Скрипит ремень грм мазда 6 gg
Ремень генератора Мазда 6 (приводной ремень) обеспечивает привод всех вспомогательных агрегатов (помпа, компрессор кондиционера, гидроусилитель). Приводной ремень не нуждается в обслуживании на протяжении всего срока службы. Для регулирования натяжения ремня установлен автоматический натяжитель.
В автомобиле Мазда 6 замена ремня генератора требуется при достижении критического износа, либо при появлении свиста и проскальзывании ремня.
Проверка ремня генератора
Состояние ремня генератора Мазда 6 определяется внешним осмотром. Если обнаруживаются трещины, отслоение участков ручьёв более 1 см, то ремень подлежит замене. Также следует заменить приводной ремень, если автоматический натяжитель не обеспечивает нужное натяжение ремня, и ремень проскальзывает.
Замена ремня генератора Мазда 6
Для любителей заниматься ремонтом Мазда 6 самостоятельно рекомендуем следующую последовательность выполнения работ по замене ремня генератора:
- Снять правое переднее колесо и правый брызговик.
- Повернуть ролик натяжителя по часовой стрелке для ослабления приводного ремня.
В данной ситуации обычный набор инструментов не проходит по высоте. Необходимо спиливать головку, чтобы высота с воротком составляла 56 мм, либо сверлить в головке отверстие под вороток.
- Теперь можно снять ремень генератора, заменить его и установить все детали в обратном порядке.
- Провернуть три полных оборота коленчатый вал, чтобы ремень привода правильно установился на шкивах.
Заключение
Не смотря на автоматическое натяжение ремня привода генератора и других агрегатов Мазда 6, необходимо периодически осуществлять визуальный контроль его состояния. Также проверяйте положение меток автоматического натяжителя. При большом пробеге ремень вытягивается, и натяжитель не в состоянии обеспечить правильно натяжение. Если стрелка индикатора указывает на нижнее деление, значит натяжение предельное, и ремень подлежит замене.
Для обеспечения надежной работы агрегатов Мазда 6 вовремя меняйте ремень генератора!
Автомобиль марки Мазда задуман как воплощение японской надежности, технологичности и особого отношения к его владельцам….
Функционирование аккумуляторов в автомобиле обеспечивается специальным раствором щелочей или кислот, который называют электролитом. Эту жидкость…
Моторные масла вязкости 5W30 очень распространенны, но если с классом вязкости определиться легко, то с…
По поводу замены приводного элемента системы ГРМ важно прислушиваться к заводским рекомендациям. Если ресурс ременной передачи на Мазда 6 составляет примерно 100-120 тыс. км, то в случае с цепью ГРМ на этом автомобиле, регламент предписывает ее менять не реже, чем через каждые 200, а лучше даже через 170 тыс. км. Необходимость замены приводного элемента ГРМ раньше срока, может потребоваться и в следствие обнаружения различных дефектов.
В случае с ременной передачей это могут быть следы масла на ремне, наличие дефектов или повреждений. Все это может способствовать преждевременному выходу из строя не только ремня, но и самого газораспределительного механизма.
Растянутая от повышенных нагрузок цепная передача ГРМ вполне может оборваться в самый непредвиденный момент. А это также чревато серьезными проблемами. Вот почему так важно периодически осматривать газораспределительный механизм, и выявлять дефекты еще на ранней стадии.
Демонтаж ремня ГРМ
Перед установкой нового ремня ГРМ своими руками, необходимо демонтировать старую деталь. Снятие отслужившего свой срок ремня на Mazda 6 происходит нижеописанным способом.
- Поднимите передок машины и поставьте под задние колеса упоры для безопасности.
- Снимите правое переднее колесо и его брызговик.
- Демонтируйте бачок стекольного омывателя и верхнюю крышку ДВС.
- Поддомкратив двигатель, снимите правую опору агрегата и верхнюю крышку ремня ГРМ.
- Теперь снимите ремень привода агрегатов и крышку шкива коленвала.
- Открутите болты шкива и снимите его.
- После удаления нижней крышки ГРМ, снимите синхронизирующий шкив датчика коленвала.
- Проверните коленвал до совмещения меток с реперами.
- Зафиксируйте шкив ТНВД двумя болтами М8×1.25.
- Аккуратно и не полностью заверните такой же болт в шкив распредвала.
- Теперь снимите ролики и сам ремень ГРМ.
Перед установкой нового ремня, нанесите метки для обозначения направления его вращения.
Установка нового ремня ГРМ
- Для начала проверьте плавность вращения роликов.
- Далее – проверьте метки с реперами, а также надежность фиксации шкивов ТНВД и валов.
- Надевать ремень следует двигаясь против часовой стрелки, начиная от коленвала.
- По окончании монтажа надо выкрутить болты, фиксирующие валы.
- Установите натяжитель. Толкатель должен выступать из корпуса на 12.9-14.6 мм.
- Затяните болты крепления от руки, а болт самого натяжителя с моментом 19-25Нм.
- Удалите фиксатор толкателя, и медленно проверните коленвал по ходу часов на два оборота.
- Снова проверьте метки с реперами.
- Соберите все в обратном порядке.
- Затяните крепеж опоры ДВС моментом 75-105Нм, а болты крепления шкива коленвала – с моментом 23-32Нм.
Снятие цепи ГРМ
Установка комплекта цепи ГРМ
Собираем все в обратной последовательности.
- Звезды распредвалов и муфту VVT-i раньше времени не затягивать.
- После того, как цепи, натяжители и успокоители будут на месте, проверяем все пару раз.
- Натянув цепь можно приступать к затяжке распредвалов с моментом 75Нм.
- Перед установкой крышки, удаляем все следы формирователя и меняем сальник коленвала, после чего наносим новый формирователь.
- Как только крышка установлена на свое место – оперативно, но предельно аккуратно вкручиваем болты.
- Перед установкой шкива коленвала, пробуем довернуть вал по ходу часов, после чего ставим и фиксируем шкив болтом М6×1.0 и затягиваем его с моментом 104Нм, а затем доворачиваем еще на 90°.
- Теперь выкручиваем болт из шкива и стопор из блока.
- Прикручиваем обратно датчик коленвала и убираем фиксатор распредвалов.
- Ставим на место все, что снимали с ДВС, кроме свечей, перед установкой которых необходимо немного погонять двигатель стартером, чтобы к моменту запуска в муфте VVT-i было масло.
- Вкручиваем свечи, надеваем провода и заводим двигатель.
Какой ремень/цепь ГРМ лучше выбрать
Современные ремни для газораспределительной системы Мазда 6 в основном производятся из неопрена или полихлорпрена, с усилением прочными нитями из стекловолокна, нейлона и хлопка.
Самыми востребованными комплектами ремней ГРМ для Мазда 6 считаются наборы от следующих компаний: ContiTech (артикул – CT1145K1, средняя цена – 7500 рублей); Sat (артикул – TK-MA140, цена аналогичная); SKF (артикул – VKMA94619, от 6000 рублей) и комплект от бренда Gates (артикул – K015630XS, со средней стоимостью в РФ – 8500 рублей).
В максимальный комплект цепи ГРМ, помимо самих цепей, натяжителей и успокоителей, могут входить шестерни и звезды, а также другие сопутствующие детали для двигателя. Стоимость таких полных комплектов может достигать серьезных чисел.
Рассмотрим наиболее популярные на отечественном рынке комплекты для замены цепи ГРМ НА Мазда 6 которые предлагают следующие бренды: MasterKit (артикул – 77B0082FK, стоимость – от 6500 рублей); BGA (артикул – TC5410FK, средняя цена – от 9500 рублей); и LYNXauto (артикул – TK0061, средний ценник – 8500 рублей).
Стоимость замены ремня ГРМ на Мазда 6 начинается от 4000, а цепи – от 9000 рублей.
Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA
Экстерьер и интерьер
Отделочные материалы салона выглядят хорошо даже спустя много лет.
В Мазду 6 влюбляешься еще сильней во время поездки. Автомобиль ведет себя просто великолепно. Спасибо многорычажной подвеске спереди и сзади. Шасси обеспечивает комфорт выше среднего по сравнению с немецкими одноклассниками.
Большинство экземпляров хорошо оснащены, за исключением базовой версии Comfort. Наиболее предпочтительны комплектации Exclusive и Top. Последняя определяется по ксеноновым фарам. И хотя кожаная обивка, навигация и аудиосистема Bose требовали доплаты, найти автомобиль с такими опциями не сложно. После рестайлинга появились версии Active и Active +.
Автомобили для Европейского рынка собирались в Японии, для Американского – в США.
Со временем мутнеют линзы фар.
Коррозия
Самая большая неудача, которая постигла Mazda 6 GG – это коррозия. Характер недуга очень похож на происходившее с Ford Mondeo 2000-2005 года выпуска. Ржавели задние крылья и двери. Оба этих автомобиля, вопреки распространенному мнению, в вопросах кузова и шасси, не имеют между собой ничего общего. Со временем проблема была взята под контроль. При покупке необходимо проверить не только крылья и двери (скорей всего они уже были отремонтированы), но также рамки дверных окон, крышку багажника, пороги и места крепления амортизаторов. Комплексный ремонт остановит ржавчину на 3-4 года. Проблема не достигла размаха, как в Mercedes E-класса W210, но для бренда с большими амбициями такое не допустимо.
Коричневая чума – главная проблема.
Ходовая
Обратную сторону имеет и отличная подвеска. Она очень сложная, хотя ее ремонт и не слишком дорог. На передней оси по три рычага на каждое колесо, на задней - по четыре. Задние рычаги не имеют заменителей (ни самого рычага, ни сайлент-блоков). Так что придется приобретать оригинал за 200 долларов. Однако некоторые подбирают сайлент-блоки с других автомобилей. Работа по замене – долгая и кропотливая. Также встречаются случаи преждевременного износа передних ступичных подшипников и люфт в рулевой рейке (после 100-150 тыс. км). Стук в рулевом в рулевом механизме устраняется нанесением смазки на шлицевые соединения рулевой колонки. Операция простая, и требует повторения не чаще, чем раз в пол года.
Ржавчина элементов подвески проникает дальше под пыльник и разрушает шаровые опоры.
Бензиновые двигатели
Отличная новость: все бензиновые двигатели зарекомендовали себя очень хорошо. Они имеют по четыре клапана на цилиндр и цепь ГРМ, которая практически никогда не подводит. Утечки жидкостей и масел наблюдаются крайне редко, да и то только в автомобилях с пробегом значительно превышающем 200 000 км. В тоже время, двигатели нетерпимы к дешевому и "старому" маслу - быстро изнашиваются поршневые кольца.
Двигатели рабочим объемом 1,8 и 2,0 л очень похожи конструктивно и мало отличаются своими характеристиками. Они не имеют непосредственного впрыска, а потому подходят для установки газового оборудования. Немного больше проблем создает 2,3-литровый мотор с изменяемыми фазами газораспределения. Он потребляет много масла, а потому требует постоянного контроля за его уровнем. Шестицилиндровые агрегаты предназначались для рынка США, а турбомоторы – для топовых версий MPS с полным приводом.
Бензиновый двухлитровый мотор надежный и экономичный.
Дизельные двигатели
К сожалению, дизельный мотор рабочим объемом 2 литра серии FR имеет ряд недостатков. Их можно избежать, если с самого начала придерживаться строгого режима сервисного обслуживания. Но такие автомобили официально на нашем рынке не предлагались, продаются они уже из третьих рук и проверить их сервисную историю просто невозможно.
Дизель Мазда 6 GG имеет довольно необычную конструкцию. Он обладает стандартным впрыском Common Rail (обозначаемым CiTD или MZR-CD), турбонаддувом, головкой с четырьмя клапана на цилиндр и всего лишь одним распределительным валом. Остальные производители в подобных моторах обычно используют два вала. В итоге распредвал Маздовского дизеля подвергается воздействию высоких нагрузок. Если использовать масло, не рекомендованное производителем, то вал быстро изнашивается. Привод ГРМ ременного типа. Причем желательно использовать оригинальные детали, под названием Unitta или Gates-Unita.
До рестайлинга нередко лопался интеркуллер. Вполне обычным считалось и заклинивание забившегося клапана рециркуляции отработавших газов. Впрочем, эта проблема коснулась большинства современных дизелей. Также выходит из строя SCV клапан (Suction Control Valve), предназначенный для дозирования количества топлива, поступающего в ТНВД. Заводской дефект устранили в 2005 году. Стоит отметить, что проблема аналогична той, что затронула дизельные моторы Toyota D-4D.
2-литровый турбодизель до рестайлинга предлагался в двух версиях - мощностью 121 и 136 л.с., а с 2005 года его отдача выросла до 143 л.с., и появился сажевый фильтр. Последний со временем создавал все больше и больше проблем. В процессе выжигания сажи дизельное топливо проникало в систему смазки, поднимало уровень и разжижало моторное масло. В результате при частых поездках по городу масло приходилось менять через каждые 5-6 тыс. км.
Несомненное преимущество дизельных модификаций - присутствие подогревателя Webasto, устанавливаемого еще на заводе. Он существенно облегчает запуск двигателя зимой.
Трансмиссия
Автоматическая коробка передач используется только в машинах с бензиновыми двигателями. Это японская 4-ступенчатая коробка Jatco, которая после 2006 года стала 5-скоростной. Ее отказы довольно редки, и чаще всего возникают в результате перегрева. Сбои в работе, как правило, происходят из-за изношенных соленоидов. Комплексный ремонт обойдется в 30-40 тыс. рублей. Продлить долголетие автомата поможет регулярная замена масла в коробке - раз в 60 000 км.
Порой в МКПП разрушается блокирующее кольцо синхронизатора третьей передачи, которая начинает хрустеть при включении.
Слабые места Mazda 6 2002–2008 гг. выпуска
- Двигатель;
- АКПП;
- Рулевая рейка;
- Гидроподушки двигателя;
- ЛКП.
Теперь разберём подробнее…
Рулевая рейка в данных автомобилях представляла и представляет не то что глобальные проблемы, а мелкие неприятности в виде постукивания или более посерьёзнее в виде течей. Но почему именно рулевая рейка выделена в больные места Мазда, да потому что со стуками и течами приходилось владельцам данных авто бороться частенько. Некоторые выходили из положения и устраняли стуки, скрипы и течи методами протяжки, смазки и заменой элементов (втулки) заводских на выточенные в гараже. А остальные автовладельцы и до сих пор эксплуатируют автомобиль с вышесказанными неприятностями в рулевой рейки и уже не обращают на это внимания.
Многие владельцы Мазда 6 первого поколения сталкивались с такой проблемой, как вибрация машины на повышенных оборотах при включенной нейтральной передаче. Главной причиной появления вибрации являлся выход из строя гидроподушек (опор) двигателя. Это безоговорочно можно назвать болезнью Мазды 6, так как их приходилось менять практически при замене масла АКПП. Эту неисправность легко выявить самостоятельно и поэтому при покупке необходимо проверить автомобиль на повышенных оборотах нейтральной передачи.
Основные недостатки Мазда 6 1-го поколения (GG)
- Малый клиренс;
- Плохая шумоизоляция;
- Непрочное лобовое стекло;
- Подвеска надежная, но жесткая.
Заключение.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при покупке Мазда 6 первого поколения важно знать и помнить про то, что данным автомобилям от 10 до 14 лет, а следовательно неисправности наверняка были устранены, но они еще дадут о себе знать. В целом по надежности, дизайну и соотношению цена-качество Мазда 6 1-го поколения достойный автомобиль в ряду своих конкурентов.
Слабые места и недостатки Мазда 6 первого поколения(GG) was last modified: 4 декабря, 2018 by Administrator
Читайте также: