283-(Копировать)
2283-(Копировать)
2283-(Копировать)
Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.
Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.
Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.
Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.
При большом пробеге автомобиля штангенциркулем измеряем внутренний диаметр барабана.
2283-(Копировать)
Маркировка на внутренней стороне барабана тормозного механизма. Внутренний диаметр барабана не должен быть больше 229,5 мм.
Маркировка на внутренней стороне барабана тормозного механизма. Внутренний диаметр барабана не должен быть больше 229,5 мм.
Маркировка на внутренней стороне барабана тормозного механизма. Внутренний диаметр барабана не должен быть больше 229,5 мм.
При износе рабочей поверхности до максимально допустимого диаметра, а также при наличии глубоких борозд заменяем тормозной барабан.
2283-(Копировать)
Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.
Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.
Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.
Замена задних колодок и регулировка ручника Альмера Классик. Видео замена задних тормозных дисков и scenic 2 (рено сценик 2 (рено сценик 2) замена. Самый подробный мануал
Мои колодки Kashiyama K1247 Выбрал потому что по цена тире качество соответствуют. Рекомендации. Хорошие:ATE .
Аналогично снимаем опорную стойку второй колодки. Разводим колодки в стороны, вынимаем регулятор зазоров (фото 9).
Для его снятия пассатижами (фото 11) снимаем стопорное кольцо и вынимаем палец.
Снятые детали тормозного механизма показаны на фото 12. Следует заметить, что регуляторы зазоров левого и правого тормозных механизмов не взаимозаменяемы.
Перед сборкой следует промыть все детали в бензине, а регулятор зазоров разобрать и смазать смазкой (графитной или силиконовой). Также нанесите небольшое количество смазки на участки соприкосновения колодок и грязезащитного щитка.
Вот таким нехитрым образом мы осуществили разборку тормозного механизма ниссан альмера классик. Благодаря предоставленной ниже инструкции замена задних тормозных колодок ниссан кашкай пройдет без проблем. Замена задних тормозных колодок на форд фокус 2 своими руками. 1 037. Замена задних тормозных колодок тойота аурис toyota auris. Сборка же тормозного механизма проводится в порядке, обратном снятию. При установке верхней стяжной пружины следует быть максимально внимательным, так как пружина, соскочив, может нанести травму.
После замены тормозных колодок на ниссан следует отрегулировать зазор между колодками и барабаном. Операцию удобней проводить на смотровой яме или подъемнике при вывешенном колесе. Для регулировки вынимаем резиновую заглушку с внутренней стороны грязезащитного щитка (фото 13, 14) и плоской отверткой вращаем зубчатое колесико регулятора (фото последнее). Зубчатое колесико сделано таким образом что вращается только в одну сторону для развода колодок. Одновременно вращая колесо добиваемся легкого соприкосновения колодок и барабана. Замена задних тормозных дисков и колодок на renault scenic 2. На этом регулировку можно считать законченной.
Для равномерного износа задних тормозных колодок и поддержания эффективности тормозов задних колес, регулировку следует проводить с периодичностью 15 000 — 20 000 км.
Таким образом мы осуществили замену и регулировку тормозных колодок на Ниссан Альмера Классик (Nissan Almera Classic)
2283-(Копировать)
Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.
Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.
Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.
2283-(Копировать)
Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.
Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.
Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.
2283-(Копировать)
Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…
Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…
Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…
2283-(Копировать)
2283-(Копировать)
Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.
Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.
Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.
2283-(Копировать)
Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.
Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.
Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.
Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.
DSC_4747 (Копировать)
Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины…
Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины…
Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины…
2283-(Копировать)
…и пружину регулятора зазоров.
…и пружину регулятора зазоров.
…и пружину регулятора зазоров.
2283-(Копировать)
Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.
Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.
Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.
Снимок55588888
Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка.
Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка.
Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка.
При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.
Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.
Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).
Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.
Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).
Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.
При необходимости регулируем стояночный тормоз.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.
После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.
Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.
2283-(Копировать)
Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.
Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.
Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.
2283-(Копировать)
Кол-во блоков: 31 | Общее кол-во символов: 15855
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
Читайте также: