Смазываем направляющие суппорта мазда 6 gh
Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА СУППОРТА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ЗАДНЕГО КОЛЕСА
Так выглядят специальные ключи для гаек крепления тормозных трубопроводов.
1. Снимите пробку бачка и откачайте тормозную жидкость из бачка, например, большим медицинским шприцем, затем заверните пробку бачка главного тормозного цилиндра, чтобы исключить попадание мусора в бачок.
2. Снимите колесо со стороны заменяемого суппорта.
3. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
10. Установите суппорт и все детали в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления направляющей колодок к кулаку нанесите на резьбу болтов крепления анаэробный фиксатор резьбы.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА СУППОРТА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ЗАДНЕГО КОЛЕСА"
разборка сборка заднего суппорта мазда 6 gg (1 поколение) Суппорта мазды Mazda6. Замена задних колодок. Рекомендации.Необходимость замены суппорта на моделях Мазда 6 возникает, когда по результатам диагностики обнаружены признаки его неисправности Чаще всего это разрыв пыльников поршня цилиндра суппорта, заклинивание поршня (при пробеге 110-120 тыс.км) и заедание скобы на направляющих.
Порядок работ
Технология замены заднего суппорта Мазда 6 GH:
- Устанавливаем авто на подъемник;
- Снимаем колесо со стороны замены;
- Очищаем тормозной суппорт от грязи;
- Снимаем трос ручного тормоза;
- Откручиваем тормозной шланг и подвешиваем его удобным способом;
- Отдаем крепление скобы суппорта и снимаем ее;
- Откручиваем болты крепления самого цилиндра суппорта и также снимаем его с авто;
- Специальным инструментом выкручиваем поршень из цилиндра;
- При необходимости очищаем поршень и зеркало цилиндра. При коррозии поршня заменяем его на новый;
- Устанавливаем новое резиновое кольцо в зеркало цилиндра и новый пыльник поршня;
- Проверяем свободный ход рычага троса ручника, рычаг после нажатия должен легко уходить назад под действием пружины, установленной внутри цилиндра, выдвигая при этом поршень на высоту порядка 2мм;
- Наносим на тело поршня немного специальной смазки и утапливаем его в цилиндр путем вкручивания;
- Устанавливаем и закрепляем суппорт на свое место;
- Прикручиваем тормозной шланг (с новым медным кольцом);
- Ставим новые тормозные колодки и скобу суппорта нанеся на направляющие специальную смазку и поставив новые пыльники;
- Доливаем тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра;
- Прокачиваем тормоза.
Рычаг ручника установлен на штоке, при повороте которого, происходит выкручивание поршня в цилиндре в сторону колодок. Шток, в свою очередь, защищен сальником, расположенным под рычагом. При износе сальника в шток попадает грязь, влага, что создает очаг коррозии. Однажды при поднятии ручника шток сможет лишь выдвинуть поршень, но уже не сможет вернуться назад и поршень останется в выдвинутом положении, то есть его заклинит.
Поэтому, при ремонте суппорта Мазда 6 всегда проверяем состояние сальника и заменяем при его неисправности, разбирая полностью цилиндр и очищая все его элементы (тарелку, пружину и втулку (подшипник) штока.
При необходимости ремонта тормозной системы и, в частности, ремонте задних и передних суппортов Мазда 6 приглашаем воспользоваться услугами профессиональных механиков в сети наших автосервисов. На карте легко найти ближайший к вам, оговорить вопрос ремонта и можете приехать в удобное для вас время.
3. Ремкомплект суппорта (сразу говорю, я нае@ался, глянув в спешке не туда, и взял от первых ма6ек. не ошибайтесь при заказе; в моём случае все пыльники и прокладки оказались целыми, но ремкомплект закажу на пожарный.)
Бонус - канистра родниковой водички. Надпись "Дистиллированная вода" - обманка, дистиллят безвкусный никто пить не будет, а родниковой все хотят!
У меня нет огромного желания (да и незачем!) расписывать всю процедуру, в мурзилке всё описано предельно ясно, но я хотел бы остановиться на некоторых моментах.
Ослабляем гайки на первом колесе, выкручиваем руль до упора в сторону замены, домкратим, скидываем "тапок".
Балон под тачкой "левый", для страховки положил, коробку от новых тормозных дисков порвал и положил на скрученное колесо (осторожно, датчик! это тем, у кого стоят) - получилось своеобразная полка под пятую точку.
Сначала тонкой шлицевой отвёрткой через отверстие в скобе суппорта отжимаем назад поршень, я прямо в колодку упирался отвёрткой, один хрен колодки менять.
Откручиваем скобу суппорта с поршнем придерживая палец накидным на 17 и вешаем её на проволоку на амморт (тормозной шланг не должен перекручиваться, осторожно).
Скинул пластины и пружинки с колодок. Пластины почему-то стояли наоборот, внешние на внутренней стороне в смысле. Решил оставить так впоследствии.
Снимаем колодки и направляющую. Как видите, колодкам ещё бегать и бегать. Это те же самые Ferodo после 23000 км.
Болтам, крепящим тормозной диск к ступице, можно спеть оду. Обычная отвёртка их не берёт. Благо, имеется в хозяйстве ударная отвёртка.
С помощью такой-то матери, молотка и ударной отвёртки (да простят меня соседи за лексикон и шум) выкручиваем болты. Далее лёгкими ударами молотка по внутренней части тормозного диска сбиваем его до свободного хода, и снимаем со ступицы.
Хочу заметить, что один палец длинее, второй короче. Короткий с латунной шайбой на конце - это нижний.
Прокладки пальцев и пыльники можно промыть в уайт-спирите для удаления старой смазки, потом дать им высохнуть.
Дальше я очистил саму ступицу. Сначала облил WD-шкой, потом минут через 5 очистителем карба, после высыхания медной смазкой обработал прямо вместе со шпильками. Меньше надо было ржаветь. Оставляем сохнуть.
Очищаем от грязи и пыли саму скобу с поршнем, насколько возможно. Осторожно с поршнем и его пыльником, не повредите.
Насаживаем новый диск на подсохнувшую ступицу и затягиваем. Затяжка - от руки винты до упора в ступицу, далее ударной отвёрткой на 1/5 или 1/4 оборота. Фиксатор резьбы применять не надо.
Далее накидываем направляющую колодок и прикручиваем её к поворотному кулаку болтами, предварительно обработанными фиксатором резьбы. Момент затяжки я брал 96 Нм.
Небольшой отступление: фиксатор резьбы брать синий, красный не брать - можно болт сломать при следующем откручивании.
Очищаем пластины колодок и готовим пальцы к инсталляции. Как видите прокладки пальцев и пыльнички высохли после промывки.
Одеваем прокладки обратно на пальцы, в отверстия пальцев на направляющей выдавливаем немного смазки из ремкомплекта суппорта (приблизительный объём - с горошину), обмазываем пальцы с прокладками вдоль (буквально 2-3 тонких полосы по пальцу), и без пыльников вставляем их в отверстия, потихоньку проворачивая, до конца. Далее вынимаем обратно, ставим пыльники пальцев, снова втыкаем пальцы (проверяем, чтобы пыльнички сели, как положено - под шляпку пальца). Перекусываем проволоку и наживляем скобу с поршнем на верхнее крепление. Болт крепления предварительно обработать фиксатором резьбы.
Далее ставим колодки и пластины (на внутренние чёрные пластины, соприкасающиеся с колодкой, можно брызнуть медной смазки чуток), поочерёдно разжимные пружинки (у меня шли новые вместе с колодками), прихлопывая скобу.
Наживляем второй болт крепления пальцев, обработанный фиксатором резьбы, проверяем, что пружинки не выскочили из колодок (можно пальцем проверить). Затягиваем болты, придерживая пальцы накидным на 17. Момен затяжки я брал 50 Нм.
Закручиваем обратно колесо, заценяем внешний вид, заводим авто и активно 4-5 раз тапаем в педаль тормоза, пока она не станет упругой. Можно это сделать и в конце всей процедуры после замены второго диска, но если тормозной жидкости у вас по отметку MAX, то лучше сразу.
Дальше меня ждал второй "пассажир". Ослабляем колёсные гайки, выворачиваем руль до упора в сторону замены.
Всё бы ничего, но вот болты тромозного диска даже ударной отвёртке поддаваться не хотели. Посмотрел бы я в глаза того япона, мать его, который его туда прикручивал. И да простят меня соседи в очередной раз, ибо в запале я 3 раза @бнул себе молотком по руке в одно и то же место, а потом сломал к х@рам одну битку от ударной отвёртки, которая в итоге меня и спасла. Смотрим фото:
Забив остаток битки в слизанные шляпки болтов я всё же выкрутил их (на фото уже выкручены практически).
Ещё раз: после замены заводим авто и активно 4-5 раз тапаем в педаль тормоза, пока она не станет упругой. А то уедете. в бордюр, в лучшем случае.
Суппорт — система в автомобиле, с помощью которой обеспечивается плавность торможения транспортного средства. Скоростные возможности современных автомобилей существенно увеличились и тормозной системе стали уделять особое внимание, ведь это одна из главных систем, отвечающая за безопасность водителя и пассажиров. Ремонт суппорта автомобиля Mazda 6, конечно неизбежен,
ведь процессе эксплуатации автомобиля вся тормозная система естественным образом изнашивается. Если в районе суппорта со временем появился посторонний звук или визг во время торможения — это первый знак для водителя о том, что необходимо произвести диагностику.
Часто причиной износа суппорта может стать прохудившийся пыльник, тогда не избежать попадания пыли и грязи внутрь. Та же самая ситуация, если внутрь попала ржавчина, которая, кстати может появиться из-за недостаточной смазки.
В нашем же случае заклинил поршень. Сегодня мы опишем последовательность действий по ремонту переднего суппорта автомобиля Mazda 6.
Приступаем к ремонту суппорта.
Снимаем колесо, откручиваем болты суппорта, отводим суппорт от корпуса тормозного диска.
Нажимаем на педаль тормоза пока поршень не выйдет из цилиндра полностью. Должно вытечь немного тормозной жидкости. На всякий случай проверяем уровень в бачке главного тормозного цилиндра. Это необходимо сделать, чтобы не завоздушить всю систему . При необходимости доливаем.
Откручиваем штуцер тормозной трубки. Обязательно подставляем под трубку емкость, для стекающей тормозной жидкости.
Зажимаем суппорт в тиски, так удобнее его разбирать.
Снимаем пыльник и манжет, отчищаем цилиндр и поршень. Мы воспользовались для очистки наждачной бумагой зернистостью 2000 — 3000. Теперь протираем насухо.
Отполируем поршень пастой ГОИ (государственный оптический институт) и войлоком. Смазываем его маслом из рем.комплекта.
Приступаем к сборке. Необходимо собрать все в обратном порядке, поршень будем вкручивать.
Направляющие смазываем смазкой. Устанавливаем на машину.
Прокачиваем тормоза, добавляя тормозную жидкость в главный тормозной цилиндр.
На переднюю ось идет другой ремкомплект, там поршень немного больше.
Вы все еще думаете о том, куда поехать на обслуживание Вашего автомобиля в Москве?Приезжайте в автосервис Mazda и тогда проблема поиска хорошего обслуживания автомобиля по адекватной цене для Вас навсегда будет решена!
Запчасти покупал сам зоказчег, я лишь указал на то, что совершенно необходимо приобрести особо хитрые подшипники с дыркой в боку за номером 7E-HKS 15.8X20.6X19-1. Без них трясти задние суппорта, у которых кончился стояночный тормоз, нет большого смысла
За тормозухой мы тут же скатались в близлежащий магазинчик, два литра ТЖ марки Total обошлись в 880 рублей. Хорошо – недорого. Можно приступать. А начать я решил с простого – с передних суппортов. Ну, мне так показалось, что с простого…
Владимир при сём присутствовал, специально взял на работе отгул. Обычно я не люблю, когда кто-то смотрит мне под руку, но в данном случае всё оказалось как нельзя удачно. Да и под руку, к слову, не смотрел :-)
И вот тут выяснилось, что данной направляющей нет, она как бы отсутствует и в природе. Соответственно, не куплена
Всем привет. Вот мой отчет по переборке суппорта.
Порвался пыльник поршня, такое бывает, почему — ХЗ)
Ну конечно для начала поднял машину, снял колесо)
Снял суппорт. Поршень заранее выдавил педалькой, поэтому потом его просто вытащил из пыльника и все.
Вот что стало с пыльником и манжетой.
Вот рядышком новый пыльник и манжета.
Смотрим вовнутырь, вроде все чистенько.
Сам поршень немного зарос ржой возле пыльника, почистил, в остальном норм.
Далее настал самый страшный момент) напялить все это обратно. С манжетой конечно проблем не возникло. С пыльником пришлось повозиться.
Сначала делал как советовали другие, одел пыльник на поршень и пихал его в суппорт. В итоге мне было не понятно встал ли пыльник в пазы как надо или нет.
Пошел другим путем, сначала вставил пыльник, убедился что он хорошо сел на свое место.
Далее настал момент запрессовки поршня обратно в суппорт. На фото все видно думаю объяснять не нужно.
Ну и конечно же не забываем все смазывать, в нужных местах. Я использую МС-1600.
Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mazda Mazda6, 2007
Mazda Mazda6, 2006
Mazda Mazda6, 2004
Mazda Mazda6, 2004
Смотрите также
Комментарии 25
В суппорт, в свою канавку.
А куда ставиться манжета?
Какой артикул пыльника?
да уж непомню, это был целый ремкомплект на оба суппорта, френкит вроде.
Жаль. Сложно найти(
Смазкой TRW PFG 110 можно мазать направляющие и суппорт при сборке?
Спасибо
Я хз. Я мажу все мс1600 прикупил целый тюбик недорого)
Смазкой TRW PFG 110 можно мазать направляющие и суппорт при сборке?
Спасибо
TRW PFG 110 только для направляющих! Я мажу поршень, мезанизм ручника внутри, и везде, где контактирует с тормозухой ATE BREMSZYLINDER-PASTE 7600
Поршень должен быть полностью в смазке. И под Пыльник смазки нужно добавить от предотвращения попадания влаги. Если все правильно сделать поршень заходит легко от руки без лишних приспособ. .
все было смазано силиконовой смазкой
Поршень должен быть полностью в смазке. И под Пыльник смазки нужно добавить от предотвращения попадания влаги. Если все правильно сделать поршень заходит легко от руки без лишних приспособ. .
Весь поргень нельзя смазывать смазкой, как это рекомендует делать производитель МС-1600.
Дело в том, что при такой смазке поршень очень плохо возвращается на прежнее место, после торможения.
Я тоже сначала смазал полностью, результат не устроил. После этого разобрал суппорта, отчистил все от смазки, вставил поршня обратно смазав тормозной жидкостью, и затолкал под пыльник кучу смазки. Результат отличный. Колесо вращается абсолютно свободно.
Я не знаю у кого как, себе перебирал суппорта, смазки не жалел мазал все подряд, поршни от руки ходят туда и обратно.
Ты знаешь за счёт каких сил поршень обратно возвращается после торможения?
Мне не интересна ща физика., я говорю так как есть.
Я тебе тоже говорю как есть. Если суппорт очень легко ходит, то он плохо будет отжиматься обратно
Лично у меня поршень ходит от руки. Отжимаеться обратно хорошо, ни где ни чё не третий и не греется. И не вижу смысла убеждать меня в обратном.
Поршень должен заходить от руки!
Приятно осознавать, что имеются ещё люди, отвечающие за свои слова и имеющие самокритику.
На счёт смазки вопрос спорный. Чтобы манжета создавала упругость, необходимо, чтобы она была неподвижна относительно как суппорта, так и поршня… если она будет плавать относительно поршня, то при торможении никакой упругости и не возникнет.
Возможно у тебя смазка более подходящая чем МС-1600, я пользовался именно ей. И "благодаря" ей поршень ходил настолько легко, что упругость манжеты и не замечал.
А по поводу наружной части поршня — сама тормозуха не вызывает коррозии. Ее вызывает влага… поэтому, чтобы предотвратить доступ воды к поршню, его наружнюю часть нужно защитить специальной смазкой, которую нужно набить под пыльник :)
Читайте также: